Кухня своими руками: дизайн, выбор материала, чертежи, сборка

Чертеж кухни с размерами всех шкафов: изготовление мебели своими руками

Идея самостоятельной разработки углового кухонного гарнитура поначалу кажется совершенно невыполнимой, однако если не спешить, все окажется не слишком сложным. Создавая проект кухни, следует знать основные правила, соблюдение которых сделают работу менее утомительной. В этой статье мы разберем угловые кухни, особенности расположения шкафов, их размеры и рассмотрим чертежи.

Основные три точки приложения сил – это плита, холодильник и мойка. Плита обычно является центральным элементом в этой тройке, справа располагают холодильник, слева – мойку.

Оптимальное расположение разделочного стола – между плитой и холодильником. Главный принцип современной кухни – компактность, возможность свести лишние движения к минимуму. Угловая кухня предоставляет для этого все возможности.

Самостоятельная разработка проекта кухни

Прежде всего, нужно исходить из конкретных размеров собственной кухни с учетом: габаритов помещения, расположения коммуникаций и вентиляции, окон, выступов и ниш, дверных проемов.

Сначала создается простой план помещения с указанием всех размеров и расстояний, на его основе будет нарисован чертеж всех шкафов. Затем нужно рассмотреть варианты бытовых приборов и устройств, сразу рассчитывая и соразмеряя их с имеющимся планом. Их габариты нужно определять не на глазок, а после внимательного прочтения технических характеристик.

Затем нужно рассчитать и выбрать важные элементы кухонной обстановки:

Могут быть различной длины, толщины и ширины, поэтому важно сразу обдумать, каких она будет габаритов.

Размеры мебели для кухни на чертежах в среднем одинаковы. Верхние, навесные – могут быть высотой до 90 см, нижний уровень – до 90 мм. Стандартная глубина – до полуметра, при этом столешница должна быть шире на 4–6 мм. Навесные шкафчики менее глубокие, обычно 30–40 см (это только полезный объем, без учета фасада).

Ширина шкафчиков – верхних и нижних – определяется только исходя из площади комнаты, которая будет под них отведена (30–100 см). Нижний шкафчик угловой конфигурации имеет обычно ширину от 80 до 90 см. Верхние угловые шкафчики для угла немного уже – до 60 см.

Ознакомившись с основными стандартными размерами кухонных шкафов и чертежами, проведя тщательные замеры, следует решить, возможно ли обойтись общепринятыми габаритами элементов или придется делать нестандартные модели.

Нестандартные шкафчики и тумбочки создаются также при наличии особенностей самого помещения:

  • ниши;
  • выступы;
  • расположение коммуникаций, не позволяющее вписать стандартные варианты;
  • электропроводка – розетки, к которым должен быть свободный подход;
  • собственный продуманный проект, который подразумевает нестандартный подход к меблировке кухни.

Выступы и ниши нивелируются путем игры с глубиной тумб и шкафов – она увеличивается или уменьшается. Для розеток предусматриваются вырезы, которые придется точно рассчитать еще на этапе создания общего плана.

Если воплощается собственный проект, то придется создавать и рассчитывать размеры кухонной мебели, чертежи – для каждой эксклюзивной детали.

В целом следует придерживаться следующей последовательности действий:

  • точное указание всех розеток, коммуникаций, труб, а также неровностей, выступов и ниш;
  • расстановка бытовой техники (с тумбами, они обычно бывают стандартных размеров);
  • далее на чертеже следует вписать все элементы со стандартными габаритами;
  • только в последнюю очередь рассчитываются и «встают на место» части гарнитура с особыми габаритами и необычной конфигурацией.

В качестве основы можно взять уже готовый чертеж с размерами и деталировкой и изменять его в соответствии с габаритами своей кухни.

Как создается чертеж угловой кухонной мебели

Расчерчивать нужно начинать с нижнего яруса – с углового шкафчика. Создав отправную точку, можно продолжить располагать элементы:

  • бытовую технику (мебель, в которой она будет размещена);
  • стандартные части меблировки;
  • нестандартные дополнения.

Все детали на чертеже следует наносить после точного расчета, указывая все расстояния и габариты – чертеж кухни с размерами должен быть безошибочным.

Начальный размещаемый на схеме элемент – угловой шкафчик. Он может быть как простым, так и трапециевидным. Угловой элемент чаще всего используют под мойку, справа и слева ставятся тумбы для утвари или установки бытовой техники: стиральной машины, посудомоечной машины, духовки. Такой модуль может проектироваться как пятиугольник (трапециевидной формы, с углом в 45 0 ). В сети можно найти готовые схемы с размерами угловой кухни и чертежами, любой вариант – его останется только подогнать под свои идеи.

Расчет размеров и деталировка шкафов

Чтобы понять, как собрать вещь, следует «разобрать» ее на составляющие. На чертежах кухонных шкафов все детали видны, можно правильно рассчитать размер будущего изделия, а также оценить предстоящие расходы на раскрой.

По чертежу угловой с размерами кухни составляется карта раскроя, которая наглядно демонстрирует расход материала. Кроме этого, точное знание количества и размеров деталей облегчает задачу последующей сборки.

Деталировку удобно расписывать в форме таблицы:

  • перечисляются все детали, включая мелкие;
  • указывается количество каждого элемента;
  • вписываются размеры, вычисленные с учетом особенностей помещения.

В эту же таблицу вписываются размеры каждой детали – максимально точно, в миллиметрах. Если на наружной стороне ДСП имеется текстура, следует также указать ее направление, чтобы не забыть об этом при создании карты раскроя кухни.

Все расчеты производятся с учетом толщины листа, поэтому вид материала нужно выбрать заранее, чтобы знать его толщину. Например, высота напольного шкафчика состоит из высоты вертикальных деталей за вычетом толщины столешницы, глубина ее – не только ширина полок, но и толщина фасада и несколько миллиметров, на которые столешница выступает над корпусом.

Примеры деталировки навесных и напольных шкафов и ящиков

Деталировка верхних шкафчиков

Для примера можно рассмотреть угловой шкаф без установки сушки для посуды.

Составляющие углового шкафчика

Вертикальная планка предусмотрена для придания конструкции необходимой жесткости. В средней горизонтальной полочке выпиливается выемка для нее.

