Крыша из дерна

Долой стереотипы и шаблоны! Живая травяная крыша из дёрна, такую редко кто строит.

Всем, кто заглянул на страницы блога, рад приветствовать!

Наш район, рядом с пригородной деревней, в последнее время стал активно застраиваться новыми домами . И вот я на что обратил внимание, раpглядывая, как один за другим возводятся стены новых домов. Это потрясающее однообразие практически во всем. Все дома делаются из одних и тех же материалов, один и тот же цвет кирпича, два цвета для крыши, два цвета для забора. Один материал для кровли (металлочерепица), как будто других и нет вовсе. Все дома разливаются только по планировке, да и то незначительно. Редко когда попадётся дом, крытый мягкой кровлей с замысловатым рисунком или стены выложены разноцветной каменной мозаикой. Всё одно и то же.

А на самом то деле как можно разнообразить вид своего дома! И совсем необязательно заказывать дорогую и вычурную кованную решётку ограды, что бы обратили внимание. Можно вырастить живую изгородь и сделать художественную стрижку. Ну это к примеру. То же самое касается и всего остального во внешнем виде дома. Взять хоть ту же крышу. На что в основном хватает фантазии у строителей? Металлочерепица и мягкая битумная кровля. Всё. Больше вариантов не найти. А если обратить внимание на новые веяния в кровельном вопросе? Хотя, не такие уж они и новые, если присмотреться. А хорошо забытые старые.

Сейчас некоторые граждане при строительстве нового дома, беседки, бани (или ещё какого-нибудь строения), вполне могут сделать кровлю по старинке, крытую камышом. А что? И вид очень даже интересный (сразу выделяется из всей безликой массы металлических крыш) и по свойствам своим не уступит многим кровельным материалам. А некоторые любители изюминки идут ещё дальше и возводят живую кровлю. Видели наверно на фотографиях старинные скандинавские домики под низко нахлабученными дерновыми крышами, на которых растёт трава и цветы? Вот это оно и есть! Красиво? Ещё бы. А можно самому сделать такую живую кровлю? Да нет ничего невозможного. Раз получилось у норвежцев, значит и у нас выйдет!

Конечно, если планируется большой трёхэтажный коттедж со множеством башенок, пилонов, эркеров и прочей архитектурной шелухи, то травяная живая кровля из дёрна тут явно не подойдёт. А вот небольшой домик для гостей, летняя кухня, беседка или баня – вот тут вполне можно попробовать свои силы.

Как некоторые товарищи уже могли догадаться, земляная кровля из дерна двольно тяжёлая. На квадратный метр нагрузка вполне может быть 200-250 кг. Так что уже на начальной стадии нужно рассчитывать несущие конструкции стропил для большой нагрузки. Тут могут и не пойти обыкновенные прямоугольные брусы 150х50, из которых сейчас так любят возводить стропила пол лёгкие кровли из профлиста. Нет, для живой кровли больше подойдёт кругляк или просто нецилинрованное бревно. Да Вы сами посмотрите в старых домах, загляните на чердак под крышу. Хоть где-то Вы видел брус? Везде в стропилах мощный и крепкий кругляк. Так что и тут желательно выбрать для стропил что-то покрепче бруса. Угол наклона крыши должен быть не больше 25-30 градусов. Иначе со временем весь земляной слой может оползти под собственной тяжестью.

Шаг между стропилами тоже стоит брать поменьше исходя из всё тех же соображений повышенной нагрузки. Можно ставить стропила с шагом в метр, а то и меньше. Поверх стропил густо и часто настилают доски. Да не кое-как обрезную шалёвку-двадцатку, а можно и сороковку. Кто-то может сказать, что мол дорого столько доски на крышу стлать. Может и дороговато, но овчинка стоит выделки. Вот увидите.

Земляная крыша
1. Кровля
2. Гидроизоляция
3. Дренаж для вод
4. Ткань геотекстиля
5. Почвенный субстрат
6. Трава

Ну а теперь самое интересное. Для начала укладывается слой гидроизоляции. Это может быть как более дешевый вариант из битумных материалов (а-ля толь или рубероид), а может быть и специальная плёнка ПВХ повышенной прочности. Далее укладывается дренажный слой для отвода излишней влажности от корней травы и растений. Хорошо если это будет крупная ячеистая сетка, а наполнить её можно пористым наполнителем вроде керамзита. А после этого поверх дренажного слоя укладывается геотекстильная материя для уверенного закрепления растительного слоя.

Далее возможно два варианта развития событий.

Вариант первый. Вырастить траву на земляной крыше самостоятельно.

Ну тут ничего особенно сложного. Поверх геотекстильной материи насыпается плодородный земляной слой. Не нужно брать тяжёлые жирные чернозёмы и глинистые почвы. А что-то полегче. Обильно всё это можно перемещать с почвенным субстратом, удобрениями. Что бы почва не сползала и не осыпалась по наклонной плоскости кровли, можно поверх дренажа закрепить пластиковую газонную решётку. И уже после этого засеять кровлю семенами газонных трав и цветов и подождать пару месяцев, пока они взойдут и укоренятся.

Вариант второй. Крыша из готового дёрна.

Тоже неплохое решение. То есть поверх дренажного слоя укладываются куски дёрна. Можно его выкопать на лугу пластами толщиной в 15-20 см. А если луг далеко или вовсе нет такой возможности, то можно купить дёрн в рулонах для газонов и раскатать его по крыше.

Но тут есть два возможных варианта, как настилать дёрн. Можно просто уложить одним слоем. А можно по старинной скандинавской технологии. В этом случае сначала укладывается нижний слой корнями вверх (а травой вниз), а после постелить ещё один слой сетки из геотекстиля и уложить второй слой уже корнями вниз, а травой вверх. В этом случае улучшается паропроницаемость нижнего слоя, лучше работает дренаж и увеличиваются теплоизолирующие свойства живой травяной кровли.

