Душевая кабина своими руками (107 фото): как сделать в частном доме и квартире самому, самодельная кабина из плитки

Как сделать душевую кабину с поддоном из плитки

В небольших ванных комнатах часто делают душевые кабины. Популярны она в банях и на дачах, ставят их вместо ванной в квартирах и домах, делают в дополнение — кто как. Но пластиковые кабины нравятся далеко не всем: слишком хлипкие. Душевая кабина своими руками, хоть и требует больше времени, зато надежнее.

Если вы хотите сделать сами душевую кабину в целях экономии, сначала хорошо посчитайте. Многие отмечают, что обходится самодельная душевая кабина не дешевле. И это еще хорошо. Часто получается даже дороже. Но в чем плюс, так это в том что сделать ее можно именно так, как вам нравится. Таких размеров, как хочется (или как получается). Просто прикиньте стоимость по каждому из пунктов и подбейте итог. Вот что вам потребуется.

Самодельная душевая кабина — это не так уж дешево, как кажется

  • Вам нужна будет хорошая гидроизоляция, и скорее всего — для бассейнов.
  • Просто необходим хороший слив.
  • Для установки слива понадобится поднимать пол, а это — приличное количество раствора с пластификаторами, повышающими водоотталкивающие средства.
  • Для отделки нужна будет хорошая напольная плитка с нескользкой поверхностью или мозаика, и клей (водоотталкивающий).
  • Еще неплохо было бы сделать подогрев пола — на бетонном полу зимой стоять очень неприятно.
  • Еще нужны будут дверки, хотя обойтись можно и шторкой.

Уже сумма немалая. Если же вам нужно еще и стены возводить, пусть даже из гипсокартона, то экономии не будет точно.

Недорого обходится самостоятельное устройство душевой кабины только в том случае, если есть готовый закуток, который просто отгораживается дверкой или шторкой. Но даже в этом случае затраты на устройство слива и пола никуда не деваются.

Способы организации слива в душевой кабинке

Несмотря на внешне почти одинаковый внешний вид — стены и пол в плитке, какие-то дверки, самодельные душевые кабинки имеют много вариантов внутреннего устройства. Выбрать действительно есть из чего.

Если смотреть снаружи, то большой разницы нет

Виды поддонов

Самый простой и надежный вариант сделать в душевой кабине непромокаемый пол — поставить готовый поддон. Его можно установить на кирпичи или сделать основание из пеноблоков. Под «готовым поддоном» подразумеваются два типа: акриловый и эмалированный. Акриловый легкий и нескользкий, но со временем желтеет. Эмалированный — неплох в эксплуатации, но в мокром состоянии скользкий: приходится класть резиновый коврик. Плюс акрилового еще в том, что он не такой холодный — по ощущениям.

Если оба варианта не походят, делают поддон из кирпича или монолитного бетона, который затем облицовывают плиткой — обычной, для пола, или мозаикой. Это капитальное решение, но сложное в реализации. Если решили делать поддон в душевой из плитки, а живете в многоквартирном доме, вам необходима будет очень хорошая многослойная гидроизоляция: чтобы не было проблем с соседями снизу и сбоку. Это не значит, что в частном доме душевая кабина своими руками делается без гидроизоляции. Просто если «накосячите» страдать будете сами.

Наполовину готовый душевой поддон из кирпича

Есть еще одни вариант — промежуточный. Варят из металла «корыто» подходящих размеров, хорошо его обрабатывают антикоррозионными материалами. Устанавливают на подиум из кирпича или пеноблоков (слив тоже нужен), если необходимо, обкладывают кирпичом снаружи, формируя бортик или ступеньку. Изнутри наклеивают мозаику.

Из этих вариантов обычно и выбирают. Есть еще устройство совсем без видимого поддона, да и слив можно сделать в стену, но тогда во всей ванной необходимо поднимать уровень пола и формовать наклон в сторону стока.

Размеры и форма: выбираем

Теперь о размерах душевых кабин и поддонов в частности:

  • 70*70 см — это очень мало, нагнуться сложно даже стройному человеку, постоянно задеваешь стенки;
  • 80*80 см — несколько лучше, но еще тесно;
  • 90*90 см — можно считать оптимальным для человека средних размеров;
  • 100 см и больше — это уже нормально себя чувствуешь, без особых проблем можно присесть.

Имеет смысл самодельную душевую кабину сделать прямоугольной

Если хотите комфорта — делайте как минимум, метровый зазор от стенки до стенки, если же размеры сильно ограничены, старайтесь все-таки оставить хоть 90 см. Одно замечание: квадрат — не самая лучшая форма для душа. Прямоугольник в этом плане более практичен. При «глубине» кабинки 80 см и ширине 100 см уже чувствуешь себя свободно. А если ширина 110-120 см — это уже полная свобода.

Организация слива

Далее необходимо выбрать как будет устроен слив. Устройств два: сифон и трап. Трап дороже, но он обычно меньше по высоте и более надежен. Его запаса прочности хватит на приличный срок и его можно залить в бетон, что обычно и делают.

Сифон дешевле, но при устройстве поддона, вам придется предусмотреть возможность его замены. Просто замонолитить его — не самая хорошая идея, так как если возникнет вопрос с ремонтом, чтобы добраться до него вам придется работать перфоратором. Результаты вы представляете. Потому при использовании сифона, оставляйте ревизионный проход, который закрывается лючком или небольшой дверкой.

Душевая кабина своими руками: как сделать ревизионный люк

В любом случае слив должен быть обслуживаемым. Это значит, что верхнюю часть — сетку можно будет снять и прочистить трубу тросиком. А чтобы это было возможно, сливную трубу прокладывайте так, чтобы максимальный угол поворота к канализации был 45°, но лучше больше 30° не делать.

Теперь об уклонах. Чтобы вода в трубах не застаивалась, трубу от трапа к канализационному отводу укладывают с уклоном не менее 4-5%. Это значит, что на один метр длины перепад высот составляет 4-5 см. Примерно такой же скос должен иметь и пол: вода должна стекать к месту слива.

Как сделать душевой поддон

Речь пойдет именно о том, как сделать самостоятельно, своими руками пол в душевой кабине. Высота пола внутри душевой кабины далеко не произвольная. Она зависит от того, как сделан слив в душе, насколько высоко выставлен трап или сифон. А он в свою очередь ставится с таким условием, чтобы сформировать необходимый уклон. То есть чем ниже у вас вход в канализацию, тем меньше нужно будет задирать трап и пол.

Схема монтажа сливного трапа

То есть, перед началом работ придется поставить трап. Чашку — точно. Но хорошо заверните и закройте его, заткните слив скомканной газетой или тряпкой, чтобы внутрь при работе ничего не попало. Держите под рукой декоративную решетку, чтобы можно было вовремя ее примерить .

Как установить один из вариантов трапа — линейный — смотрите в видео. Может модель будет другая, но общие принципы останутся такими же.