По такому же принципу детализируется шкаф под вытяжку:

В полочках вырезаются отверстия по диаметру вентиляционной трубы – обычно это гофра с диаметром от 110 до 150 мм. Нижняя полка поднимается в соответствии с высотой самого вентиляционного устройства.

Шкаф для утвари

На такой шкафчик можно установить горизонтальный фасад (один или два) – он будет открываться с помощью подъемников.

По такому же принципу можно детализировать любые шкафчики – с радиусными (закругленными) полочками, с открытыми и закрытыми полками.

Деталировка нижних тумб также не представляет проблемы – они не сложнее навесных. Однако для тумбы под мойку следует исключить заднюю стенку, вместо нее – вертикально расположенная планка.

Угловой вариант тумбы под мойку

угловые вертикальные планки

задние горизонтальные планки

горизонтальные планки внутренние

Такие угловые тумбы имеют недостаток – сложность в полноценном использовании пространства под ней. Однако проблема разрешима – в продаже имеются конструкции именно для угловых вариантов мебели, которые позволяют почти полностью задействовать имеющийся объем. Можно подобрать модели угловых ящиков для кухни, чертежи и схемы которых есть в сети и на сайтах соответствующей тематики.

Можно использовать готовые чертежи кухонных шкафов с размерами – адаптировать их под габариты своего проекта.

Кроме полок, можно запланировать выдвижные ящики. Единственное уточнение: для их комфортного длительного использования лучше приобрести соответствующую фурнитуру. Независимо от количества и веса помещенных в них предметов, они должны легко выдвигаться.

Такие ящики могут устанавливаться как дополнительный объем для хранения, например, под встроенной техникой.

Деталировка ящика, установленного в полку

передняя и задняя стенка ящика

боковые стенки ящика

По деталировке видно, что ящик состоит из 4 планок – двух боковых, задней и фасадной. Ширина (то есть длина задней и передней) рассчитывается так: от общей ширины отнимается толщина двух боковых. Размер дна должен быть меньше габаритов ящика на 4 мм.

Чтобы выдвигать ящик, нужны направляющие, по одной с каждой стороны. Поэтому для расчета ширины ящика от ширины пространства полки, в которую он будет установлен, нужно вычесть удвоенную сумму толщин боковины и направляющей.

Чтобы ящик плотно закрывался, направляющая должна быть короче общей глубины тумбы или полки на 5 мм (или больше, но не меньше).

Как правильно сделать все замеры

Снимать размеры необходимо точно – от этого зависит скорость и качество работы в дальнейшем. Периметр помещения измеряется:

  • по плинтусам;
  • на уровне рабочих поверхностей (это 85–95 см);
  • на высоте среднего роста человека.

Высоту также придется проверить: снять размеры в нескольких местах. Так выявляются погрешности в этом параметре.

Все расстояния до труб, розеток, окон измеряются из одной точки (от угла) – ее следует принять за отправную. Первый этап работы над самостоятельным проектом – схема кухни с размерами, прописанными в миллиметрах (для точности).

Рассчитывая размеры обстановки для кухни или адаптируя готовый чертеж под свои потребности, следует обратить внимание на предусмотренный зазор вдоль стены. Его оставляют умышленно, на случай неровной стены. 5–7 см запаса помогают установить мебель без значительных переделок.

Если неровность есть, запас позволяет немного сдвинуть предметы гарнитура относительно друг друга, а затем закрыть лишнее пространство вдоль стены специальным плинтусом.

При определении места для бытовой техники нужно стараться ставить ее на расстоянии не менее 50 см. Высоту нужно рассчитывать, прибавляя расстояние над полом. Обычно оно составляет 10 см, однако если пол очень ровный и прочный (плитка, керамогранит), а гарнитур планируется из современного материала (ДСП с МДФ), то можно оставить поменьше – 6–7 см.

Если гарнитур из натурального окрашенного дерева, то расстояние должно быть больше – 12–15 см. При паркетных и деревянных окрашенных полах расстояние должно быть еще больше – 18–20 см.

Расстояние от потолка должно быть не менее 25 см. Если в стене есть вентиляционное отверстие, то высота гарнитура не должна превышать ее нижнюю сторону. Кроме этого, при наличии вентиляции замер помещения должен проводиться и на этой высоте.

Если есть газовый стояк, следует сразу учитывать, что работнику газовой службы не должно быть никаких препятствий или трудностей для доступа к нему – это будет минимально используемая зона.

Пошаговая инструкция, как спроектировать и установить кухонный гарнитур в кухне 6 кв.м

Ваш репост изменит интернет 🙂

В общем надо было что-то с этим делать, и я решил перенести стиралку в другой конец комнаты и поместить её между газовой плитой и стеной у окна. По предварительно снятым замерам всё выходило «тютелька в тютельку»: ширина шкафчика, который надо было изъять, равна 40 см, машинки – 40 см. Однако в процессе демонтажа шкафа у стыка пола и стены показалась труба отопления, которая мешала установить стиралку в нишу, и если деревянный шкафчик легко подрезается, то с машинкой, естественно ничего не поделаешь. Пришлось наспех сооружать небольшой пьедестал (на высоту трубы) и установить на него машинку, но уже тогда всё было предельно ясно – пришло время ремонтироваться.

Как оказалось впоследствии, машинка не только запустила этот неизбежный процесс, но и стала, пожалуй, главным элементом, который повлиял на проектирование и выбор дизайна будущей кухни.

Исходные данные

Итак, что же я имел на старте всего этого мероприятия. Кухня площадью 6,2 м2 (по техпаспорту), на которой много лет не делалось никакого, даже косметического ремонта. Кухонный гарнитур так вообще стоял со времён сдачи дома, а это уже без малого – 40 лет. Оконная рама старая, деревянная. Холодильник старый, требующий замены. Газовая плита относительно новая, но не отвечающая требованиям супруги.


В общем из того, что предполагалось забрать со старой кухни и перенести в новую оставались лишь микроволновка и упомянутая в прологе стиральная машинка.

Остаётся только добавить, что старая планировка кухни и расположение на ней всех элементов всегда казалось мне жутко неудобным, не практичным и не рациональным, а посему я начал вести борьбу за каждый сантиметр, за каждый клочок свободного пространства, и, забегая вперёд, хочу признаться, что у меня это получилось.