На бумаге (и на экране) конечно, всё описано легко и непринуждённо. А вот с монтажом может быть придётся и повозиться. Особенно с укладыванием дёрна или втаскиванием на крышу несколько сот кило земли. Крепление всей этой конструкции. А потом уход за ней. Но после всех этих хлопот, когда дёрн укоренится, приживётся, травы своими корнями переплетутся и создадут единый крепкий слой. На кровле вырастут густым ковром травы. И далеко не обязательно газонной. Можно так же посеять семена луговых трав, которые превосходно цветут. Представляете, как будет выглядеть живая крыша весной и в начале лета? Сплошной зелёный ковёр трав с разноцветными цветами? Всем соседям на зависть.

Травяная живая крыша хорошо не только внешним видом. Она служит отличным теплоизоляционным материалом. Под ней зимой тепло, а летом прохладно. Не то что металлопрофиль, который летом нагревается до температуры жарки яйца. И ещё она не шумная, отличная звукоизоляция. Если по металлу дождь и град шумят очень сильно, то под зелёной дерновой крышей тихо и спокойно.

Так что если есть желание, то приложив некоторое количесвто времени и усилий можно сделать живую травяную крышу из дёрна, оригинальную не только своим внешним видом, но и привлекательную по характеристикам.

“Зелёная кровля”. Создаём её вместе с форумчанами!

Выбор кровельного материала – ответственное решение, и мелочам здесь не место. И если к кровле из металлочерепицы или гибкой черепицы у вас, как говориться, сердце не лежит, а душа требует чего необычного и неординарного, стоит обратить внимание на так называемую ” зелёную кровлю” . А узнать все её секреты вам помогут пользователи FORUMHOUSE.

“Зелёная кровля” – это…

Наиболее широкое распространение “зелёная кровля” получила в скандинавских странах, а её история насчитывает уже не одно столетие. Что же такое “зелёная кровля”, и почему, несмотря на то, что нам доступны самые современные кровельные материалы, она востребована до сих пор?

Пользователь форума Роман (ник на форуме кровельные системы)

Роман:

– Если говорить по сути, то “зелёная кровля” – это комплекс мер и решений, которые позволяют воссоздать кусочек природы или декоративного сада на крыше вашего дома.

– “Зелёная крыша” – это крыша здания, на которой размещается слой плодородной почвы, в которую высаживаются цветы, овощи, трава и т.п. Крыша превращается в огород, сад, луговую площадку, полянку для отдыха. На ней приятно устроить пикник, позагорать, отдохнуть в тени листвы дерева, насладиться запахом цветов, практически не отрываясь от рабочего места и не выходя из здания.

А идея озеленения крыш становится все более популярной.

Зеленые насаждения позволяют уменьшить потоки воды, стекающей с крыш во время сильных дождей. Вода задерживается в почве на несколько часов и не выливается бурной струёй из водостоков: слой почвы толщиной в 5-10 см впитывает 75% дождевых осадков. А растительность “зелёных крыш” очищает дождевую воду от содержащихся в ней вредных примесей.

Пахарь:

– Задернённая кровля дополняет защиту дома от осадков, ветра и холода. Ведь трава задерживает снежный покров, а снег – это теплоизолятор. И трава нормально зимует, как на лужайке. Только лужайка получается с подогревом от домашнего тепла и, в свою очередь, греет ваш дом.

Экскурс в историю

Прежде чем перейти к технологии монтажа “зеленой кровли”, давайте вспомним, как такие крыши создавали в те времена, когда современных строительных материалов ещё не было.

Роман:

– “Зелёная кровля” пришла к нам из Скандинавии, где с 18 века и по сей день она служит местному населению в качестве кровельного покрытия. А ранее, когда был только камень и дома строили из брёвен, для гидроизоляции использовалась береста, т.к. она не гниёт и не разлагается. Её стелили поверх перекрытий, затем из камней различной фракции мостили дренаж, затем укладывали слой дёрна с травой.

np28alex:

– Например, травяная кровля издревле используется в Норвегии. Такие кровли с берестой стояли по 50 и более лет без ремонта.

Норвежские дома имеют уклон кровли 22 или 27 градусов – это “углы земляной кучи”, достаточно пологие для того, чтобы земля больше не осыпалась.

Статья о том, как принято строить дома в Норвегии, доступна по этой ссылке .

Но, оказывается, не только в Норвегии используются такие кровли.

Карлук:

– В Средней Азии в кишлаках до сих пор на многих крышах травяной грунт заменяет кровлю. Он хорошо сберегает тепло зимой, а летом в глинобитных или саманных домах под такой кровлей прохладно.

Кроме того на крыше здания помимо стандартного газона можно устроить сад из камней с мини-фонтаном, клумбу с цветами, сад с карликовыми деревьями и кустарниками, а можно и просто высаживать любые растения.

“Зелёная кровля”. Современный подход

“Зелёная крыша” – это не только эстетическое оформление, но и терморегулятор, который летом предотвращает перегрев зданий, а зимой работает в качестве утеплителя верхней части постройки. А гидроизоляционное кровельное покрытие служит под слоем грунта в несколько раз дольше, чем при открытом типе крыши.

Роман:

– Гидроизоляция под “зелёную крышу” выполняется преимущественно кровельными гидроизоляционными мембранами. А до того как была разработана система профессиональных дренажей для кровли, её выполняли с помощью сыпучих наполнителей, но вес кровли при этом на 1 кв. м был колоссальным.