Самодельная душевая кабина с поддоном из кирпича (с пошаговыми фото)

При устройстве кирпичного душевого поддона пол должен быть хотя бы относительно ровный. Если есть очень уже большие перепады, выравнивайте их заблаговременно (делайте черновую стяжку). Выставляют устройство слива, подключают его к канализации, а далее по шагам так:

  • Обмазочная гидроизоляция основания. В самом простом варианте — битумная, но многих пугает запах. Можно промазать жидким стеклом, гидрофобной пропиткой на основе цемента, гидроизоляцией для бассейнов. Что найдете или что понравится больше по свойствам, то и используйте. Лучший вариант, понятное дело, — состав для бассейнов. Эти составы рассчитаны на большое давление воды, потому надежны. Чуть хуже в таких условиях — пропитки на основе бетона, но впитываемость влаги снижают в разы. Промазывают часто два-три раза: для уверенности, что ничего не пропустили.

Трижды промазано битумной мастикой

Уложен кирпич на раствор

После бетонирования через пару дней промазано гидроизоляцией на основе цемента (бетоноконтакт)

Если хотите сделать в душе пол с подогревом, добавляется еще два слоя. На кирпич кладут слой раствора, выравнивая основание. После того как раствор схватится, на него — греющий кабель или кабельные маты (кабель на сетке). Сверху заливается специальным составом для теплого пола. Толщина слоя над кабелем — не менее 3 см. И не забудьте сформировать уклон к сливу. После схватывания можно класть плитку (включать подогрев можно только через месяц после заливки, иначе пойдут трещины).

Чтобы подогрев работал более эффективно, можно на слой раствора на кирпичах положить утеплитель, а в частности экструдированный пенополистирол. Его толщина — минимум 3 см, можно до 5 см. На него кладут металлическую сетку с шагом 10-15 см, сверху греющий кабель или кабельный мат, а уже потом — раствор.

Из монолитного бетона

При изготовлении своими руками поддона для душа из бетона необходимо собрать опалубку. Лучше всего использовать толстую доску (не менее 25 мм толщиной) или обрезки ОСП, ДВП (толщина от 16 мм).

Если в душевой кабине будет бетонный пол, покрытый плиткой или мозаикой, его желательно утеплить. Делать подогрев или нет — ваш выбор, но на утеплении он должен быть на 100%, иначе придется долго лить горячую воду «вхолостую» чтобы хоть немного согреть пол или кидать сбитую из дерева решетку. Для бани решетки — приемлемый вариант, а вот для постоянного использования в доме или квартире вряд ли.

Итак, последовательность слоев такова:

  • Гидроизоляция основания. Все также: хорошо промазываем.
  • Проклеиваем периметр гидрозащитной лентой.
  • Если будет подогрев, ставим по периметру еще демпферную ленту или слой утеплителя вдоль стен.
  • Укладываем пенополистирол плотностью не ниже 35 кг/м 3 , толщина — от 5 см. Стыки проклеиваем армированным скотчем.
  • Металлическая сетка с ячейкой 10 см.
  • Выставляем маяки, формируя сток.

В качестве маяков можно использовать нарезанные полоски фанеры. Они срезаны с учетом формирования стока

После 24 часов удаляются маяки, затираются раствором следы. Еще чуть позже — после схватывания и набора прочности — покрывают обмазочной гидроизоляцией, и только потом приступают к укладке плитки.

Если такую душевую кабину своими руками собираетесь строить в многоквартирном доме, лучше добавить еще один слой гидроизоляции: разбить слой стяжки на две части. Схематично тогда все выглядит как на фото ниже.

Стяжка разбита на два слоя, а между ними гидроизоляция

Определение высоты стяжки

Независимо от того, из кирпича делаете поддон или из бетона, необходимо знать на какую высоту заливать стяжку. Ее высота должна быть слегка ниже сетки стока — сифона или трапа. Отбить ее положение на стенах удобнее при помощи лазерного уровня. Если его нет, придется переносить отметки водяным. Чтобы было немного понятнее, посмотрите видео. Показано, как выставлять уровни стяжки по стенам и как сделать черновую стяжку.

Дверки для душевой кабины

Если кабина прямоугольная, все решается более-менее просто: прямоугольник можно вырезать и из стекла в мастерской. Навесов для стеклянных дверей много, можно выбрать более удобный для вашего случая. Только заказывать двери идите с навесами: придется под них сверлить отверстия, и лучше всего их примерить.

Стекло желательно брать закаленное. Оно если и разобьется, то на мелкие осколки с тупыми гранями, которыми сложно пораниться. Но, скорее всего, осколки останутся висеть на пленке. Минус этого стекла — оно дорогое. Чтобы сэкономить, можно заказать обычное толстое — 5-6 мм, а дома оклеить его с двух сторон полимерной полупрозрачной пленкой. Повозиться придется, но эффект будет почти такой же как и с закаленным стеклом: осколки будут на пленке.

Самый простой, но недешевый вариант — в самодельную кабину для душа поставить дверки из стекла

Один момент: стекло перед нанесением пленки моют, потом обезжиривают. Пленку наклеивают на мокрое стекло. Так проще пузырьки воздуха выгонять, а еще двигать пленку какое-то время можно.

Если стеклянные двери вам не хочется, но нужны полупрозрачные, можно сделать их из поликарбоната, но не сотового, а листового. Придется найти подходящий мебельный профиль, сделать из него каркас и в каркас на герметик посадить поликарбонат. Для надежности можно и насквозь винтами с шайбами прикрепить.

Еще вариант — купить готовые двери. Есть они и стеклянные специально для кабин, а можно приспособить пластиковые складные «гармошкой», как в видео.

Видео в тему

Трапы для душа есть разной конструкции: обычные, которые выглядят как круглая или квадратная сеточка в полу, как лоток. Есть более современные модели — пристенные. Душевой лоток и пристенный трап необходимы, если кабину делаете с большим расходом воды. В этом случае обычная конструкция может не справляться с отводом и требуются более производительные модели. А в лотке может стоять и два сливных устройства. Особенности их монтажа в видео от одного из производителей.

Один из способов гидроизоляции душевой кабины

И еще один тип гидроизоляции

Душевая кабина своими руками: красиво, просто, «не как у всех»

Давно прошли те времена, когда настоящая «советская» чугунная ванна была целью номер один для человека, задумавшегося о том, как обустроить ванную комнату. Сегодня современный рынок предлагает массу сантехники, начиная от акриловых и стальных ванн и заканчивая целыми домашними комплексами, оснащенными самым современным оборудованием для СПА-процедур. Причём, за последние годы наметилась тенденция к отказу от лежания в ванне и замена «плескания» на принятие душа. Сказывается и быстрый ритм жизни в современных мегаполисах, и веянье модных тенденций, и желание уменьшить расход воды.

В этом случае альтернативой ванне становится душевая кабинка.

И хотя ассортимент, предлагаемый в магазинах, способен удовлетворить самого взыскательного потребителя, есть большая группа людей, которых не устраивают промышленные образцы.

Одним не нравится цена, вторых не устраивает внешний вид. Ведь в загородном доме, да и в квартире, хочется чего-то особенного — не как у всех. В этом случае остаётся засучить рукава и сделать душевую кабинку самостоятельно.