Будет полезно:  Мебель-траснформер своими руками: схемы, инструкции, фото

Общие положения

Не открою Америки, если замечу, что прежде чем начать проектирование кухонного гарнитура, необходимо создать проект помещения в целом. Для этого необходимо знать точные размеры помещения, а также положение существующих коммуникаций. Бездумное расположение света, розеток, разводка воды и канализации, вентиляции и прочих вещей на ранних этапах ремонта, как правило, не даёт о себе знать, а вот уже ближе к финишу оно может сильно бросаться в глаза, нарушая как эстетику, так и функциональность помещения. Так что если вы не являетесь профессионалом, но считаете себя «самоделкиным» и верите в свои силы, то начните ремонт с изучения базовых данных, так сказать, прописных истин. Найдите в интернете и изучите статьи из разряда «20 типичных ошибок при проектировании кухни», «варианты расположения розеток на кухне», «выбор фасада для кухонного гарнитура» и т.п. Из них станет понятно, какие существуют стандартные размеры мебели, какие бывают кухонные фасады, на какой высоте навешивается настенный ряд шкафчиков и какое расстояние рекомендуют соблюдать между ним и напольным рядом.



Ну и для того, чтобы наконец начать «рисовать» шкафчики на бумаге, надо либо заранее приобрести всю крупную отдельно стоящую и встраиваемую бытовую технику, либо чётко представлять и знать её монтажные размеры и учитывать в проектировании. Для чего это нужно и так должно быть понятно.

Проектирование

Вернёмся же конкретно к моей кухне. Как я уже писал выше, на выбор концепции моего гарнитура повлияла стиральная машинка, главной фишкой которой является вертикальная загрузка белья. То есть, в отличии от большинства стиралок, в моей «рабочей» является верхняя плоскость, а все остальные могут быть скрыты от глаз стороннего наблюдателя. Так и родилась идея угловой кухни, где сторонами угла являются шкафчики, а вершиной – машинка. Такое расположение наиболее рационально и даёт максимальную функциональность.

На снимке выше уже видно новое окно, установленное без подоконника и в уменьшенный проём. Старый проём на мой взгляд был слишком большим для такой комнаты, а от подоконника я отказался, потому что на его место планировал подогнать столешницу. В это же время была сделана разводка электричества и смонтированы блоки розеток для бытовой техники. Позже состоялась укладка плитки на пол и стены, поклейка обоев. К окончательному проектированию гарнитура я подошел, имея следующую картину.

Чертить кухню я взялся в автокаде, потому что всяким PRO100 не обучен, да и не ставил себе такой первоначальной цели. Хотя не скрою, что если освоить эту специализированную программу, то в дальнейшем она по вашим готовым размерам шкафчиков сама произведёт их деталировку и даже предложит оптимальный крепежный элемент. Мой автокадовский чертёж вышел куда более простым, но, вместе с этим, довольно наглядным.

Примечание редакции: для проектирования можно было также воспользоваться онлайн конструктором у нас на сайте. Особенных заний для использования не требуется – берите и рисуйте.

Пробежимся по основным моментам, касающимся получившихся у меня шкафчиков:

  • Напольный ряд я решил поставить на декоративные алюминиевые ножки, с возможностью регулирования их по высоте. На мой взгляд, эстетически это выглядит лучше, чем глухой цоколь, да и к тому же остаётся (хоть и ограниченный) доступ под шкафчики (для швабры или тряпки, для визуального осмотра на предмет течи из водопровода или канализации). Наличие декоративных ножек обязательно учитывается при дальнейшей деталировке шкафчиков (см. деталировка).
  • Фасады шкафов 1 и 5,6 (на самом деле это один шкаф, как и 2,3, просто в первоначальном виде думал, что это будет два шкафчика, а нумерацию уже оставил как есть, чтобы не менять) будут открываться вверх при помощи газовых лифтов.

  • Фасад шкафа-сушки (2,3) будет открываться вверх при помощи системы авентос HF.

  • Дверцы шкафов 4 (над стиралкой) и 8 (под мойкой) будут распашными на обычных дверных петлях с доводчиком.
  • В шкаф 9 будет встраиваться духовой шкаф, поэтому он будет полым, предусмотрен лишь небольшой выдвижной ящичек под ним для хранения противеней и решётки-гриль.
  • Шкафы 10.1-10.3 – это три одинаковых шкафа с выдвижными ящиками, которые будут стянуты межсекционными болтами. Почему именно выдвижные ящики, а не просто полочки? Дело в том, что содержимое выдвигающегося ящика легко окинуть взглядом. Чтобы добраться до вещей, стоящих в глубине, не приходится проводить археологические раскопки. Полки же зачастую превращаются в «кладбище» посуды и припасов, о которых хозяева просто-напросто забывают.

Деталировка и фурнитура

Давайте представим себе, что размеры вашего шкафчика должны быть 600х700х300 мм. Вы берёте и заказываете детали шириной 600, высотой 700 и глубиной 300 мм, а потом пытаетесь их подогнать. Естественно, на выходе у вас ничего путного не получится, потому что вы не учитываете толщину детали и то, как эти детали между собой будут состыкованы и расположены в готовом изделии. Вот именно для этого и необходимо делать деталировку – разделение готового изделия на отдельные его составляющие.

Прежде чем я перейду к большой таблице с готовыми деталями для моей кухни, разъясню ещё несколько моментов, что откуда и как берётся.

Высота шкафчика напольного ряда. Рекомендуемая стандартная высота напольного ряда равна 860 мм. Толщина столешницы обычно равна 28 или 38 мм (у меня 38мм). Высота декоративных ножек от 70 мм и выше (у меня 100мм). Вот и получается, что высота шкафчика (самого короба) в моём случае равна: 860 –38 – 100 = 722 мм. Для удобства дальнейших расчётов я принял просто 720 мм.

Выдвижные ящики могут быть нескольких видов:

  • Короб ящика собран из того же материала, что и остальная кухня (ЛДСП) и крепится на роликовые или телескопические направляющие. Как говорится – дёшево и сердито.