Сейчас основной вес кровли составляет слой грунта, все остальные материалы весят менее килограмма на квадратный метр. К основным же преимуществам “зелёной кровли” можно отнести следующие факторы:

  • “Зелёная крыша” – это отличный терморегулятор, значит, мы экономим на утеплении крыши.
  • “Зелёная крыша” – это защита от ультрафиолета и продление срока службы гидроизоляции.
  • Современные дренажные системы под грунтом накапливают воду внутри пирога “зелёной крыши”, что сокращает количество поливов такой кровли.
  • Современные геоматы позволят создать любые холмы и уклоны при проектировке ландшафтного дизайна, а площадь “зелёной крыши” компенсирует занятую у природы территорию под постройку дома.
  • Качество материалов, использованных при устройстве “зелёной кровли”, позволит не ремонтировать её примерно 50 лет.
Будет полезно:  Садовая лестница с мозаикой 2 фото

А сам процесс монтажа такой кровли можно разбить на несколько важных этапов:

  • Основанием под “зелёную кровлю” служит монолитное перекрытие с достаточным запасом прочности. На него сверху укладывается утеплитель – минераловатные плиты.

Основание для “зелёной кровли” должно быть достаточно прочным, так как вес такой крыши начинается от 250 кг на квадратный метр. К тому же, напитанный влагой участок крыши становится ещё тяжелее.

  • Утеплитель укладывается в два слоя с перехлёстом, но, учитывая, что слой почвы – это тоже утеплитель, минераловатные плиты можно уменьшить в сечении. Как вариант, нижний слой – 50 мм, верхний слой – 40 мм.

Funny Child:

– В холодном климате необходимо позаботиться не о том, чтобы утеплителя, например, ЭППС (если это инверсионная кровля) было как можно больше, а о том, чтобы его не было слишком много. Если переусердствовать, тонкий грунтовый слой на кровле может переохладиться, и растения вымерзнут.

Для средней полосы над отапливаемым помещением оптимальная толщина ЭППС – 100 мм.

  • Гидроизоляция выполняется кровельной мембраной ПВХ.

Одним из немаловажных компонентов “зелёной кровли” является армированная кровельная ПВХ мембрана. Кровельная мембрана – это гидроизоляционное покрытие, предназначенное для гидроизоляции плоских крыш. По сравнению с еврорубероидом она обладает большим ресурсом долговечности и надёжности, и именно поэтому её рекомендуется использовать в зелёных кровельных системах, которые недоступны для планового и текущего ремонта крыши.

  • Дренажно-накопительная система сокращает количество поливов в два раза.

Первыми дренажами служили насыпные материалы: гравий, керамзит, разделённый геотекстилем как фильтром, что, в свою очередь, увеличивало толщину пирога и во много раз увеличивало вес кровли на 1 кв.м.

Роман:

– Не лишними в “зелёной крыше” будут и такие материалы, как геоматы для укрепления склонов, и геосетки, которые используются при насыпи грунта и создании уклонов, холмов и прочих причуд ландшафтного дизайна.

Узнать о том, как сделать дренажную систему на участке можно из этой статьи .

Далее на готовую кровлю высаживают растения. Толщина слоя земли должна составлять не менее 100 мм, в целом же она определяется мощностью несущих конструкций здания и особенностями корневой системы растений.

Роман:

– Для озеленения крыши существует большое количество почвопокровников – так называемых растений-ковриков. Это седумы различных цветов и размеров. В отличие от стандартного газона, они практически не требуют ухода.

Также можно создать и упрощённый “пирог” кровли.

  • 1 слой – еврорубероид.
  • 2 слой – гидроизоляция из геотекстиля.
  • 3 слой – крупнозернистый песок.

И затем укладывается лёгкая и питательная почва.

Но при этом следует учесть такие моменты:

1. Уклон ската кровли для стока влаги должен равняться 20-28 градусам, тогда не потребуется укладывать дренаж. Если слой почвы составит около 20 см, тогда нагрузка на кровлю будет около 7-15 кг на кв.м. По краю придется закрепить бортик, удерживающий грунт.

2. Растения выбираются самые неприхотливые и зимостойкие. Они не потребуют дополнительного полива и вообще никакого ухода. Крышу можно будет не поправлять 2-3 сезона.

Такие растения на крышу, как одуванчик, манжетка, спорыш, подорожник, полынь, замечательны в своей естественной простоте. Они соответствуют природному стилю и больше всего подходят для наших климатических условий.

Также для полноты картины интересен опыт строительства такой кровли по рецепту наших северных соседей.

np28alex:

– В Норвегии берут ту же землю, которую вынули при фундаментных работах. Ничем не засевают, и на крыше растёт то, что вокруг. А для того чтобы получить устойчивый дёрн, необходим слой земли не менее 10 см.

Но даже многовековой опыт не следует слепо копировать, т.к. необходимо учитывать специфику наших климатических условий.

Funny Child:

– В Норвегии климат тёплый, влажный и туманный, обусловленный близостью Гольфстрима, и с нашим, московским, он имеет очень мало общего. А классическая норвежская кровля состоит из нескольких слоёв бересты, собранной в определённый период (сразу после окончания сокодвижения) и только от качественных деревьев возрастом не более 40 лет. И это не считая многих тонн грунта, которые нужно закинуть наверх.

Часто можно услышать мнение, что “зелёная кровля”, как и крыша из соломы – это очень дорогое решение и у неё есть масса ограничений.

Aleksej2000:

– Я в своё время рассматривал “зелёную кровлю” как вариант для будущего дома. И поэтому прочитал про неё очень много. Но в итоге отказался из-за, как мне кажется, множества ограничений. Например:

  • Большой вес кровли приводит к удорожанию стропильной системы.
  • Скат крыши не сделаешь крутым, а из-за этого невозможно использовать мансарду.

А значит, придётся увеличивать или площадь, или высоту дома.

  • Кровле требуется ежегодное обслуживание.

Роман:

– По поводу веса крыши: на данном этапе основной вес – это минимальный 100 мм слой влажной земли и растения, вес гидроизоляции и дренажа с фильтром 0,5 кг на квадратный метр. То есть, вся конструкция до засыпки грунта весит полкилограмма, и уже не используются насыпные тяжеленные дренажи для озеленения кровли.