Из этой статьи вы узнаете:

  • Из каких материалов сделать душевую кабинку.
  • Как самостоятельно сделать душевую кабинку дешево и просто.
  • Нюансы сборки душевой кабинки.

Варианты самодельных душевых кабинок

Прежде чем мы расскажем о вариантах самодельных душевых кабинок, остановимся подробнее на моменте, почему заводские модели не всегда оправдывают вложенные в них средства.

Угораздило меня купить душевую кабинку. Отдал за неё 40 тыс. руб. Вроде сначала и мне, и жене всё понравилась. А потом понеслось! Сначала перестала держаться лейка, потом начали скрипеть дверцы. При принятии душа вода, попадая на дверной стык, текла наружу, и мне пришлось этот узел промазывать герметиком. Ещё через некоторое время отвалились опорные подшипники, а запасных нигде нет. Ну и под занавес лопнул поддон. С лёгким сердцем я её выбросил, и брать заводские кабинки больше не хочу. Вот у брата сделано всё, как надо. Душевая зона отделана хорошей керамической плиткой, поставлен качественный смеситель, а чтобы брызги не летели наружу, стоит распашная дверца из закалённого стекла. Вышло не дешевле покупной кабинки, конечно, но зато отлично смотрится, никакого пластика, на века!

Вопрос цены и качества — одни из главных мотиваторов, которыми руководствуются домашние мастера, решая сделать душевую кабинку самостоятельно. Ведь согласитесь, обидно отдать немалые деньги и не быть уверенным, что кабинка прослужит лет пять. Конечно, на рынке есть душевые кабинки от именитых производителей, в характеристиках и сроке службы которых не приходится сомневаться, но и стоимость подобного оборудования зашкаливает.

Поэтому рачительные хозяева предпочитают делать всё самостоятельно. Не всегда это выходит дешевле, чем купить продукт средней ценовой категории, но зато в качестве изделия, а также его комплектующих, сомневаться не приходится. Ведь делаешь для себя.

Если проявить фантазию, то своими руками можно сделать душевую кабинку, которая по своим характеристикам не уступит многим промышленным образцам, а по дизайну оставит их далеко позади.

Перед началом работ главное определиться с функционалом душевой кабинки, её внешним видом и, обязательно, с размерами.

Опыт показывает, что душевые кабинки размером 800х800 мм слишком маленькие. В них тесно и неудобно мыться. Кабинки 900х900 мм уже лучше, но оптимальным считается размер 1000х1000 мм.

Также бывают случаи, когда кабинку нужно втиснуть в узкий закуток, например, в малогабаритной квартире. Обычную кабинку туда не поставишь, а покупать оборудование нестандартных размеров, с неравными сторонами или сделанное на заказ, — слишком дорого. Выход — самодельная кабинка.

Для упрощения и удешевления задачи можно купить поддон и уже на основании этой «базы» строить кабинку, используя готовые стенки и дверь.

Или пойти более сложным путём, который открывает широкий простор для творчества — сделать полностью самодельную душевую кабинку, используя материалы со строительного рынка.

В этом варианте основание (поддон) покупается или делается из бетона, а стенки из поликарбоната смонтированного, как вариант, на металлическом каркасе.

Также для строительства душевых кабинок используются пластиковые панели.

Влагостойкий гипсокартон, из которого делаются стенки кабинки, которые затем обклеиваются керамической плиткой или мозаикой.

Причём разноцветные и фактурные стеклоблоки позволяют придать душевой кабинке или помывочной зоне самый замысловатый дизайн в виде изогнутых стенок.

Ещё один плюс стеклоблоков — наличие декоративных серий, в которых внутри блока находятся разнообразные элементы в виде морских звёзд, ракушек, бабочек и т.д.

Я думаю, что самодельная душевая кабина смотрится всегда лучше, чем заводская — пластиковая. Только сделать надо всё качественно, чтобы себя или соседей не затопить. Мы сделали вот такой вариант кабинки, как на фото ниже. На мой взгляд, выглядит она на много лучше, чем покупная.

Недорогая душевая кабинка своими руками

Опыт пользователей нашего портала показывает, что сделать самодельную душевую кабинку под силу любому мастеру, умеющему держать в руках обычный инструмент. Не требуется каких-то особых навыков или специфического строительного оборудования. Залог успеха — тщательное планирование и скрупулёзность исполнения всех работ. Причём, если не ставить перед собой задачу сделать дизайнерскую душевую кабинку, оснащённую тропическим душем, то можно обойтись малой кровью и смонтировать бюджетный, но качественный вариант.

Моя сестра сделала себе эконом-кабинку следующим образом. Купила готовый поддон, поставила его на кирпичи в углу ванной комнаты. Под поддоном провела коммуникации. Дополнительно купила две раздвижные двери для кабинок, и всё это соединила вместе. Кран и душ закреплён на стене. Трубы проложены в штробах. Две стороны кабинки — это стены ванной комнаты. Размер кабинки 0.9х0.9 м. По сравнению с готовой покупной, эта кабинка стоит намного дешевле.

Ещё один эконом-вариант душевой кабинки — отказ от сдвижных стеклянных дверей и их замена на водонепроницаемую шторку для душа. Или комбинирование нескольких бюджетных материалов.

Я душевую кабинку сделал так: купил обычный поддон, поставил его внутрь деревянного каркаса. Стенки изнутри обшил поликарбонатом, вместо дверцы — сдвижная шторка. Пользуюсь кабинкой уже не первый год. Ничего нигде не протекает и дерево не гниёт.

Я сначала хотел купить готовую душевую кабинку, но мне сказали, что нормальные кабинки стоят от 25 тыс. руб. Поэтому решил сэкономить и сделать всё своими руками, на базе купленного за 6 тыс. руб. поддона, сделанного из санфаянса.

Поддон пользователь установил на деревянные бруски сечением 10х5 см, поставленные на ребро. Каркас кабинки также собран из дерева.

Слив сделан из трубы «50-ки». Стены обшиты пластиковыми панелями, толщиной 8 мм, которые напилили из 4-х панелей на две части длиной по 2 метра.

Нижняя часть примыкания к поддону сделана на манер плинтусного канала, с шириной паза 1 см.

Передние стенки кабинки, для жесткости и для надежного крепления шторки, сделаны из плит ОСБ толщиной 12 мм и также обшиты пластиковыми панелями.

На финише работ в кабинке смонтировали смеситель, душевую лейку и стойку.

Всего на строительство душевой кабинки ушло:

  • поддон – 6 тыс. руб;
  • панели, внутренние углы, стартовый профиль и плинтус плиточный – 1 тыс. руб;
  • сифон – 600 руб;
  • плиты ОСП – 640 руб;
  • смеситель – 2.5 тыс. руб.

Итого: около 11 тыс. руб.

Примечание: цены указаны за 2016 год.

В дальнейшем также обошью потолок кабинки пластиковыми панелями, согну ПНД трубу для шторки и повешу занавеску. Кабинкой пользуемся и все устраивает. Такую же сделали себе и мои соседи. Если купить металлический поддон, то бюджет значительно снизится.