Тандембоксы

  • Метабоксы, тандембоксы и т.п. По сути это уже готовые ящики с системами крепления и регулировки, под которые только лишь подгоняется дно и задняя стенка (вырезается из ДСП). Системы эти не дешевые, однако просты и удобны в монтаже. Плюс выглядят они очень солидно. У каждого производителя существуют схемы по расчёту установочных размеров, присадке и монтажу их тандембоксов. Обязательно скачайте их из интернета, либо возьмите у продавцов, изучите и приступайте к деталировке.

Схема и установочные размеры тандембокса фирмы Boyard
Схема и установочные размеры тандембокса фирмы Boyard

Газовые лифты и авентос монтируются на шкафчики верхнего ряда и предназначены для открывания и удерживания на весу фасадов. На строительном рынке или в магазине продавец проконсультирует вас по поводу этих штук, от вас лишь надо сообщить материал и размеры фасада, который надо открывать/удерживать.

Итак, представляю ещё раз схему кухни и деталировку, которая получилась у меня на выходе.

Кухня своими руками чертежи и схемы

Вооружившись чертежам и схемами сборки гарнитура, можно своими руками создать уникальный интерьер кухни, не уступающий примерам на многочисленных фото. Для работы потребуется эскиз, точные замеры, инструменты, а также готовые детали мебели. Тумбы с навесными шкафчиками собираются самостоятельно по приложенной к ним инструкции. При наличии необходимых навыков ремонт угловой кухни будет относительно прост.

Кухня, сделанная своими руками, подчеркнёт индивидуальность и подарит уют

Что должно быть на угловой кухне

Прежде чем заниматься разработкой чертежей и схем, необходимо продумать, что из мебели будет на кухне. Можно сделать несколько макетов с разными вариантами расстановки мебели и техники, выбрав наиболее удачный. Трёхмерные модели создаются с помощью компьютерных программ либо рисуются вручную при наличии необходимых художественных умений. Так или иначе, продумывать дизайн угловой кухни нужно с угла, это начальная точка. Часто в нём размещается мойка, встроенная в тумбу. Если места на угловой кухне мало, вместо раковины устанавливается компактный угловой шкафчик.

Правильный подход к планированию кухня, позволяет добиться ошеломительных результатов

Конечно, ни одна кухня не обходится без очага. В современных интерьерах его заменяют плиты и варочные поверхности. При необходимости их можно дополнить отдельным духовым шкафом, если конструкция плиты не подразумевает его. Стоит подумать о столешнице, она должна быть достаточно широкой, это удобно для работы. В малогабаритных кухнях в качестве продолжения рабочей поверхности можно использовать подоконник или приобрести компактную барную стойку — это рабочая поверхность и обеденный стол в одном флаконе.

На малогабаритной кухне можно оборудовать стол на подоконнике

Важно! Встроенная техника выйдет дороже, но она компактнее, что удобно для маленьких кухонь.

Холодильник на кухне может быть достаточно вместительным, располагаясь в свободном углу. Если места маловато, уместнее выбрать небольшие модели до 120 л. Отдельная морозильная камера, расположенная на холодильнике или встроенная в тумбу рядом займёт меньше места.

В шкаф можно встроить обычный холодильник

Чертёж

Схема будущего кухонного гарнитура создаётся по определённому порядку. В первую очередь продумывается расположение рабочего треугольника. Последовательность такова:

  • Холодильник;
  • Раковина;
  • Плита или варочная поверхность.

Варианты размещения рабочей зоны на кухне

Столешница, как правило, на угловой кухне помещается между мойкой и плитой. Расстояние должно быть не менее полуметра в целях техники безопасности — нельзя допускать попадания брызг воды на горящие конфорки. Расстояние от мойки до холодильника должно быть 1-1,5 метров, чтобы быстро доставать всё необходимое. Такая расстановка на чертежах угловой кухни обусловлена удобством работы.

Важно! При составлении чертежа угловой кухни обязательно помечайте расположение оконных и дверных проёмов, а также направление открывающихся створок. Если они мешают, потребуется поменять расположение кухонных шкафов или техники.

Планировка кухни с правильным размещением рабочего треугольника

По этим причинам крайне не рекомендуется размещать плиту рядом с окном:

  • Ветер может задуть огонь конфорок;
  • Открытые окна могут мешать подойти к плите.

Возле окна лучше разместить мойку

Для столешницы окно отличное место, так рабочая поверхность получит дополнительное освещение. Отдельно стоит подумать о хранении посуды, особенно сковородок и кастрюль. Для этого на чертеже отмечаются напольные тумбы и навесные шкафчики. Чтобы гарь и жир не распространялись по кухне, потребуется хорошая вытяжка, расположение которой также отмечается на схеме.

Телескопичная встраиваемая вытяжка подойдёт под любой интерьер

Мерки

Чтобы чертёж углового кухонного гарнитура был максимально точным, необходимо сделать качественные замеры. Это ответственная часть работы, даже небольшие ошибки могут привести к тому, что в результате мебель просто не встанет на место. Примеры чертежей с размерами для ремонта кухни своими руками можно посмотреть на фото далее.

Чертёж, созданный в одной из компьютерных программ с учётом всех замеров

Одними из самых важных параметров являются длина и высота стен, это нужно, чтобы точно рассчитать количество шкафов вместе с их габаритами. Вот стандартные мерки, которые берутся за основу для дизайна угловой кухни:

  • Высота тумб и столешниц, как правило, составляет 85 см, это примерно уровень пояса для человека среднего роста.
  • Глубина рабочей поверхности до 50 см, она может быть меньше — всё зависит от расположения газовых труб и водопровода, идущих вдоль стен.
  • Ширина тумб и навесных шкафчиков бывает разной — от 30 до 80 см. Самые узкие варианты используются, если планируются выдвижные ящики и полки. Для распашных моделей выбираются более широкие размеры.
  • Самая широкая тумба, как правило, подбирается под мойку — около 80 см. Если угловая кухня небольшая, стоит отметить на чертеже размеры 60 см.
  • Ширина навесных шкафчиков и полок выбирается по тем же критериям, что и у напольных тумб. Красивее и удобнее смотрятся модели поуже.
  • Стандартная глубина навесной мебели 30 см, а высота 71,5 см. Если мало места, а высота потолков позволяет, можно изменить этот параметр в большую сторону.
  • Расстояние между верхними и напольными деталями гарнитура 65 см, это крайне вариативный параметр и подбирается с учётом роста хозяев дома.
Будет полезно:  Как собрать сифон для раковины на кухне и установить своими руками

3-D макет будущей кухни

Приведённые выше размеры могут использоваться для чертежей и схем кухни, собранной своими руками. Это не жёсткие требования, все параметры можно менять под индивидуальные особенности помещения, потребности домочадцев и пр. Единственная деталь, чей размер действительно важен, это фасад — изготовление на заказ нестандартных моделей обходится дороже.

