Дверь в баню своими руками. Пошаговые мастер классы. (+350 фото)

Отличная бюджетная баня 6*4 всего за месяц своими руками.

Всем доброго дня. Заканчивалась осень и близились холода. И мы решили построить себе баню. Целью строительства ставилось не только сделать “как можно бюджетнее”, но и чтобы она была теплой и потребляла как можно меньше дров. А главное – удобной не только для семейного круга, но и для друзей.

И так, мы начали с фундамента. Мы выбрали столбчатый фундамент с углублением на 1,5м. В качестве опалубки для столбов, взяли канализационные трубы, забурили отверстия на глубину чуть большей. чем необходимо и сформировали подушки, затем был залит раствор с армированием арматурой.

Как только фундамент окреп, спустя несколько дней, мы приступили к возведению нижнего венца. Изначально мы его решили сделать массивным и усиленным. Таким образов, благодаря внутренним развязкам, баню можно в любой момент поднять и перенести на другое место, но нужно ли это. Суммарно, нижний венец получился 150*150.

Сразу сформировали подушку под парной и помывочной с обеспечением уклона к одной точке. Подготовили вентиляционные каналы и уложили гидроизоляцию.

Накидали временный пол, для удобства работы и стали устанавливать стены. Возможно кто-то обратит внимание, что вне зависимости от запланированных откосин и упоров, я все равно использовал ригеля. Врезать их долго, но зато жесткость конструкции обеспечена.

Все стены готовы, пора делать крышу. Крыша будет односкатной. Расстояние между потолочными лагами и стропилами 50см

Начинает холодать и заходят долге дожди. Прячемся внутри за наружным слоем паро- и ветро- защитой.

Далее все сделали так быстро, что просто забыли сфотографировать. Но за пару дней мы полностью утеплили стены, заложили внутренний слой ветро и гидрозащиты, забрали рейкой и начали отделывать вагонкой. В парилке все забрано фольгой. Все стыки тщательно проклеиваем. в некоторых местах делали двойной слой. Как видно по трубе, несмотря на недоделки на тот момент, котел уже топили )

Пришло время возводить полки.

Превращаем печь в камин

На этом строительство бани закончилось. В видео вы можете увидеть краткий обзор результата. Стоимость бани вышла в 160000р за все. 99% сделано своими руками.

Найдены возможные дубликаты

Не будет проблем, с тем что баня расположена в плотную с забором?

Баня на самом деле не вплотную, а имеет отступ метр +7 5 сантиметров. Сзади от соседа, там временный забор стоит (от собаки) который будет переделен.

По норме – 1 метр, это уже мы уточнили в БТИ и т.д. на этом месте ранее были хоз постройки которые при покупке дома, были внесены на плане вообще на меже. так-что сносить не придется ничего. Нарушений нет.

К тому же вы сами говорили что ее можно перемещать

И еще момент. 1. Сосед сам приходит купаться в баню ) 2. Есть письменное согласие от него )

из чего сделаны стены? что между рейками каркаса? утеплитель?

Каркас сделан из доски 50*150. Утеплитель isoroc 80-ка в 3 изнутри лежит гидроизоляция, чтобы влага не попадала на утеплитель. Снаружи пароизоляция с вент. каналами. На случай, попадания влаги, чтобы она проветривалась. В общем начиная снаружи – внутрь, получилось так:

1. Доска 25-ка с выбранной четвертью

2. Воздушный зазор 2см (рейка)

3. Паро ветро защита

4. 3 слоя утеплителя

6. Воздушный зазор

в целом, я полностью согласна, что баня получилась бюджетная, современная и с высоким КПД обогрева. но позвольте чуточку занудства.

я – банный гурман. первое, на что я обращаю внимание в бане – это качество воздуха. в вашей бане воздух будет тяжелый из-за большого количества синтетики. вы не почувствуете разницы, если используете баню для гигиенических процедур без пара, либо если никогда не парились в полностью деревянной бане.

мы с мужем поставили две бани. обе – полностью брусовые. первую ставили в доме моей мамы, пока там жили. по настоянию мужа, между брусом и внутренней обшивкой проложили фольгированный утеплитель. да, баня топилась легко и просто, но полчаса пара – и сердце просто заходится от духоты. впоследствии утеплитель сняли, баня топится немного дольше, но париться можно в свое удовольствие.

по ценам. когда ставили вторую баню, нам настойчиво предлагали каркасный вариант под ключ. по стоимости он выходил чуть дороже цены одного только бруса. но лично я ни капли не жалею о потраченных деньгах. баня строится не на пару лет и кайф от хорошей деревянной бани того стоит.

Баня своими руками: фото, видео, проекты, чертежи, пошаговая инструкция

Печь и каменка для бани

Главное место в бане занимает печь-каменка. Она может быть постоянного или периодического действия. Печь постоянного действия имеет тонкие стенки и небольшой объем камней. Как правило, она может поддерживать температуру от 300 до 350°С и снабжена устройством автоматического контроля и регулирования. Нагревается такая печь с помощью электричества, твердого, жидкого или газообразного топливо, В печи этого типа топочная камера и каналы для дымовых газов отгорожены от каменной засыпки стальной стенкой или чугунной плитой.