Все вышеописанные кабинки строились на базе покупных готовых поддонов, но это накладывает существенные ограничения на дизайн и размеры кабинки. Поэтому ниже расскажем о «каменной» душевой кабинке, которую своими руками построил в «хрущёвке» пользователь портала с ником мокрушин.

Ванная комната в «хрущёвке» сами знаете, каких размеров. Мне хотелось, чтобы в неё ещё влезли и умывальник, и стиральная машина. Поэтому я задумал поставить душевую кабинку. Т.к. размеры места для установки строго ограничены, а готовых кабинок точно таких габаритов я не нашел, решил сделать её самостоятельно.

Сначала пользователь избавился от всего «ненужного» — старой ванны и стиралки.

В итоге освободился «пятачок» с коммуникациями, на котором особо не разгуляешься.

Основание под кабинку пользователь выложил из керамзитобетонных блоков толщиной 20 см (они завалялись в хозяйстве).

Замоноличивать трубы мокрушин не стал, т.к. соединения могут со временем потечь, а чтобы их отремонтировать, придётся всё ломать.

Слив воды из кабинки в канализацию я организовал, продолбив стену насквозь и выведя трубы через кухонный гарнитур. Там же провёл слив от стиральной машины.

Стены кабинки сложены из кирпича, поставленного на ребро.

На входе в кабинку сделан небольшой «бордюр».

После возведения стенок на полу в кабинке пользователь залил стяжку. Песочно-цементная стяжка сделана с уклоном по маякам, в сторону слива под дальнейшую укладку плитки-мозаики размером 100х100 мм с водоотталкивающей затиркой.

Доведя кирпичные стенки до нужной высоты, верхнюю часть кабинки, также обклеенную плиткой, мокрушин обрамил стеклом, толщиной 6 мм.

У стекла с двух сторон снята фаска, а «не рабочая» часть вставлена на герметик в пластиковый профиль. Сам профиль также посажен на герметик к плитке.

Вместо сдвижной дверцы кабинка во время принятия душа «изнутри» закрывается обычной шторкой.

Важный нюанс: длина шторки подобрана таким образом, чтобы она при принятии душа лежала на полу кабинки. Нахлёст составляет около 4-5 см. За счёт этого вода хорошо стекает по плёнке и не разбрызгивается наружу.

Пользуюсь кабинкой и всем доволен. Удобно, практично и не очень дорого. Перед входом в кабинку бросил коврик на резиновой основе, чтобы выходя и переступая через бортик, не поскользнуться.

Подведение итогов

Решив самостоятельно построить душевую кабинку, начать следует с разработки плана строительства и рисования эскиза, отталкиваясь от размеров места установки. Не забываем про инженерные коммуникации и подводку труб с горячей и холодной водой, а также соблюдаем правильные уклоны канализационных труб отводящих сток.

Например, для труб на «50» минимальная величина уклона составляет 3 см на 1 погонный метр. Углы на поворотах под 90 градусов делаем не одним отводом, а используя два отвода по 45 градусов.

Делая самодельный поддон из бетона, помним про качественную гидроизоляцию этой части и всех узлов примыкания.

Вода, попавшая в щели, может привести к протечке и появлению неприятных запахов в ванной комнате.

Если используется готовый пластиковый или металлический заводской поддон, то чтобы он не «играл» под ногами, при его установке пустоты заполняются монтажной пеной для образования ровной поверхности.

Поддон сажается на пену не сразу, а после того, как она немного застынет и образуется корочка. Чтобы поддон не всплыл из-за вторичного расширения пены, его можно придавить чем-нибудь тяжелым, например, мешком с песком.

Главное при строительстве самодельной душевой кабинки – правильно всё рассчитать, прикинуть бюджет, свои силы и умения, сделать хотя бы простейший чертёж и, конечно, изучить опыт тех, кто уже прошёл этот путь!

Обсудить статью и прочитать другие материалы посвященные загородной жизни вы можете на портале FORUMHOUSE.

Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующую публикацию!

Душевая кабина из плитки: советы по обустройству + разбор технологии монтажа

Для людей, которые предпочитают быстрые водные процедуры длительному и томному пребыванию в ванне, существует отличная альтернатива – практичная душевая кабинка. Она занимает минимум места и может располагаться в любой части помещения. У душа есть еще одно полезное свойство – он экономит воду, что актуально в наше непростое время.

Многие разочарованы в заводских изделиях, не отличающихся особой прочностью и высоким качеством, поэтому предпочитают иные варианты. Одним из них является душевая кабина из плитки – доступная, экономичная, комфортная и уютная.

Почему душкабина из плитки – лучший вариант?

Зачем разрабатывать оригинальный проект самодельной кабинки, если можно в любом магазине сантехники приобрести готовое оборудование – полноценную кабину с множеством полезных (на первый взгляд) возможностей? Однако практика показывает, что большую часть модификаций душевого бокса просто не используют, если необходимо просто принять утренний или вечерний душ.

Например, далеко не все уютно себя чувствуют под мощным «тропическим» или каскадным душем. Такие функции, как душ Шарко, озонирование, финская сауна или парогенератор также нужны далеко не всем.

По отзывам, чаще применяют откидное сидение, иногда включают радио, но такие возможности можно оборудовать и в обычной кабине.

Размеры и форма фабричных кабин не всегда подходят для ванных комнат, особенно, если площадь санузла минимальна, например, 1,5 м х 1,5 м.

Каковы преимущества кабины, полностью или частично сделанной из керамической плитки? Материал, изготовленный на основе глины, является безопасным, экологичным и прочным. Он не проводит электричества и не горит, что также важно, особенно, если душем пользуются дети.

Ухаживать за кафелем или керамогранитом очень легко – достаточно простых моющих средств, в отличие от специальных составов, разработанных для мытья кабинок из пластика.

С помощью плитки во время строительства кабины можно выровнять стены, замаскировать погрешности ремонта, скрыть некоторые коммуникации. Используя керамические элементы различного вида, можно создать мини-зону, которая стилистически не будет отличаться от остального помещения, тогда как современные кабинки из пластика и стекла с трудом вписываются даже в классический интерьер.

Недостатков немного. Один из них – недостаточная звукоизоляция, но данная проблема решается легко – дополнительной укладкой под стяжку звукоизолирующего слоя или утеплителя.

Керамика всегда прохладна на ощупь, но в душевой, она быстро нагревается под воздействием теплой воды, а остальное помещение санузла можно оборудовать системой «теплый пол». Как видите, недостатки при желании можно превратить в достоинства.

Как самому сделать такую душ кабину?

Если вы решили сделать душевую зону своими руками, для начала выберите место и определитесь с типом поддона, так как существует несколько вариантов кабин:

  • с самодельным поддоном-подиумом;
  • без поддона, с трапом.
  • с готовым поддоном (акриловым, стальным, чугунным, керамическим);

От данного решения зависит начальный этап – обработка пола в помещении (укладка тепло- и звукоизоляции, стяжка, гидроизоляция, прокладка труб). Если необходим трап, потребуются дополнительные работы по его монтажу. Рассмотрим два варианта устройства душевой кабины из плитки: изготовление душевой кабины из плитки своими руками и с использованием готового поддона.