Важно! Помимо мебели не стоит забывать о переносе точных размеров бытовой техники на чертёж кухни.

Нюансы при работе с размерами мебели

Расчёт размеров мебели самый важный этап при создании чертежей угловой кухни, ему следует уделить особое внимание. Каждый элемент гарнитура просчитывается по отдельности. Притом наибольшие трудности при расчётах возникают с тумбой под духовку с варочной панелью, тут надо скрупулёзно отметить размеры мебели, учитывая габариты техники.

Кроме общего чертежа угловой кухни с размещением всей мебели с техникой потребуется составить несколько отдельных стен с подробной детализацией каждого элемента гарнитура кухни. Это все ящики, полки, дверцы, стенки, крышки, задняя панель. Также на схеме стоит отметить место расположения ручек, петель и пр. Варианты дизайна угловой кухни, сделанной своими руками по выбранным размерам и чертежам можно видеть на фото ниже.

Список элементов

Чертежи и схемы обязательно необходимо дополнить точным списком всех деталей гарнитура, указав их размеры и точное количество. Фурнитура также входит в этот перечень. Основные пункты списка:

Также указывается материал, из которого планируется изготовить детали. Для корпуса лучше выбирать наиболее прочные варианты, например, дерево, а вот для задних стенок подойдёт толстый лист фанеры.

Где приобрести материалы

Как только чертежи угловой кухни готовы, наступает следующий этап — изготовление деталей. За этим можно обратиться практически в любую мебельную фирму, такая услуга довольно распространена. Кроме размеров необходимо будет указать материал, а также цветовое оформление углового гарнитура. Фасад также продумывается заранее. Фурнитура и крепежи приобретаются в строительных магазинах.

Детали, изготовленные своими руками, обойдутся намного дешевле заказных, однако с фасадами лучше не экспериментировать. Этот элемент проще сделать на заказ, что заметно облегчит процесс сборки угловой кухни.

Процесс сборки

Как только всё необходимое куплено, пора приступать к заключительному этапу ремонта кухни — сборке гарнитура. Для этого потребуются следующие инструменты:

Количество инструментов может меняться в зависимости от выбранных крепежей и материалов. Далее останется только следовать инструкции по сборке гарнитура, приложенной к заказным деталям.

Создание чертежей новой кухни своими руками требует внимательности, усидчивости и точности всех расчётов. Грамотно составленная схема уже половина дела — готовые детали останется только собрать уже на месте. Если всё сделано правильно, сборка углового кухонного гарнитура пройдёт быстро и без непредвиденных ситуаций.

Видео:



Кухня своими руками

Кухня своими руками – доступный и легко реализуемый с помощью пошаговых инструкций проект, который по силам умелому хозяину. Есть и варианты реставрации старого гарнитура.

Похожие статьи:

  • Из чего лучше сделать фартук на стене в кухне
  • Глубина кухонных шкафов
  • Как собрать кухню по модулям недорого?
  • Высота кухонных шкафов

Какую кухню планируем сделать

Распространенная ошибка начинающих мебельщиков – переоценка своих сил и возможностей. Теоретически разобравшись с изготовлением и сборкой одного элемента гарнитура, они начинают планировать креативную и сложную по конфигурации кухонную мебель. Но уже на этапе проектирования сталкиваются с первыми сложностями и осознают, что все не так просто.

Преодолеть все трудности помогут инструкции о том, как можно сделать кухню своими руками. Начинают с выбора типа гарнитура. Существует два варианта:

И тот, и другой изготавливаются и собираются по одному и тому же принципу. Различие заключается только в способе установки. В первом случае тумбы находятся на полу и опираются на ножки или специальные выступы. Во втором – расположены на высоте 40-60 см от пола и имеют меньшие размеры. Подвесная кухня своими руками – более простой в исполнении и менее затратный в финансовом отношении вариант. Нижние тумбы фиксируют с помощью крепежной системы LIBRA или ее аналогов. Возможна регулировка элементов гарнитура по высоте и по сторонам.

Как подобрать дизайн

Новичку в мебельном деле в выборе дизайна гарнитура рекомендуется ориентироваться на правило: чем проще, тем лучше. Классические прямолинейные тумбы и шкафы сделать легче, получатся они не хуже магазинных. Если же решено реализовать необычно оригинальные идеи, нужно быть готовым к кропотливому труду и долгим размышлениям. Однако конечный результат того стоит.

Оригинальная идея кухни – практичный и долговечный гарнитур на металлическом каркасе. Он удобен при необходимости установки под столешницу разной бытовой техники. Фасады навешиваются на каркас. Нижних тумб нет, присутствуют только навесные шкафы.

Еще одна оригинальная идея – кухня под старину. Есть множество вариантов ее реализации, но все объединяет одно – материал изготовления. Для гарнитура под старину используется массив дерева. Поэтому такая кухня – дорогое удовольствие. В малогабаритных квартирах она теряет большую часть своей привлекательности, так как для такой мебели нужен простор.

Если нет опыта в изготовлении кухонь, рекомендуется начинать с простых модульных гарнитуров. А дизайн выбирать для фасадов, которые и станут украшением кухни. Лицевые панели можно декорировать разными способами:

  1. заказать фотопечать;
  2. оклеить цветным пластиком или самоклеющейся пленкой;
  3. отделать ротангом.

Выбор материала для изготовления кухни

Необычным вариантом является кухня из кирпича, своими руками выстроенная. Такой гарнитур сложно реализовать в небольших квартирах многоэтажных домов. Дело не в размерах, а в большом весе такой конструкции. Это недопустимая для многоэтажного дома нагрузка на перекрытие.

Самый популярный материал для изготовления кухонного гарнитура – ЛДСП. Это древесно-стружечные плиты, пропитанные специальным составом и ламинированные бумагой или пленкой.