Скат кровли может быть абсолютно любым, озеленить можно даже вертикальную поверхность. Для получения скатной кровли, используем ту же технологию, только добавляем специальный геомат и противоэрозийный мат.

Роман:

– Обслуживание такой кровли – это, скорее, хобби или удовольствие. Кстати, за счёт наличия водосборного накопительного дренажа поливать “зелёную кровлю” можно в три раза реже обычной клумбы, а чтобы не ухаживать за растениями, можно высадить такие почвопокровные, как так называемые растения-коврики, они, как и мох, ухода не требуют, а если поставить капельный полив, то это – вообще красота.

Дерновая крыша: преимущества и результаты тестов

В условиях России битумные кровли в течение года выдерживают перепады температур до 60 С и более. Озеленение крыш сокращает эту амплитуду на 20 градусов. Как показывают исследования специалистов, зелёные дерновые покрытия существенно смягчают температурное воздействие солнца на находящийся под дёрном и субстратом слой битума.

В России очень распространено использование на плоских кровлях рулонного битумного покрытия. Разработаны типы дерновых покрытий на основе лёгкого гумуса, которые можно устанавливать на обычных плоских битумных крышах. Но в России они мало распространены.

Рост интереса к озеленению кровли как разновидности экологического строительства привёл к тому, что на бревенчатых домах все чаще стали появляться дерновые покрытия.

Уже есть примеры создания и тяжеловесных или интенсивных, выдерживающих большую нагрузку в виде садов на крыше. Известны примеры строительства дерновых покрытий на новых общественных зданиях.

Терраса вместо скучной плоской кровли

По всей вероятности, до сих пор в России не проводились исследования, как «работает» «зелёная» крыша и какова её польза. В данной статье приводятся результаты наблюдений за дерновой кровлей с июня 2004 г. по апрель 2005-го.

Дерновая кровля (основа — лёгкий гумус) была построена на стоящем на здании типографии в мае 2003 г. Образовавшуюся таким образом террасу (120 кв. м.) работники типографии используют как для отдыха, так и для проведения разного рода деловых переговоров.

Исследуемое покрытие состоит из следующих слоев: основа из битумного покрытия, дренажной системы, 8-сантиметровый слой гигроскопичной минеральной ваты, 10-сантиметровый слой субстрата (керамзит, гумус и глина).

В него и высажены растения — очиток, гвоздичные, ремонтантная земляника и многие специально подбираемые для таких крыш виды растений. Вдобавок — некоторые занесённые сюда с земли растения, например, белый клевер.

Одной из главных целей исследования было изменения температуры в разные времена года, или то, как дёрн предохраняет основную кровлю от температурных колебаний.

Для измерения температуры использовалось автоматическое оборудование чешской фирмы Comet System — термографы с набором датчиков. Показания записывались через каждые 15 минут. Датчики располагались в субстрате на глубине 10 см, 5 см и на поверхности — между гранулами керамзита.

Производились также замеры температуры воздуха на высоте 1 м от поверхности крыши. В качестве контрольного объекта была выбрана битумная кровля террасы расположенного неподалёку здания.

Здесь замеры производились на поверхности битумного покрытия и на высоте 1 метра от него. Результаты приведены ниже.

Прохладно летом и тепло зимой

Замеры в солнечный летний день показывают, что керамзит нагревается и остывает быстрее, чем битумное покрытие обычной крыши (амплитуда 40,1 С). В целом колебания температуры на поверхности крыш обоих типов сходны.

Температура на глубине 10 см на дерновой кровле в послеобеденное время медленно достигала своего максимума и потом начинала падать, но оставалась достаточно высокой ночью (амплитуда 13,8 С).

На глубине 5 см поведение температуры было примерно таким же, но в первой половине дня она здесь была выше, а вечером — ниже. Сходная тенденция наблюдалась и во все остальные дни. В дни с переменной облачностью летом температура в зависимости от того, светило ли солнце, была подвержена резким колебаниям.

Однако на глубине 10 см внутри дерновой крыши эти колебания не ощущались, что свидетельствует о том, насколько надёжно слой субстрата защищает основную кровлю от перепадов температуры. В дождливые дни летом амплитуда составляла до 10 С.

К вечеру ясного осеннего дня во всех точках замера температура опускалась ниже нуля, за исключением слоя под 10-сантиметровым пластом субстрата. Там она держалась возле +1 С.

В облачную погоду осенью температура была примерно одинаковой, но, тем не менее, если на поверхности датчики показывали минусовую температуру, то внутри дерновой крыши она оставалась достаточно высокой. В дождливую погоду осенью колебания, как следовало ожидать, были в пределах 4 С.

Зимнее время

Днем в зимнее время, когда крыша была покрыта 20-сантиметровым слоем снега, и дневная температура держалась в пределах -4 С, именно снег выступал в роли хорошего термоизолятора. Колебания температуры составляли около 1,5 С, тогда как суточные перепады температуры воздуха составляли около 15 С.

Воздух над дерновой крышей был теплее, так как туда время от времени светило солнце, а контрольная битумная — оставалась в тени.

  • В более тёплые зимние дни, когда температура воздуха составляла -1 или -4С, температура на поверхности была около -1 С, но из-за более тонкого снежного покрова на дерновой крыше ночью температура опускалась на 1 градус ниже.
  • В холодный зимний день (температура воздуха между -6 и -16 С), несмотря на одинаковую толщину снежного покрова(

15 см), температура на поверхности дерновой крыши была на пару градусов выше, чем на битумной.

Из этого следует, что при резком похолодании поверхность дерновой кровли оказывается теплее, чем битумная, а при потеплении она холоднее битумной.