Вместо фабричного готового поддона можно сделать удобный, устойчивый и прочный поддон на фундаменте из бетона или кирпичей, облицевав его керамической плиткой. Предполагается, что вода будет отводиться с помощью трапа в канализацию, а небольшой бортик по краю фундамента предотвратит ее попадание на пол санузла.

Все материалы (плиточный клей, затирка) должны обладать водостойкостью, а бетонное основание покрыто гидроизоляцией.

Этап #1: Подготовка основания

Этот этап зависит от проекта в целом и степени готовности пола к установке дополнительной конструкции. Если необходимо полное переустройство, начинаем с демонтажа старого покрытия. Заново делаем бетонную стяжку, не забывая про шумоизоляцию. Примерная схема устройства пола (снизу вверх):

  • бетонная плита;
  • минеральная вата, стекловата;
  • гидроизоляция (полиэтилен, рубероид или пергамин);
  • бетонная стяжка.

Для звукоизоляции труб можно использовать специальную полимерную мембрану.

Этап #2: Гидроизоляция зоны монтажа

Поверхность участка, на которой расположится конструкция, тщательно обрабатываем гидроизоляционным материалом – в данном случае битумным раствором.

Если существует возможность, лучше остановиться на выборе современных, более прочных и эластичных составах – жидких стекле или резине, полимерно-песчаных смесях. Им не страшны плесень и грибок, что актуально для работ в помещении с повышенной влажностью.

Этап #3: Строительство фундамента с трапом

На подготовленном основании выкладываем фундамент из кирпичей (их можно заменить металлической заготовкой). Под фундаментом монтируем трап. Металлическое или пластиковое изделие можно приобрести в магазине сантехники. Существует несколько вариантов трапов – с сухим гидрозатвором или обычным сифоном – выбираем подходящий по функции и размеру.

Кирпич (предпочтительнее красный, влагоустойчивый) укладываем на пол, оставляя свободным выпуск трапа. По периметру выкладываем невысокий, размером с ширину одного кирпича, бортик, не забывая наружный угол сделать скошенным (для безопасности и экономии пространства). Тщательно затираем все щели цементно-песчаным раствором.

Этап #4: Гидроизоляция конструкции поддона

Данный этап повторяет первый. Жидкой гидроизоляцией покрываем возведенную конструкцию, не затрагивая лишь выпуск трапа.

Этап #5: Выравнивание поверхности

Для укладки плитки необходима ровная поверхность, поэтому на кирпичный каркас наносим выравнивающую смесь. Особо тщательное выравнивание понадобится тем, кто решил вместо керамической плитки стандартного размера использовать мозаику.

После окончания процедуры необходимо сделать паузу – дождаться, чтобы раствор полностью высох.

Этап #6: Укладка керамической плитки

Клеевой раствор готовим непосредственно перед нанесением, так как он имеет ограниченный срок годности. Плитку выбираем по вкусу, но с единственным условием – она должна гармонично сочетаться с интерьером ванной комнаты и не скользить.

Это может быть керамика 30 см х 40 см, плитка 10 см х 10 см, мозаика, однако учтите, что детали крупного размера придется резать, потому что площадь поддона невелика (примерно 0,9 м х 0,9 м), к тому же облицовывать бортик, расположенный по периметру, легче маленькими по размеру элементами или мозаикой, которую легко разделить на небольшие кусочки. Укладывая плитку, помним про наклон в сторону трапа.

Этап #7: Затирка и чистка

Финишный этап – затирка швов. Применяем специальные затирочные смеси для ванных комнат. Если вы используете плитку светлых оттенков, можно применять и белую затирку, но учтите, что со временем она изменит свой оттенок, так как в водопроводной воде содержится множество примесей, оставляющих следы.

Затирку наносим губкой или резиновым шпателем, затем тщательно затираем и убираем излишки. Плитку протираем хорошо впитывающей влагу тряпкой.

Пользоваться душем можно уже спустя сутки, но лучше выждать 3-4 дня, до полного высыхания клея и затирки. Получился душевой уголок на фундаменте. Чтобы он превратился в кабинку, необходимо установить перегородку или дверку. Удобный вариант – двойные пластиковые шторки, раздвигаемые в стороны.

Заготовки из стекла и пластика продаются в супермаркетах вместе с инструкциями по их монтажу. Также можно отделить кабинку небольшой перегородкой (примерно 1 м в высоту), также облицованной плиткой, или шторкой из водоотталкивающей ткани.

Оборудование душевой с готовым поддоном

Всем, кто не хочет тратить время на самостоятельное обустройство фундамента, рекомендуем купить готовый поддон и установить его внутри плиточной кабины. Однако учтите, что заводские изделия имеют стандартные размеры, поэтому могут не подойти для вашего проекта. Чаще всего это акриловые или стальные ванночки с низкими бортиками, имеющие отверстие для установки слива.

Акриловые изделия прочны, легки, сохраняют тепло. Можно приобрести бюджетный вариант – от 3 000 рублей до 5 000 рублей (Китай) или дорогой, стоимостью до 35 000 рублей (Бельгия, Германия, Италия, Польша, Чехия, Швейцария). Дорогие пристенные и угловые модели отличаются прочностью, к тому же они снабжены трапом, обычно расположенным в углу.

Многие ошибочно считают, что самыми дешевыми являются стальные поддоны. Они отчасти правы, если речь идет о китайских или португальских изделиях стоимостью 2 -2,5 тыс. руб. Однако германское оборудование стоит намного дороже – до 50 тыс. руб. Самыми дорогими считаются модели из фаянса, их цена достигает 200 тыс. руб.

Кабина под заводской поддон готовится так же, как и под самостоятельное строительство – сначала необходимо обработать участок пола, произвести гидроизоляцию, подвести коммуникации. Если плитка не уложена, необходимо облицевать стену именно на этом этапе.

Непосредственно перед установкой монтируется канализационный слив. В идеале он вместе с трубами должен находиться под кабиной, второй, нежелательный вариант – в стене, но у самого пола. Монтируя трубы, переходники и соединительные элементы не забывайте об их надежности и используйте резиновые прокладки и силиконовый герметик.

Поддон устанавливают строго по инструкции, которая обязательно идет в комплекте. Обычно начинают с регулировки высоты ножек (если они имеются) и выравнивания строго по горизонтали. Наклон в поддоне предусмотрен заводской технологией изготовления.

Самые дешевые модели, без учета наклона, придется самостоятельно наклонить в сторону слива на 0,5-1 см. Затем подключают к канализационной трубе и ставят на место, закрепляя слив с наружной стороны. Монтаж стеклянных дверок или пластиковых шторок – заключительный этап.

Оригинальные кабины в интерьере ванной комнаты

Мы уже упоминали, что кабинка из плитки, в отличие от покупных вариантов, прекрасно вписывается в любой интерьер – традиционный или ультрасовременный.

Благородная классика никогда не выходит из моды. Дизайн душевой кабины полностью соответствует остальному интерьеру – сдержанные коричнево-бежевые оттенки, элегантная мебель, дорогие аксессуары.