Материал имеет массу достоинств:

  • невысокая цена;
  • широкий ассортимент цветов и имитаций под дорогостоящие покрытия;
  • прочность;
  • влагостойкость;
  • податливость в обработке.

Самому сделать из ЛДСП можно не только кухонный гарнитур, но и любую другую мебель. Особенность этого материала в том, что внутренняя структура панелей достаточно мягкая, отверстия для крепежей могут деформироваться и по мере эксплуатации увеличиваться в размерах. Самым надежным считают ЛДСП с покрытием из пластика.

Наиболее простое и бюджетное решение – кухня из фанеры, своими руками изготовленная. Мебель собирается из полотен толщиной 10 мм, обработанных влагостойкими пропитками. Для соединения элементов шкафов и тумб применяются деревянные бруски. Для крепления используются саморезы или шурупы.

Есть вариант сделать кухню из мебельных щитов своими руками. Этот материал изготавливают методом склеивания тонких досок. Прочность соединений высокая, в щитах надежно держатся крепежи фурнитуры. Мебельный щит – экологический чистый материал, так как для склеивания досок используют ПВА. Это безопасный и химически неактивный клей. Щиты изготавливают из сосны, березы, дуба.

Подготовительные работы

Прежде чем закупать материалы для изготовления гарнитура, нужно отобразить свои планы в эскизах и чертежах. В этом помогут художественные навыки и программы 3D-моделирования. После чего возможен точный расчет количества деталей и их геометрических параметров. С целью упрощения процесса изготовления и сборки мебели заказывают щиты или ЛДСП нужных размеров. С таким материалом несложно сделать кухонную мебель своими руками.

На этапе подготовки к сборке кухни покупают:

Глаза боятся а руки делают: приступаем к замерам

Важный момент в изготовлении мебели – замеры кухни. Есть несколько вариантов расположения гарнитура:

  1. угловой;
  2. вдоль одной стены;
  3. вдоль двух стен, находящихся друг напротив друга.

Для получения точных данный важно обеспечить свободный доступ к стенам. Поэтому старый кухонный гарнитур желательно демонтировать. На листке бумаги отмечают следующие расстояния:

  • длину стены;
  • расстояние до развязки канализационных и водопроводных труб и от нее до угла комнаты;
  • высоту столешницы;
  • расстояние от пола до нижней линии навесных шкафов;
  • высоту ножек;
  • ширину столешницы и тумб.

Как сделать кухню, подскажут советы опытных мебельщиков. Мастера рекомендуют выполнять замеры с точностью до миллиметра. Нужно заранее определить местоположение мойки и варочной панели или плиты. Если в комнате проходят газовые трубы, указывают расстояния до них от края стены и от них до угла помещения. Это определяет конфигурацию расположения навесных шкафов.

Новички часто сомневаются в том, как правильно сделать замеры кухни. Мастера советуют перепроверять все расстояния 2-3 раза и не забыть указать местоположение вытяжки.

Также необходимо заранее продумать, как будет отводиться поток воздуха в вентиляционное отверстие: с помощью гофротрубы или пластикового короба. На листке бумаги должны быть отмечены все габариты, размеры каждого элемента гарнитура.

Самостоятельное изготовление чертежей

Проектирование гарнитура желательно выполнять после приобретения встраиваемой бытовой техники. Только так можно получить точные данные о размерах тумб. Если техника не приобретена, заранее определяются с моделью и находят данные о ее габаритах у производителя или продавца.

Произвести расчет кухонной мебели своими руками можно на основании эскизов и выполненных ранее замеров стен. Опираются и на примеры типовых модулей гарнитура. Так, схема навесного шкафа включает следующие элементы:

  • боковые стенки – 2 шт.;
  • полки – 1-3 шт.;
  • задняя стенка;
  • фасад;
  • петли мебельные – 2 шт.;
  • ручка – 1 шт.;
  • опоры для полок – 2-4 шт.

Боковые стенки соединяют с горизонталями винтами-конфирматами. Для каждого модуля определяют количество крепежей и указывают их местоположение. Кухня своими руками, чертежи и схемы которой максимально подробные, изготавливается и собирается легко и быстро.

Если заготовки заказывают на предприятии, учитывают, что все размеры модулей должны быть кратны 15. За индивидуализацию проекта придется доплачивать. На чертеже все элементы обязательно пронумеровывают. Этими цифрами маркируют готовые детали, полученные из мебельного цеха или выпиленные с помощью электролобзика.

Необходимые инструменты и материалы

Для изготовления корпусной мебели используют ДСП или ЛДСП толщиной 16 мм. Мебельные щиты из досок могут быть толщиной 12-16 мм. Независимо от выбранного материала потребуется кромкование торцов. Открытые спилы не защищены от влаги, что чревато разбуханием и деформацией мебели. Поскольку этого допускать нельзя, покупают кромку, подходящую по цвету к основным элементам гарнитура.

Кромка – узкая прочная лента, изготовленная из меламина, АБС-пластика или ПВХ. На ее нижнюю сторону может быть нанесен слой клея.

Кромкование выполняют двумя способами:

  • с помощью нагрева (для кромок с клеевой основой);
  • с помощью клея (для бесклеевых).

С тем, какой материал будет закуплен, определяются заранее. Если кромку будут крепить на клей, выбирают любой из рекомендуемых:

Если собирают кухню из профиля, готовят инструменты для работы с металлом:

  • болгарку с диском по металлу;
  • ножницы по металлу;
  • тонкие сверла для формирования отверстий в металлопрофиле.

Для изготовления кухни из древесины потребуются следующие инструменты:

  1. электролобзик;
  2. молоток;
  3. пассатижи;
  4. дрель или шуруповерт;
  5. сверла;
  6. отвертки;
  7. струбцины.

Независимо от материала изготовления гарнитура потребуются:

  • рулетка;
  • наждачная бумага средней зернистости;
  • утюг для кромкования или клей;
  • пузырьковый уровень;
  • металлическая линейка;
  • строительный угольник.

Крепежные и соединительные элементы для сборки мебели:

  1. механизмы открывания-закрывания для фасадов;
  2. направляющие для выдвижных ящиков;
  3. петли-крокодилы для навешивания дверок;
  4. стяжки для соединения элементов модуля;
  5. шканты для монтажа столешницы;
  6. саморезы 4х16 мм.