Весна и лето

  • Весной, когда днем на солнце уже тепло, а вечером талая вода замерзает, амплитуда температур внутри слоя субстрата на дерновой крыше составляла лишь 1,3 С, тогда как на поверхности перепад был равен 20 С.
  • На обеих поверхностях ночью температура опускалась до -5 С, но на дерновой она удерживалась в пределах 0 С, что свидетельствует о способности дерна сохранять тепло.
  • В солнечные весенние дни температура керамзита на дерновой крыше поднималась до самой высокой отметки, а ночью опускалась до самой низкой — перепад составлял 30,5 С, на битумном покрытии он был меньше 5 С.
  • Температура на поверхности дерновой крыши колебалась лишь в пределах 8 С, что опять-таки говорит о том, насколько 10-сантиметровый слой субстрата смягчает колебания температуры и защищает основное покрытие.
  • В облачные и дождливые дни весной температура была такой же, как и осенью.

Из данных, полученных во время более продолжительных периодов наблюдения, следует выделить сведения о минимальных и максимальных температурах на глубине 10 см в дерновой крыше и на поверхности битумной кровли (лето 2004 г. и весна 2005 г.).

Весна и лето отличаются наибольшими суточными перепадами температур и именно в это время наиболее красноречиво заявляют о себе теплоизоляционные свойства субстрата.

  • В летние месяцы амплитуда температур на битумной крыше составляла 51,6 С, а внутри дерновой на 24,2 С меньше. Если на битумной кровле в течение 63 дней из 83 температура поднималась выше 30 С, то внутри субстрата она достигала таких показаний лишь на протяжении 9 дней.
  • Весной было хорошо заметно, как скачет температура на поверхности битумной крыши после схода с нее снежного покрова (амплитуда до 44,7 С), внутри дерновой крыши она составляла лишь 24,2 С.

Вывод: слой субстрата в дерновой поверхности в условиях российского климата является довольно хорошим защитником основной кровли от температурных колебаний.

Часть осадков остаётся на кровле

Исследовали также способность дерна удерживать дождевую воду, количество и качество сточной воды. Стоки измерялись с помощью 20-литровой канистры, которую подставляли под водосточную трубу.

Когда количество осадков составляло 2,1 и 2,6 мм, дерновая крыша связывала воду и сток составлял соответственно 32,6 и 19,3 л, на контрольной битумной крыше 290 и 340 л. Сток с дерна прекращался на 10 часов позже, чем с битумного покрытия. Это были вполне предсказуемые результаты.

Был также произведён замер стока во время ливня, когда за 5 часов выпало 12,1 мм осадков, затем дождь продолжился, и общая сумма составила 18,2 мм.

Во время сильных дождей дерновая не в состоянии удерживать влагу и сток был примерно такой же, как и с битумной крыши — около 2900 л. Однако заслуживает внимания примерно получасовая задержка во время первого ливня и способность накапливать воду во время последующих дождей.

Интересные результаты дало 17-дневное наблюдение за дерновой крышей во время таяния снега. Когда солнце за день растопило 22-сантиметровый снежный покров, сток в последующие дни заметно уменьшился, но через два дня, когда начал оттаивать нижний слой субстрата, он усилился.

В общей сложности с дерновой крыши стекло 3171 л талой воды, с контрольной крыши — на 895 л больше, так как там и толщина снежного покрова была местами больше. Уместно заметить, то дерновая крыша не была полностью покрыта растительностью.

Видимо, из-за неравномерного посева растительный покров в одних местах был плотнее, в других — реже. Это отразилось на количестве и быстроте стока: с участков с более плотным растительным слоем вода стекала медленнее и в меньшем количестве, поскольку её задерживали растения.

Качество стекавшей воды

Был исследовано также и качество стекавшей воды. Определили содержание фосфатов, рН, нитратов, сульфатов, степень жёсткости воды (содержание солей кальция и магния).

В случае небольшого дождя и нормального стока содержание фосфора и азота в воде, стекавшей с битумной крыши, было выше, чем в стоках с дерновой, уровень рН в обоих случаях повышался на 2 единицы.

Пробы, взятые во время ливня, оказались менее насыщенными, дождь вымывал из дерновой крыши больше фосфатов и нитратов. В талой воде значения всех перечисленных выше компонентов были больше в стоках с дернового покрытия — это результата скопившихся за зиму загрязнений.

Из-за слоя керамзита сульфатов и солей кальция и магния в стоках дерновой крыши было во всех случаях больше. Таким образом, в воде с дерновой крыши налицо влияние посеянных там растений и слоя керамзита. В целом, столь высокая степень загрязнённости стоков с дерна оказалась несколько неожиданной.

Сравнивая результаты нашего первого исследования с данными, полученными за рубежом, следует отметить, что в части температурных замеров разницы почти нет.

Что касается способности задерживать воду, то на основании данных одной крыши выводы делать нельзя. Состав воды, по данным зарубежных исследований, в некоторых случаях бывает даже хуже, так как за рубежом дерновые крыши удобряют.

Поскольку приведённые в данной статье результаты — это только первый опыт, и на их основании можно сделать только предварительные выводы. Нужны научные исследования, в которых были бы рассмотрены все аспекты полезности зелёных крыш в условиях эстонского климата.

Основные итоги наблюдения за температурой:

  1. Летом и весной диапазон колебаний температуры на поверхности битумной кровли примерно в три раза больше, чем под 10 сантиметровым слоем субстрата на дерновой крыше.
  2. Осенью колебания температуры внутри слоя субстрата намного меньше, чем на поверхности битумной кровли, где температура легко опускается ниже нуля.
  3. Зимой большое значение имеет толщина снежного покрова на крыше: под 15 – 20 сантиметровым слоем снега температура на поверхности крыши примерно одинаково стабильна вне зависимости от типа покрытия.
  4. Весной амплитуда температурных колебаний внутри слоя субстрата примерно в три раза меньше, чем на поверхности битумной крыши или дернового покрытия.