В дизайне кабины из плитки возможно все – даже керамический потолок в тон. Идея интересная, но требует осторожности: для укладки мозаики выбирайте самый прочный клей!

Большой метраж ванной комнаты дарит возможность воплощать в реальность самые удивительные проекты. Почему бы не расположить кабину не традиционно, в углу, а прямо посередине помещения?

Что делать, если вы не любите громоздких конструкций и цените каждый сантиметр свободного пространства? Душевой уголок – нежная керамическая мозаика в морских тонах и невесомая шторка.

Напоследок – советы по укладке мозаики от профессионала:

Душевая кабина из плитки – обустраиваем душ своими руками

Но заводское изделие по ряду причин может не устраивать. Решением станет душевая кабина из плитки, сделанная своими руками. Процесс изготовления будет подробно рассмотрен далее.

Достоинства

  • она занимает мало места, что ценится владельцами тесных ванных комнат;
  • купание в душе занимает меньше времени, чем прием ванны, потому лицам с динамичным образом жизни устанавливать ванну нет смысла;
  • воды для душа требуется меньше.

Самодельная душевая кабина из плитки превосходит заводскую по ряду критериев:

  1. Гармоничное сочетание с интерьером ванной.Поддон из плитки идеально вписывается в помещение с облицовкой из того же материала.
  2. Долговечность. Пластик со временем теряет лоск из-за царапин и въевшейся грязи, тогда как плитка долгие годы смотрится как новая.
  3. Экологичность. Плитка не выделяет вредных веществ, как пластик (распознаются по характерному «химическому» запаху).
  4. Оптимальные форма и размер. В стандартном типоразмерном ряду заводских душкабин не всегда удается найти вариант с идеально подходящими габаритами. При самостоятельном изготовлении пользователь принимает желаемый размер с точностью до сантиметра.
  5. Важна и свобода выбора формы поддона. К примеру, невозможно найти заводскую кабину с вырезом, позволяющим втиснуть между ней и стеной стиральную машину. А в самодельном варианте могут быть любые отклонения от стандарта.
  6. Оптимальная комплектация.Для душевых кабин заводского изготовления характерна следующая особенность: модели с минимальной комплектацией зачастую относятся к бюджетному классу и потому не радуют характеристиками, тогда как качественные кабины нашпигованы разнообразными дорогостоящими функциями (душ Шарко, тропический ливень и пр.), из которых большая часть почти никогда не применяется. Взявшись за самостоятельное изготовление, пользователь получит кабину с высоким качеством и в то же время укомплектованную в соответствии с его запросами.
  7. Низкая стоимость. Кабины от известных брендов, соизмеримые по долговечности с конструкцией из плитки, стоят намного дороже.
  8. Возможность замаскировать неровности на стенах и другие недостатки. В ходе изготовления кабины дефекты будут скрыты, тогда как при установке аналога заводского производства они останутся на виду.

Душевая кабина из плитки

Недостатков у самодельной кабины намного меньше:

  1. Плитка холодна на ощупь. Но если в конструкцию поддона заложить утеплитель, то облицовка будет нагреваться от горячей воды практически сразу. Идеальный вариант — предусмотреть подогрев (система «теплый пол»).
  2. Низкая шумоизоляция. Этот недостаток плитки можно компенсировать применением шумопоглощающих материалов.

Душевая кабина из плитки своими руками

Самодельные душкабины изготавливают в трех исполнениях:

  1. без поддона;
  2. с самодельным поддоном из кирпича;
  3. с готовым поддоном заводского изготовления.

Кабина из плитки и стеклоблоков

При устройстве кабины с покупным поддоном отсутствует возможность выбирать форму и размеры изделия. Потому наиболее востребованный вариант — душкабина из плитки с самодельным кирпичным поддоном. Она и будет рассмотрена далее.

Уголок душевой из плитки

Обустройство душевой своими руками

Разметка места для душевого поддона

Перед выполнением разметки обдумывают следующие вопросы:

  1. Место расположения кабины: целесообразно поместить конструкцию в наименее востребованную зону — в угол. Здесь кабина становится почти незаметной, тогда как при монтаже в любом другом месте она визуально делает помещение намного более тесным. Также при угловом расположении понадобится устанавливать всего две стенки вместо трех.
  2. Габариты.Минимально допустимый размер внутреннего пространства кабины — 80х80 см. Пользоваться более тесной конструкцией будет затруднительно. При указанных габаритах принимать душ в кабине также не очень удобно — это крайний вариант. Если помещение позволяет, желательно увеличить размер хотя бы до 90х90 см. Оптимальным для среднестатистического человека является размер от 100х100 см до 110х110 см.
  3. Форма. Самая рациональная — со скругленными углами. В угловом исполнении такая кабина в плане имеет форму четверти круга. Но у закругленных кабин есть недостаток: они сложнее в реализации.

Выполнив разметку, к месту установки кабины подводят коммуникации: трубопроводы канализации и водоснабжения.

Порядок сборки поддона

Поддон самодельной душевой устраивается следующим образом:

  1. На размеченном участке демонтируется напольное покрытие.
  2. В нужном месте устанавливают сливное устройство — трап, подсоединив его трубой ДУ50, к выпуску канализации. Трапы оборудуют в центре поддона, в углу или вдоль стены (линейные трапы). Сливное устройство состоит из двух частей, скрепленных посредством фланцевого соединения. Верхнюю часть следует отсоединить и отложить, сливное отверстие — заткнуть ветошью, чтобы не забивалось мусором и раствором.
  3. После устройства поддона, канализационная труба окажется недоступной для ремонта, поэтому все соединения требуется максимально надежно уплотнить: помимо установки резиновой манжеты их замазывают силиконовым герметиком. Теперь даже если резина рассохнется, соединение останется герметичным.
  4. Подложив под трап пенопласт или обломки кирпича, его поднимают на такую высоту, чтобы труба, связывающая его с выпуском канализации, имела уклон 3 см на 1 м.
  5. Обкладывают трап и трубу красным кирпичом (обладает водостойкостью) или плитами экструдированного пенополистирола, выкладывая днище поддона. Экструдированный пенополистирол служит утеплителем: с ним плитка быстрее нагревается от горячей воды.
  6. Вокруг днища выкладывают из кирпича бортик. Его выводят на 100 мм выше отметки, на которой будет располагаться крышка трапа.
  7. Днище застилают гидроизоляционным материалом — пергамином, рубероидом, полиэтиленом или ПВХ мембраной.
  8. Укладывают цементно-песчаную стяжку с армированием металлической сеткой. Толщину стяжки подбирают с тем расчетом, чтобы ее верхняя грань оказалась под фланцем трапа.
  9. Обмазывают стяжку битумной мастикой.
  10. Застилают стяжку рубероидом с вырезанным в нем отверстием для трапа. Диаметр отверстия соответствует внутреннему диаметру фланца, то есть сам фланец накрывается рубероидом.
  11. Ветошь из сливного отверстия трапа извлекают и устанавливают его верхнюю часть. Чтобы прикрутить ее к фланцу нижней части, в рубероиде прокалывают отверстия. Затянув винты, снова затыкают сливное отверстие ветошью. Решетку на трап пока не устанавливают.
  12. Поверх рубероида укладывают чистовую стяжку. Ее делают из водонепроницаемой полимер-песчаной смеси либо из обычного цементно-песчаного раствора с добавкой жидкого стекла. Толщину стяжки в зоне трапа подбирают так, чтобы после укладки на нее плитки, поверхность последней оказалась вровень с краем трапа (следует учесть и толщину клея). По мере удаления от трапа, толщину стяжки увеличивают, формируя уклон для стока воды. Для придания раствору этого уклона используют специальные маяки, зачастую они поставляются в комплекте с трапом.