В целях экономии материала задние стенки шкафов можно сделать из тонкого ДВП.

Сборка

Для того чтобы правильно собрать кухонный гарнитур, потребуется пошаговая инструкция. Перед началом работ отсортировывают детали для каждого модуля. В этом поможет ранее нанесенная маркировка.

Нижние шкафы

Сборка основного каркаса начинается с высверливания отверстий под саморезы. Это можно сделать и непосредственно в момент сборки, но новичку будет более удобен первый вариант.

  1. На каждой детали отмечают место скрепления фурнитуры и соединительных элементов. Работы выполняют в соответствии с чертежами.
  2. Высверливают отверстия глубиной 8-12 мм.

Каркас можно собрать двумя способами:

В первом случае получают неразборную, но надежную мебель. Соединения на шкантах требуют точности местоположения ответных отверстий до 0,5 мм. Замеряя вручную, несложно ошибиться. Поэтому рекомендуется купить специальное приспособление: присадочник под шканты.

Конфирматы – шурупы с тупыми кончиками. Большинство мебельщиков предпочитают работать с этими крепежами.

Техника сборки шкафа.

  1. Ставят две детали под углом 90° так, чтобы первая из них закрывала торец второй. Места соединений должны быть ровными и гладкими.
  2. Сквозь верхнюю деталь просверливают торец второй на глубину, соответствующую длине конфирмата за вычетом толщины материала, из которого изготавливают тумбу.
  3. В отверстия под саморезы вкручивают конфирматы, используя шуруповерт.
  4. Собирают все детали, разметка которых под крепежи должна быть сделана заранее. Фиксируют заднюю стенку.
  5. Прикручивают ножки.
  6. Петли устанавливаются аналогичным образом: сначала делают отверстие, затем устанавливают шуруп.
  7. Крепят направляющие для выдвижного ящика.
  8. К стенке ящика крепят ручку.
  9. Навешивают дверцу.

Столешница

Столешницу сделать своими руками несложно. Этот элемент гарнитура представляет собой плоскость, объединяющую под собой нижние тумбы кухни. Если их соединить между собой, то модульность гарнитура станет незаметной. Наиболее практичным вариантом будет столешница из ДСП. Для ее изготовления потребуются:

  • полотно ДСП нужного размера;
  • листовой пластик желаемого цвета;
  • 6-миллиметровые скобы и строительный степлер;
  • металлический плитнтус для облицовки торцов;
  • саморезы;
  • силиконовый влагостойкий герметик.

Процесс сборки прост:

  1. в ДСП вырезают отверстие под раковину;
  2. наклеивают на силикон пластик;
  3. устанавливают плинтус на саморезы.

Как быстро сделать деталировку кухни? + Лучший тип конструкции!

Привет, я Мэри и я на своем примере показываю как сделать современную и красивую кухню своими руками!

Это 6 часть сериала кухня своими руками. Это очень большая и полная информации статья. Я специально сделала много уникальных картинок, чтобы было очень понятно. А в конце как всегда подробное видео.

  • После прошлых статей у вас есть эскиз.
  • Вы знаете, где какая техника у вас, какая она
  • А также глубину столешницы.
  • Сколько фасадов, как они разделены.
  • Где полки, а где ящики, где дверцы с петельками, а где с подъемными механизмами.
  • Какая высота у нижних модулей, на какой высоте будут верхние модули и т.д.

Сегодня расскажу про деталировку кухни, про то, как рассчитать корпуса простых нижних модулей, высоких и верхних модулей.

Существует два вида конструкции модулей.

Первый, как в ИКЕА, когда дно вкладное. Такой метод используют и дорогие мебельные фабрики. Лучшие итальянские и немецкие фабрики. Потому что он эстетически хорош, в отличие от второго метода, о котором я расскажу чуть позже.

Плюс, дно делают меньше по глубине, чем боковины, за счет этого у нас есть дополнительное микропроветривание модулей и еще один плюс, что если делать заподлицо, то больше шансов накосячить, что многие сборщики и делают, а так, плюс минус миллиметр никто не заметит.

Помимо дна у модуля есть две боковинки, одна задняя стенка из двп или хдф которая придает жесткость конструкции и не дает модулю наклоняться. И еще имеется 2 стяжки сверху, в ИКЕА это узкие металлические стяжки, а остальные делают из лдсп. Мы так и будем делать.Кстати, некоторые называют их царгами, но я думаю, что это название не подходит сюда, буду называть их стяжками.

Для такой конструкции не подойдут обычные ножки. Нужны специальные, с ушками. И тут есть одно но.

Важное замечание, для тех, кто хочет повторить кухню один в один как в икеа. Высота нижних модулей в ИКЕА 800 мм+ножки 80 мм + столешница 38 мм = итого 918 мм это высота от пола до рабочей поверхности. Но ножки с ушками на 80 мм сложно найти, ближайшие будут 100 мм, и тогда высота от пола до рабочей поверхности выйдет 938 мм. Нужно это понимать, удобно будет или нет. Если нет, то берите стандартную высоту 720 мм, и подбирайте ножки по высоте, и не забудьте про толщину столешницы.

А теперь деталировка такого модуля:

Все, что нам нужно знать, это ширина кубика, высота и глубина.

К примеру возьмем модуль на 400, т.е. его ширина 400 мм. Высота 800 мм, глубина 600 мм. Все как в ИКЕА. Кроме ЛДСП, мы будем использовать как все – 16 мм. Т.е. толщина стенки у нас 16 мм.

Также удобно будет распечатать, или взять нарисованный проект, пронумеровать все модули. И записывать все детали в табличку.

Нам нужно одно дно . Из ширины модуля вычитаем два раза по 16 мм. 400-16-16=368, это длина детали, а ширина 600-3 мм, если мы хотим, чтобы было так называемое проветривание как в ИКЕА, а если хотим заподлицо, то оставляем 600 мм. ровно.

Две боковинки. Тут просто. Один размер это высота модуля, другой глубина, без изменений, т.е. боковины 800 на 600 мм.

Две стяжки. Берем длину как у дна, потому что они должны быть одинаковые, а ширину 96 мм.

И одна стенка из ХДФ или ДВП .