Керамзит на крышах с лёгким дерновым покрытием нагревается и охлаждается несколько быстрее, чем поверхность битумной крыши, но по мере развития травяного покрова эта амплитуда уменьшается.

Как сделать травяную кровлю своими руками

Существует, тем не менее, одно непременное условие: вес такой кровли достаточно велик, поэтому стропила кровли должны быть максимально надёжными. В случае, если строятся сооружения из брёвен, бруса, лафета, то травяная, тяжёлая кровля даже предпочтительна – с её дополнительным весом возводимое здание намного быстрее пройдёт процесс усадки. Также и венцы сомкнутся гораздо плотнее.

Можно поделить разновидности травяной кровли на такие типы:

– Дерновая.

– Медная.

Как сделать травяную крышу

Выделим основные компоненты травяной кровли.
В первую очередь, для укладки можно использовать абсолютно любую растительность. Но лучше всё-таки жёстколиственная.
Далее кладут плотный слой земли (торф, дёрн), возможна гидроизоляция при необходимости. Также никак не обойтись без утеплителя. Не стоит забывать о дренаже – в его качестве допустимо применить гравий или щебень.
Учтите, что георешетка используется при большом уклоне кровли. Дренажный слой из щебня имеет смысл покрыть слоем геотекстиля.

Рассмотрим экологичный вид укладки травяной крыши.

Устройство крыши с травяным покрытием в большинстве случаев аналогично. Это несущая стропильная конструкция и обрешетка из не обрезных досок, поверх которых укладывали дёрн.
Вместо широко применяемой сегодня гидроизоляции из рулонных битумных или других материалов на обрешетку настилали слой березовой коры, поверх которого и укладывали в два слоя дерн или же отсыпали почвосмесь для засева ее семенами трав.

Однако прежде чем коснуться технологии укладки коры и дернин, следует отметить, что собственный вес зеленой крыши составляет порядка 250 кг/м2. А это значит, что сдвигающая нагрузка (особенно у крыш с более крутыми скатами) способна сместить вниз все травяное покрытие. Чтобы этого избежать, непременным конструктивным элементом зеленых крыш были ограждения. Их функцию традиционно выполняли уложенные по свесам дерноограждающие брусья или доски — так называемые дернодержатели.

В то же время устройство крыши при создании травяного ковра нужно было обеспечить беспрепятственный сток дождевой воды со скатов крыши. Для этого следовало не только правильно выбрать форму дернодержателей, но и соответствующим образом прикрепить их к обрешетке.

Полосы березовой коры укладывали с напуском друг на друга. В зоне свеса их настилали в 5…8 слоев. При этом выпущенные из-под ограждающего бруса и напущенные на него полосы укладывали наружной стороной вверх. Делалось это для того, чтобы обеспечить эффективный отвод воды и защитить от увлажнения дернодержатель и концевые части досок обрешетки. Кроме того, кора, уложенная наружной стороной вверх, — важный декоративный элемент зеленой крыши.

Чтобы увеличить срок службы крыши, на остальной ее части кору укладывали наружной стороной вниз, поскольку внутренняя ее сторона обеспечивает более эффективную защиту обрешетки от содержащихся в почве смеси сигуминовых кислот.

Чтобы защитить уложенный по бокам фронтона дерн от ветровой и водяной эрозий, на края фронтона укладывали природные камни. Позднее для этого стали применять фронтонные ветровые элементы, в качестве которых использовали бревна. Их укладывали так, чтобы концы выступали над коньком. Соединяли бревна накрест. А поскольку бревна имели такую же толщину, что и дернодержатели, вместе они образовывали своего рода деревянное обрамление всей крыши.

В другом варианте для защиты травяного покрытия от эрозии использовали ветровую доску. Крепили ее при помощи деревянных нагелей, а от влаги укрывали березовой корой. Иногда вместо коры использовали горизонтально уложенную укрывную доску.

Один из важных элементов традиционных крыш с травяным покрытием — деревянный водосточный желоб, который изготавливали из соединенных между собой на шурупах под прямым углом досок или выдалбливали из ствола дерева.

Слабое место крыш с травяным покрытием — проемы (в частности, для дымовых труб). Чтобы избежать стока воды по стенкам трубы внутрь дома, в ее кладку замуровывали каменные плиты, выступающие за пределы трубы.

Одновременно под эти плиты клали листы березовой коры, отводившие поток воды на крышу. Каменные плиты со стороны скатов располагали ступенчато, что способствовало более эффективному отводу от стенок трубы дождевой или талой воды.

В качестве ограждающего элемента здесь используется бревно, поддерживаемое при помощи закрепленного под обрешеткой упорного крюка. В данном случае крюк, врубленный в бревно верхнего венца, закреплен под обрешеткой, а сам кругляк полностью лежит на березовой коре. Чтобы вода не скапливалась на крыше, в дернодержателе сделаны прорези для ее стока.

Кругляк, в свою очередь, также обложен березовой корой. Несмотря на наличие такой влагозащиты, дернодержатель все же требовалось периодически заменять новым.

Например, при креплении упорного крюка поверх обрешетки между березовой корой и дернодержателем образуется пространство, обеспечивающее эффективный отвод воды. А при креплении ограждающего элемента с помощью нагеля в дернодержателе предусматривали специальные прорези для стока воды.

Интересным представляется и решение, когда ограждающий брус прикреплен сбоку, с отступом в 5 см от края свеса, что тоже обеспечивает быстрый сток воды.

Во всех этих случаях дернодержатели защищены березовой корой. Сама же зона свеса укрыта корой в несколько слоев.

Также можно применить вариант крепления ограждающего бруса с помощью мощного дюбеля, врубленного в концевую часть стропила. Этот способ крепления применялся для крыш с висячими стропилами, выступающими за пределы свеса примерно на 12 см.