Печь периодического действия имеет толстую кирпичную кладку и большой объем камней. Каченная засыпка печи в нижней части может нагреваться до 1100°С, а в верхней — до 500°С. Отапливаются печи такого типа, как правило, дровами. Максимальное получение тепла при минимальном использовании топлива возможно только в том случае, если топливо сгорает полностью. Этому в большей степени способствует использование колосниковых решеток. Через них воздух из поддувала имеет равномерный доступ ко всей поверхности топлива. Повысить КПД печи можно, увеличив объем ее разогревающих частей и уменьшив толщину и теплопроводность стенок.
Главная деталь любой печи-каменки — топливник, который представляет собой камеру для сжигания топлива. В топливниках, предназначенных для твердого топлива, на глубине 30 см от уровня дверцы располагается колосниковая решетка. Стенки топливника должны быть немного скошены, чтобы по мере сгорания твердое топливо скатывалось на решетку.
Под колосниковой решеткой находится зольник, предназначенный для сбора золы и регулирования поступающего в топочное отделение воздуха. Воздух проходит через слой топлива и способствует его полному сгоранию. Усилить или уменьшить подачу воздуха можно с помощью поддувальной дверцы. Для регулирования тяги в дымоходе или в дымовой трубе устанавливается задвижка. Она закрывается только после того, как топливо полностью прогорит, в противном случае скопившийся в печи угарный газ может привести к тяжелому отравлению.
Камни в каменке лучше положить на решетку из стальных прутьев, расположенную над топливником.
В печах закрытого типа на уровне верхнего ряда камней делается специальная паровая дверца. Она открывается непосредственно перед пользованием парной. Нагреть воду можно в баке или в змеевике. Бак устанавливается в печи, а змеевик — в топливнике.

Водопровод в бани своими руками

Наверняка не каждый любитель попариться захочет носить воду для бани ведрами. Поэтому при строительстве придется также подумать и об устройстве водопровода. Водопровод для бани должен быть построен по тем же правилам, что и для дома.

Водопровод в бани

Но отличие его состоит в том, что баня топится 1-2 раза в неделю, и постоянная положительная температура зимой там отсутствует. Для функционирования водопровода в бане зимой существует несколько способов:

  1. Оборудовать участки, подверженные риску замерзания, электрическим кабелем, которым обогревают тёплые полы.
  2. Устроить систему подачи воды так, что в ней будет осуществляться постоянная циркуляция воды с помощью насосов в контуре, продублированном ещё одной линией труб.
  3. Для предотвращения замерзания воды в трубе воду из нее попросту удаляют. Этот способ хорошо известен тем, кто использует погружные насосы, находящиеся непосредственно в скважине. Им достаточно сделать небольшое отверстие в шланге (2-3 мм) неподалеку от насоса, и сразу после его выключения вся вода из водопровода стекает обратно в скважину. На другом конце трубы ставят обратный клапан, который позволяет воздуху заполнять трубу при отекании воды. А при включении насоса клапан закрывается, и вода поступает в систему водоснабжения.

Канализация в бани: монтаж своими руками

Внутренняя сеть канализации в бани предназначена для отвода сточных вод в стояки — вертикальные участки внутренней канализации, имеющие вывод в наружный канализационный трубопровод.

Обратите внимание! Во избежание разрежения в канализационных трубах, и обратного тока сточных вод, стояк канализации не должен иметь глухого верхнего конца, а вертикальная труба выводится на чердак или даже на крышу.

Кроме того, желательно иметь отдельную ревизию на каждом участке трубопровода, чтобы в случае засорения какого-нибудь (узкого места) не возникало проблем с прочисткой.
Если канализационная сеть монтируется из чугунных труб, крепление горизонтальных участков (обычно располагаемых ниже уровня пола) должно устанавливаться через каждые два метра. Элементы крепления могут опираться как на стену (наименее предпочтительный вариант), так и на кирпичные столбы-подпорки.

Будет полезно:  Планировка дачного участка площадью 6 соток (44 фото): примеры плана, примерная схема садового участка, планирование пространства

Пол в бане

Прежде чем приступить к настилу пола, в моечной и парной необходимо сделать фундамент под печку-каменку и систему для удаления использованной воды в грунте, легко пропускающем воду, в качестве такой системы можно вырыть небольшую яму и заполнить ее щебнем, гравием или песком. В плохо пропускающем воду грунте надо сделать приямок, в котором вода бы скапливалась, а потом по водосливной трубе выводилась в поглощающую яму за пределами бани. Как правило, толщина бетонного пола составляет 4-5 см, но под него надо обязательно сделать подсыпку из гравия и песка толщиной 10-15 см. Пол должен иметь небольшой наклон в сторону приямка. Покрывается он керамической плиткой.
Чтобы утеплить такой пол, в бетон надо добавить керамзит или между двумя слоями бетона положить слой какого-либо утеплителя. Щель между полом и стеной заливается битумом, а на приямок ставится водосточная решетка. Если вы решили сделать в бане деревянный пол, то сначала надо установить лаги или асбестоцементные трубы, на лагах дополнительно можно сделать обрешетку из брусьев. Деревянные полы в бане могут быть:

Доски протекающего пола крепятся на лагах так, чтобы между ними оставался небольшой зазор в 4-5 мм для свободного слива воды. Если вы не закрепите доски на лагах, то в любой момент вы сможете их снять, просушить и обработать антисептиком.