Укладка плитки

Керамическая плитка изготавливается двумя способами:

Наибольшей влагостойкостью обладает прессованная плитка. По влагостойкости, керамическую плитку делят на 8 категорий. Для облицовки поддона душевой кабины применяется самая влагостойкая разновидность — класса «АI».

Клей также применяется влагоустойчивый. Наилучший вариант — эпоксидный. Но с ним сложно работать, потому начинающему, лучше применить влагостойкую разновидность цементного клея (содержит полимерную добавку).

Плитку кладут в несколько этапов:

  1. Обрабатывают основание грунтовкой с антисептиком. Грунтовка увеличит силу сцепления клея, антисептик предотвратит развитие плесени при попадании воды под плитку.
  2. Наклеивают плитку, разравнивая клей зубчатым шпателем. Каждый модуль при помощи правила или длинного уровня выравнивают с соседними так, чтобы вся облицовка лежала в одной плоскости. Чтобы придать швам одинаковую ширину, между плитками закладывают специальные пластиковые крестики.
  3. Крайние модули подрезают болгаркой или плиткорезом. Перед резкой плитки ее рекомендуется замочить на 40 – 50 мин. в холодной воде.
  4. Заполняют швы между плитками затиркой. Наиболее предпочтительна также эпоксидная, но начинающему, лучше использовать водостойкую цементную (вместо воды замешивается на латексе).

Затирку втирают в швы резиновым шпателем. Необходимо удалить с плитки ее остатки раньше, чем она высохнет, иначе сделать это будет очень сложно.

Установка дверок и крепление шторок

Для крепления стенок и дверцы к потолку, стенам и поддону прикручивают дюбелями каркас из оцинкованной стали или алюминия.

Дверцы и стенки приобретаются в магазине. Предлагаются две разновидности:

Обрабатывать стекло в домашних условиях нельзя, но это и необязательно: существует фурнитура, не требующая сверления отверстий — она напрессовывается на лист стекла.

Смотрятся стеклянные стенки намного благороднее пластиковых, но ввиду хрупкости этот вариант не рекомендуется семьям с маленькими детьми.

Если дизайнерский замысел предписывает выполнить кабинку полностью из плитки, каркас обшивают влагостойким гипсокартоном и оклеивают керамикой. Вместо дверки можно повесить шторку на хромированной перекладине.

Объем работ при устройстве душевой кабины из плитки невелик, а вот эффект переоценить трудно: пользователь получает в точности то изделие, которое ему необходимо. Главная задача — следуя приведенным советам, создать надежную гидроизоляцию поддона.

Видео на тему

ВСЁ ДЛЯ ДОМА

Как сделать душевую кабину своими руками: варианты исполнения

Установить в малогабаритной ванной душ, пожалуй, лучший вариант при недостатке площади в этом помещении. Однако удовольствие это не самое дешевое, поэтому многие хозяева принимают решение сделать душевую кабину своими руками.

Безусловно, приобрести некоторые из запасных частей заводского производства все же придется, но расходы на них не пойдут ни в какое сравнение со стоимостью целого изделия. И хотя, самодельные душевые кабины не отличаются мобильностью, в отличие от промышленного варианта они прослужат гораздо дольше.

Душевая кабина своими руками из плитки: фото-инструкция

Наиболее распространенным материалом, применяющимся для обустройства самодельных душевых кабин, является керамическая плитка, что, собственно, вполне обоснованно. Во-первых, это наиболее подходящий материал для помещений с повышенной влажностью. Во-вторых, керамика отличается достаточно хорошей прочностью, надежностью и долговечностью.

Еще одним важным фактором, говорящим в пользу плитки, является ее гигиеничность. Есть два варианта сделать душевую кабину своими руками из плитки (фото пошагового изготовления будут представлены ниже):

  • Можно сделать душевую кабину из плитки своими руками без поддона. По сути, это простая облицовка стен и пола керамической плиткой. Этот способ отличается более простыми ремонтными и отделочными работами, но требует тщательно продуманного монтажа коммуникаций.
  • Кроме того, есть и более сложный вариант, когда поддон для душевой кабины также изготавливается своими руками, а впоследствии облицовывается плиткой. Зато подвод коммуникаций в этом случае гораздо проще, они прекрасно прячутся под дном поддона.

В обоих случаях в качестве одной, двух или трех стенок кабинки используются перегородки ванной комнаты. Кстати, именно по этой причине самодельные душевые монтируются, как правило, в углу или нише. Остальные части душевой кабинки придется докупать или изготавливать самостоятельно из акрила или стекла.

Душевая кабина своими руками без поддона: подготовка основания

Прежде чем начинать монтаж душевой кабины своими руками без поддона, в первую очередь необходимо позаботиться о качественной защите пола и стен ванной комнаты от протекания в месте установки душевой. Поэтому предварительно требуется выполнить дополнительную гидроизоляцию, при этом ее рекомендуется проводить по всей площади ванной:

  • Для этого пол и стены, задействованные при монтаже кабины, необходимо очистить до бетонного перекрытия, поверх которого выполняется гидроизоляция. С этой целью можно нанести битумную мастику, но лучшим вариантом будет воспользоваться современными гидроизоляционными материалами, уложенными в 2-3 слоя. Стыки плит пола и стен (особенно углы) предварительно проклеивают флизелиновой лентой, а место выхода канализационной трубы изолируют специальной прокладкой.
  • На следующем этапе выполняется стяжка пола ванной комнаты, при этом обязательно используется смесь на цементной основе, так как гипс боится влаги. Для прочности стяжку можно армировать металлической сеткой.

  • Прокладывают коммуникации. Вот здесь придется поломать голову, как уложить трубы таким образом, чтобы впоследствии вода не застаивалась в стоке, а беспрепятственно стекала в канализацию. В противном случае неприятные запахи вам обеспечены.
  • Теперь можно установить слив или, как его называют сантехники, трап, который также герметично изолируют прокладкой в месте соединения с трубой. Как правило, сливное отверстие располагают ближе к противоположной от входа стене. Здесь оно не помешает при принятии душа, да и коммуникации будет подвести гораздо проще.

  • Если требуется, укладывают слой основного заполнителя – пенополистирола или газобетона и заливают финишную стяжку. При этом соблюдают небольшой наклон в сторону слива из расчета 0,7-1 см на погонный метр пола.

Душевая кабина на площадке

Есть еще один вариант изготовления душевой кабины без поддона. Для того чтобы упростить прокладку коммуникаций, пол специально приподнимают над основанием:

  • Для этого подготавливают деревянную опалубку в месте установки душевой кабины.