Нередко, чтобы сэкономить древесину, вместо бревен или брусьев для ограждения травяного покрытия использовали доски толщиной 3…4 см и шириной 12… 16 см в зависимости от толщины зеленой кровли.

Чтобы обеспечить сток воды, на нижней кромке доски через каждые 20 см делали отверстия или прорези размером 3×3 см. На стороне контактирования с дерном их расширяли, придавая форму воронки. Иногда устанавливали доски и без сточных отверстий. В этом случае их крепили так, чтобы они на 2…3 см выступали за пределы свесов. Для этого использовали, как правило, упорные стальные уголки, которые привинчивали шурупами к обрешетке.

Что такое норвежская крыша и нужна ли она вам?

Наверняка хотя бы раз, но вы слышали об этом чуде скандинавских садоводов — “зеленой” крыше. Она покрывает многие дома наших северных соседей. Красота: вместо черепицы или шифера — настоящий ковер из цветов и трав… Но, одно дело – Скандинавия, с ее нежарким летом и теплой зимой, и совсем другое – Россия. Тут на неделю зазеваешься, и прости-прощай, любимый огород! Выживет ли “зеленая” кровля в отечественных условиях? Возможны ли альтернативные решения? Попробуем разобраться в нашей статье.

Зачем это надо? Или почему не надо

Очевидных преимуществ у “зеленой” крыши сразу несколько: они красивы, практичны и отлично обогащают воздух кислородом. Такие кровли хорошо впитывают дождевую воду. Слой грунта толщиной до 10 см поглощает три четверти дождевых осадков. Тем самым снижается нагрузка на водосточную систему и ливневую канализацию.

Скандинавская кровля – великолепный шумоизолятор. Ни шум дождя, ни топот пернатых, которые утомляют в домах с металлочерепицей, вас не побеспокоят. Еще одно преимущество – пассивное энергосбережение. Зеленые насаждения препятствуют нагреванию кровли летом и сохраняют тепло – зимой. Соответственно, в самих комнатах весь год будет более сбалансированный климат.

Как ни странно, но скандинавские кровли имеют и финансовую выгоду. Зелень защищает кровельное покрытие от ультрафиолетового излучения, непогоды и механических повреждений (например, в результате града), а потому прослужит крыша намного дольше. Если же вы захотите продать “зеленый” дом, то наверняка его цена будет выше стоимости обычного здания.
Теперь — о недостатках.

Самый главный, разумеется, связан с деньгами. Обустройство скандинавской кровли потребует серьезных вложений. Особенно если речь идет об интенсивном озеленении. Кроме этого, не все крыши можно сделать “зелеными” (разве что — покрасить!:)). Некоторые из уже построенных домов могут не выдержать дополнительной нагрузки.

Другой важный вопрос — защита крыши от протекания. Даже если вы постелите водонепроницаемую мембрану, корни растений (особенно деревьев и кустарников) могут ее порвать. Если во время монтажа вы что-то сделали неправильно, начнутся протечки. А ремонт будет дорогим и сложным. Придется демонтировать весь кровельный “пирог”. Наконец, такие крыши элементарно трудно собрать. Наверняка, вы потратите массу времени на то, чтобы найти или вырастить самые жизнестойкие растения.

Что выгоднее?

Типичная скандинавская кровля – со скатами и слоем грунта около 20 см. Этого достаточно, чтобы выращивать на нем не только траву, но даже деревья и кустарники. Такой тип озеленения называется интенсивным.

Сад на крыше – эффектный, но и дорогой вариант. А вот дерновые крыши с экстенсивным озеленением почти не требуют ухода. Невысокие неприхотливые растения высаживают на тонкий слой почвы или компоста. Хватит 5-7 см.

“Зеленые” крыши делают не только плоскими, но и под наклоном. Скатная конструкция имеет преимущества перед плоской. Например, благодаря ей избыточная влага сама стекает вниз. Поэтому иногда системы гидроизоляции и дренажа, без которых не обойдется плоская кровля с растительностью, вообще не устанавливают на скатах.

Что сажать?

Самый недорогой и подходящий для российского климата вариант озеленения – степные травы: одуванчик, подорожник, спорыш, полынь, манжетка. Им можно позволить разрастаться без покоса. Это добавит крыше особого “русского” шарма. Можно попробовать и полевицу побегоносную. Эту траву не нужно косить, однако она не любит пересыхания.

Более “культурный” вариант – очиток, молодило, седум. Они достаточно декоративны: есть много видов с разными оттенками, от желтого и зеленого до красноватого. Эти растения практически не нуждаются в поливе, им достаточно дождика. Также не требуют они удобрений. Недостаток – эти травы долго разрастаются.

В питомнике одно такое растение стоит 25-40 рублей. Чтобы сэкономить, многие дачники выращивают их внизу, а затем пересаживают на крышу. Цветоводы отмечают, что седумы лучше выращивать не из семян, а черенками: настригать веточки и сразу сажать в землю.

Еще более простой вариант – мох. Известно, что он может расти даже на камнях. Это жизнестойкое растение, пожалуй, самый подходящий вариант для тех регионов, где зима длится девять месяцев .

Стоимость монтажа

Цена за квадратный метр норвежской крыши зависит от многих факторов, в том числе – вида озеленения кровли. Защита (гидро-, паро-, теплоизоляция), дренажный и фильтрующий слой обойдутся примерно в 10 евро за кв.м. Субстрат стоит около 11 евро, растения – 10 EUR. В среднем, экстенсивное озеленение на 1 кв. м будет стоить от 30 европейских “денежек”, за интенсивное озеленение вы заплатите от 50 евро на один кв.м.

Отечественный опыт

Устройством скандинавских кровель в России уже не первый десяток лет интересуются не только дачники. Еще в 2000 году были разработаны типовые решения по озеленению плоских крыш. Москомархитектура, при поддержке Правительства Москвы, даже издала рекомендации по проектированию и благоустройству таких покрытий для жилых и общественных зданий. Но уже там оговаривалось, что сады на крыше можно устраивать лишь на ограниченном числе объектов. Т.е., иными словами, это удовольствие – не для простых смертных.