Просто из длины и высоты модуля убираем по 2 мм. Т.к. распил может быть не идеально ровным. И чтобы у нас ничего вдруг по краям не выпирало. Такой размер нужен потому что у нижних модулей нет смысла делать пазы под двп, проще прикрутить или прибить ее, это сэкономит наш бюджет.

Если нужны полочки. То тут тоже все просто. Все размеры как у дна. Но можно сделать на 2 миллиметра уже. И в глубину на 1-2 см. Это по желанию. Ниже как в икеа.

Все, готово. Ничего сложного. Так рассчитываются обычные модули для ящиков, для полочек и для мойки. Только у мойки стяжки будут крепиться не сверху, а по бокам. А размеры абсолютно такие же.

Второй способ

Я покажу, но не вижу смысла рассказывать про него. Потому что это некрасиво и все видео на ютубе рассказывают про этот метод. А я за вариант, который используют лучшие мебельные фабрики.

Но, если вы внимательно посмотрите, как это все собрано , то увидите: что вот тут,

все будет либо немного выпирать, либо наоборот, если перемычки или дно напилят хоть капельку с отклонением (а отклонение может быть), то получится трапеция, а не прямоугольник. И это все можно наблюдать и в видео и на фото, где якобы профессиональные мебельщики делают. Но если мы пойдем дальше, посмотрим внимательно на свою кухню, на кухню в магазине, у соседа, мы увидим тоже самое!

А еще тут будет кромка. Очень часто бок устанавливают не вровень с ней, и на выходе получится щель при стягивании модулей. Оно вам надо?

Зачем так проектировать, если никто это не может нормально и красиво собрать? Я не понимаю.

Кстати, про кромку. Вернемся к нашему рисунку с табличкой.

Чтобы сэкономить, можно заказывать наклейку кромки только на видимых местах, что опять советуют делать многие на ютубе, и что делают многие фабрики. Но если вы не хотите дышать вредными веществами, и хотите чтобы кухня реально служила долго, кромить надо почти везде, иначе придет Грета Турнберг и сделает недовольное лицо.. Сейчас покажу оба варианта.

На своих корпусах я использовала пленку ABS 0.45 мм. Есть еще меламиновая кромка, она продается везде, я такую использовала в модуле, где у меня торцовка, в одном месте захотела кое-что поменять, а кромки не было, ну скажем так. заводская в 1000 раз лучше. Не экономьте на кромке, закажите ее вместе с распилом. клейте кромку сами только в супер экстренных случаях.

Обозначать будем черточками, если кромка только на одной из двух одинаковых сторон, то одна черточка, если по двум одинаковым сторонам, то две. Если не нравится вид двух полосок, то рисуйте снежинки))

Дно , если хотим сэкономить, тогда кромка с одной стороны, с передней, где 368 мм., либо с двух: спереди и сзади, а торцы закроют боковинки,там не надо кромить.

Боковины . Эконом вариант – кромка только спереди, по одной стороне. Хороший вариант кромка со всех четырех сторон.

Стяжки. Эконом вариант – с одной стороны. Нормальный – с двух длинных сторон.

Полка . Эконом вариант – с одной стороны. Хороший вариант с двух сторон, а еще лучше с 4 сторон

Надеюсь, я очень понятно объяснила, с помощью таких данных вы сможете заказать кромкование в любом месте.

Про один экзотический момент.

Обычно модули для кухни белые, или однотонные. Но если вдруг, вы захотите сделать комод с рисунком под дерево. Или вам обязательно нужно определенное направление волокон. То знайте, рисунок на плитах идет таким образом.

И чтобы рисунок на деталях шел одинаково, как вы запланировали, то надо записывать в определенном порядке, а именно: первая цифра идет вдоль текстуры

Если вы хотите, чтобы боковина имела вертикальный рисунок, то сначала пишем размер вдоль текстуры, у нас это 800 мм. значит сначала пишем 800 мм, а потом 600 мм., ну или какое у вас там будет число.

Если надо поперек волокон, то наоборот, сначала пишем поперек рисунка.

Еще немного про стандарты.

Еще раз хочу напомнить, что если вы делаете модули как в икеа, глубиной 600 мм. то столешница должна быть глубже, чем 600 мм, иначе она не будет прикрывать фасады и не будет зазора между модулем и стеной. Подробное видео про это есть на моем канале, и вообще надо смотреть ролики по порядку.

Стандартная глубина модулей, чтобы туда помещалась встраиваемая бытовая техника это 560 мм. Но при этом помните, если у вас очень неровные углы, то столешница на 600 мм сюда тоже не подойдет, потому что между корпусом и стеной должно быть место для маневров. Это ваша подушка безопасности.

Рекомендую выбрать либо стандарт икеа, либо стандарт фабрик, но столешницу побольше.

Высокие модули.

Если хотите высокие модули с ящиками или полками, как в икеа, то все тоже самое, только просто меняем две верхние стяжки на деталь размером один в один как дно. (в табличке на 2 странице также это есть). Мне кажется, такие модули просто сказка для запасливых.

И тут еще важный момент, если у вас угловая кухня, и вы делаете отступ между стеной и корпусом, то важно предусмотреть фальш панель.

Они бывают разные, до пола, до нижней части модуля, из столешницы, из материала фасада, из материала корпуса. Подумайте, посоветуйтесь. И важно не забыть, что для низкого модуля еще надо будет продлить столешницу на 16 мм. если это дсп, или на толщину столешницы, если это будет свисающая столешница. А вообще мне нравятся торцевые модули с полками, для кого-то пылесборник, а для меня очень красиво и функционально. Решать вам.

Продолжим. Верхние модули.

В случае, если мы будем прибивать или прикручивать заднюю стенку. Рассчитываются точно также, как и простые нижние. Только опять вместо двух стяжек идет аналогичная деталь как дно. Не забудьте уменьшить дно, если хотите сделать верхние модули без ручек, а если вы хотите сделать верхние фасады ниже верхних модулей, то не забудьте про это, модуль должен быть меньше фасада.

Продолжу в следующих статьях! Надеюсь, вам понравилось, ведь каждая такая статья занимает очень много сил и времени на рисунки, поиск информации и допросы лучших мебельщиков. Поэтому ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал!

Ссылка на основную публикацию