  • Подготавливают пол (выполняют гидроизоляцию и предварительную стяжку).
  • По площадке выкладывают слой кирпича и устанавливают трап.

  • Заливают опалубку стяжкой с соблюдением технологии.

  • Снимают опалубку и проверяют по краям горизонтальность поверхности площадки.

Готовое основание впоследствии облицовывается кафелем.

Душевая кабина своими руками с поддоном: монтаж основы

Изготовление душевой кабины своими руками с поддоном более трудоемкое в плане строительных работ, а вот коммуникации устанавливаются гораздо легче. Высота поддона позволяет без проблем подвести трубу канализации к сливному отверстию.

В этом случае гидроизоляцию можно выполнить по полу или внутри поддона, а для надежности неплохо сделать и тут, и там. Это гарантировано предохранит пол от протекания, а значит, и проблем с соседями у вас не будет:

  • Гидроизоляция пола, проводка коммуникаций и цементная стяжка осуществляется аналогично, как и в случае изготовления душевой кабины с поддоном. При этом выставляя трап, обязательно проконтролируйте, чтобы его верх совпадал с уровнем дна будущего поддона.

  • После чего необходимо организовать поддон. Для этого, как правило, используется обычный кирпич, из которого выкладывается парапет высотой в 10-15 см. После кладки материала необходимо в обязательном порядке проверить уровень поддона, иначе последующая установка дверок будет достаточно проблематична.

  • Теперь выполняется гидроизоляция непосредственно самого поддона. Применяют всю ту же битумную мастику или современные гидроизоляторы. На трап также устанавливают специальную прокладку.

  • Поверх изоляции укладывают газобетон или любой другой наполнитель и заливают еще одним слоем стяжки с учетом наклона в сторону сливного отверстия.

В случае если при изготовлении душевой кабины запланирована дополнительная боковая перегородка, невысокие стенки можно изготовить из того же кирпича. Для конструкций от пола до потолка лучше использовать влагостойкий гипсокартон, монтирующийся на каркас из металлического профиля. Впоследствии перегородка, как и стены, облицовывается керамической плиткой. Такой подход позволит снизить нагрузку на перекрытие, да и работы по монтажу окажутся проще.

Облицовка душевой и установка оборудования

Отделка поверхностей душевой кабины проводится по общей технологии укладки керамической плитки. Как правило, в этих целях используют кафель средних и малых размеров, отличные результаты получаются при облицовке мозаикой.

Для пола лучше применять плитку с шероховатым антискользящим покрытием.

Трубы для подачи воды лучше скрыть за облицовкой. Для этого предварительно в стене пробиваются штробы, в которые укладываются коммуникации, устанавливается смеситель и проводится отделка поверхности.

Также потребуется провести электропроводку для освещения и вентиляции. Ее лучше укладывать в некотором удалении от труб и соблюдать все меры пожарной безопасности. Поэтому по возможности проводку монтируют с наружной стороны душевой и в обязательном порядке защищают УЗО.

В случае если запланирована установка дополнительного оборудования, например, душа «Шарко» или гидромассажа, лучше обратиться за помощью специалистам. Установка приборов, необходимых для правильной работы, требует соответствующего опыта и знаний.

После монтажа оборудования все поверхности облицовываются керамической плиткой по обычной технологии. При этом в качестве затирки для швов лучше использовать специальный санитарный герметик. Он не только защитит от протекания, но и предотвратит появление плесени и грибка на стыках плитки.

Выбираем двери: душевая кабина из стекла или акрила

Для самодельных душевых есть несколько вариантов оформления дверок. Чаще всего используют такой материал, как литой акрил, который достаточно легко поддается обработке. Или можно сделать дверки душевой кабины из стекла:

  • Вам потребуются вырезанные по размеру стекла (можно заказать в мастерской) и соответствующая фурнитура: навесы, ручки и прочее. Все это продается в специализированных магазинах. Если из стекла изготавливается и часть стенок кабины, дополнительно приобретаются уголки для монтажа.

  • Единственным недостатком такого выбора является высокая хрупкость стекла и большая вероятность получения травмы при его повреждении. Частично обезопасить себя можно наклеив на поверхность специальную пленку, в этом случае стекло при ударе не рассыплется мелкими осколками. Или воспользоваться другим вариантом, изготовить дверки душевой кабины из закаленного стекла. Но об экономии тогда можно и не вспоминать.

Литой акрил (в прошлом его называли оргстеклом) более удароустойчив, к тому же сфера его применения несколько шире. При определенном умении из акрила можно изготовить даже гнутые раздвижные дверки для душевой кабины. Для этого потребуется строительный фен, шаблон и немного опыта работы с подобными материалами. Также вам понадобятся направляющие, на которые впоследствии крепятся полотна дверок, ролики и металлические профиля для стоек. Все это монтируется в единую конструкцию, и в итоге вы получите практичную и недорогую душевую кабинку.

Если работа с акрилом и стеклом кажется вам слишком сложным занятием, можно приобрести требуемые комплектующие у производителей заводских моделей. Пусть и выйдет это несколько дороже, зато монтаж пойдет гораздо быстрее, а кабинка практически не будет отличаться от промышленного варианта.

Душевая кабина из стеклоблоков: оригинально и привлекательно

Современные материалы и технологии позволяют сегодня изготавливать самые оригинальные предметы интерьера. Так, относительно недавно появился новый материал, позволяющий оживить дизайн ванной комнаты: душевая кабина из стеклоблоков может стать настоящей изюминкой этого помещения.

Благодаря огромному разнообразию цветовых решений и дизайнерских задумок подобрать материал, подходящий именно для вашей ванной, не составит никакого труда. Ударостойкие и прочные блоки, лишенные главных недостатков стекла, выпускаются с рифленой и гладкой поверхностью, матовыми и прозрачными и даже с внутренним наполнением. Свободное пространство внутри этого своеобразного кирпичика может быть заполнено различными декоративными элементами: ракушками, кораллами, водорослями и прочими предметами (как правило, морской тематики).

Еще одним достоинством этого материала является возможность изготовления как ровной, так и изогнутой перегородки с практически любым радиусом кривизны. При этом монтаж стенки отличается простотой и мало чем отличается от укладки обычного кирпича. В качестве сцепляющего раствора можно использовать цементную смесь или клей для керамической плитки.

Если устанавливаемая перегородка имеет площадь более 15 кв.м. для монтажа применяют специальную армирующую систему. При этом помните, что подобные стенки являются ненесущими конструкциями, а значит, навешивая на них полоски или шкафы, будьте осторожнее.

Вообще, вариант душевой кабины из стеклоблоков отличается крайней практичностью и долговечностью. За такой конструкцией легко ухаживать, так как на стекле не задерживается грязь и не образуется плесень, а то, что все же остается, легко удалить с помощью неабразивного моющего средства. И прослужит такая душевая много лет, не потеряв при этом своей оригинальности и привлекательного внешнего вида.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Будет полезно:  Смесители Roca: выбор сантехники для раковины в ванную комнату, модели Targa и Victoria, отзывы
Ссылка на основную публикацию