И все же многие дачники дерзнули реализовать смелую идею. Иные, после изнурительной борьбы за жизнь (и счастье!) растений, сдались. Но у кого-то вышло весьма неплохо…

Так, один подмосковный дачник обустроил у себя на участке настоящий “домик Хоббита”. При расчет нагрузок изучал разные варианты каркасной конструкции. В своем выборе руководствовался двумя критериями: невысокая стоимость и простота монтажа. В итоге, хозяин остановился на круглом металлическом каркасе, обшитом водостойкой фанерой.


Известна история жительницы Санкт-Петербурга (как известно, этот город от Москвы отличается еще более резким климатом). Когда-то Алла Сокол увлеклась заморским проектом “Накорми себя сам”: посмотрела передачу, где рассказывали о выращивании на крыше декоративных растений и овощей. Еще в 1990-х годах она, пионер городского садоводства, силами добровольцев начала озеленять многоквартирные дома. Начала, как водится, с собственной крыши. Просто посеяла зелень. А потом… За долгие годы озеленения чего только не испробовала. Ну, разве что картошку не выращивала!

В 2002 увлечение уже переросло в целый проект “Городская миниферма”, который финансировал благотворительный “Гагаринский фонд”. Садоводы сами готовили биопочву из торфов, делали биогумус. Они доказали, что на крыше можно и овощи выращивать, и саженцы для продажи, и цветочную рассаду…

В процессе своей работы соратники Аллы Сокол сделали еще одно немаловажное открытие. Участки кровли, которые были под “зеленым” покрывалом, сохранились лучше тех, что были “голыми”. На них не оказалось трещин: пленка, на которой находился газон, защищала крышу от пересыхания…

Кстати, более подробно об Алле Сокол и ее экспериментах можно почитать здесь.

Мы все еще не убедили вас, что “зеленая” крыша достойна вашего внимания? Тогда – еще один пример. Очень оригинальный дом построил для себя российский архитектор Игорь Фирсов. Строение расположилось на берегу Финского залива, в 140 км от Петербурга.

Ручной сруб был сделан из оцилиндрованных бревен. Стропильную систему архитектор уложил вроде веера. В результате получилась необычная конструкция, которую автор называет “каноническим гиперболоидом”. Небольшой домик на 60 кв. м гармонично вписался в пейзаж, который называют “северным”: с корабельными соснами, серыми валунами и кристально чистым воздухом. Коттедж словно сам вырос посреди этого дикого великолепия…

“Зеленая” кровля только усиливает впечатление. Для ее устройства архитектор использовал специальный настил из бревен. Его уложил поверх деревянной стропильной системы. Затем шел такой “пирог”: трехслойная гидроизоляция, утеплитель толщиной 10 см, керамзит, геотекстильный материал, грунт и трава. Чтобы грунт не сползал вниз, по периметру кровли уложили камни. Края травяной кровли приспущены — это позволяет стекать избыткам влаги.

Кстати, для сбора дождевой воды Игорь Фирсов придумал не менее красивое сооружение – замуровал пластиковую бочку с краном в камни. Наклонная кровля, к тому же, позволяет легко взойти на нее, если в этом возникнет необходимость. А чтобы это было легче сделать, с одной стороны домика есть еще одна хитроумная конструкция в виде каменной лестницы. А как красиво, должно быть, стекает дождевая вода с кровли по этому каскаду!

Альтернативные решения

Как быть тем, кто не желает возиться с непростой конструкцией, но все же хочет сделать свою кровлю “зеленой”? Есть несколько более простых решений.

  • Самое легкое — расставить на плоской кровле растения в горшках с почвенным субстратом. Летом можно наслаждаться мини-садиком, на зиму его убирают в дом.
  • Траву можно выращивать на кровле во временных поддонах. В ноябре кассеты убираете, весной выкладываете снова…
  • На плоской кровле можно обустроить теплицы. Они станут своеобразными зимними садами. Кстати, согласно исследованиям, крыши с теплицами хорошо защищают дом от перегрева – они забирают лишнее тепло.

Наконец, еще один интересный вариант, о котором уже частично упоминалось, – это мох. Наверняка, многие дачники замечали, как это бархатное растение со временем поселяется на черепичных крышах. И не один уже испробовал различные способы борьбы с зеленой напастью. Вот только почему бы не посмотреть на проблему иначе.

Согласитесь — мох на крыше делает дом более романтичным и колоритным. Но как вырастить мох, если не ждать, когда природа возьмет свое? Есть много способов. Мы расскажем о самом необычном – рисовании мхом.

На три горсти мха вам понадобится 2 ч. л. гидрогеля (продается в цветочных магазинах, он хорошо впитывает, но и отдает воду), вода, кефир. Все компоненты смешайте в блендере и перелейте в ведерко. Затем нанесите на поверхность (крыши, стен, забора и т.п.) с помощью кисточки или пульверизатора. Все! Вам остается лишь поливать раз в неделю.

Дачники отмечают, что особенно хорошо мох растет с северной стороны дома. Ведь не зря в детстве нас учили искать в лесу север по заросшей мхом стороне деревьев! Чтобы летом это растение не засыхало, с южной стороны построек лучше посадить высокие деревья. Имейте в виду: разрастаясь, мох регулярно блокирует стоковые желоба. Этого можно избежать, если использовать более широкие стоки (до 125 мм).

Хлопоты с обустройством дерновых крыш все еще не напугали вас? Тогда в следующем выпуске мы расскажем вам о технологиях монтажа “зеленой” кровли, о том, как рассчитать нагрузки на крышу, и о многом другом…

Ссылка на основную публикацию