Пол в бане

Непротекающий пол в бане делается из шпунтованных досок без зазоров. Один конец доски должен быть выше, а другой — ниже. Под нижним концом доски устраивается направленный к приямку лоток.

Обратите внимание! Такой пол не рекомендуется красить, покрывать лаком и линолеумом, чтобы он хорошо просыхал после пользования баней.

Сами доски пола настилают по направлению к двери от противолежащей стены. При этом первую доску укладывают вдоль стены, оставляя небольшой зазор для вентиляции подполья, и крепят гвоздями по всей длине. Следующие 3-4 доски кладут рядом плотно друг к другу. Гладкий пол, который даже после многих лет останется в первозданном виде, можно получить только при одном условии:

  • если одну доску положить сердцевиной вверх,
  • а последующую — сердцевиной вниз.

Электроприборы в бане

При установке в бане электронагревательных и осветительных приборов необходимо помнить о том что их токопроводящие части должны иметь водонепроницаемую защиту а металлические — быть занулены специальным третьим проводом, подключенным к вводному ящику или щитку.
В деревянной бане под провода подкладывается асбестовая полоска так, чтобы она выступала на 10-15 мм с каждой стороны. Асбестовая прокладка используется и при скрытой проводке.
Штепсельные розетки и выключатели можно устанавливать только в предбаннике. Светильник в моечной и парной должен быть выполнен из изолирующего материала и иметь патрон с высоким кольцом. При установке, патрон надо заглубить. Двухпроводный ввод в баню делается с помощью стальной трубы (водо- или газопроводной), окрашенной снаружи и изнутри битумным лаком. Чтобы в трубу не попала влага, верхний конец у нее надо загнуть, а на нижнем просверлить отверстие для выхода конденсата.

Окна, двери и внутреннее оборудование бани

Окна и двери в бане делают меньшего размера, чем в обычных жилых помещениях, и с высокими порогами: так лучше удерживается тепло. По этой же причине окна стоит делать в виде вытянутых по горизонтали прямоугольников. Двери, как правило, одностворчатые и открываются наружу.

Окно в бани

Площадь окна может быть разной в зависимости от открывающегося вида, но, как правило, не превышает 5-7% от площади пола. Окно надо расположить так, чтобы в него можно было смотреть, сидя или лежа в парной или стоя в моечной. Для искусственного освещения бани рекомендуется использовать герметичные противотуманные плафоны желтого и молочного цвета.

Обратите внимание! И при двойной, и при одинарной раме окна в бане должны иметь двойное герметичное остекление (на одинарной раме стекла прикрепляются с обеих ее сторон).

Сделать форточку в таком окне трудно, но это того стоит: она значительно облегчает проветривание бани.
Для обеспечения хорошей вентиляции необходимо над верхним полком сделать отдушину — небольшое прямоугольное или круглое отверстие е стене. Закрывается оно съемной заглушкой из обитой мягким материалом чурки с ручкой или скользящей деревянной заслонкой.
С этой же целью в нижней части двери или около печи-каменки на высоте 25-50 см от пола делается приточное вентиляционное отверстие. Его тоже следует закрывать заслонкой или задвижкой.
Следующий этап во внутреннем оборудовании бани — это изготовление полков в парной. Если баня просторная, то можно сделать 2-3 полка. Самый широкий — верхний, чтобы на нем можно было париться лежа, нижние — поуже. Расположить их можно один над другим или буквой Г.
Чтобы на верхнем полке было удобно париться сидя, расстояние от неге до потолка должно быть 115-120 см, а между верхним и средним полками — 40 см. Нижний полок обычно делается на высоте 20-25 см от пола. Кроме того, надо учесть и то, что верхний полок должен быть выше верхних камней печки на 50-100 см. Самые хорошие полки получаются из липовых, осиновых или тополевых досок: они приятны для тела, быстро сохнут и не содержат смол.

Полезный совет! Не покрывайте краской или лаком деревянные поверхности в бане, т.к. дерево сразу же утратит тепло и свой приятный природный вид.

Не забудьте, что все металлические детали в бане нагреваются, поэтому при креплении либо не используйте их, либо делайте их недосягаемыми. Ручки дверей должны быть из дерева, а на щеколдах и задвижках стоит сделать деревянные накладки.

Установка дверей в сруб

В первую очередь выполняют порог двери, или так называемую нижнюю связь стоек дверной коробки. Это делается для того, чтобы невозможно было выбить дверь со стойками внутрь бани. Пазы выполняют при помощи топора и стамески.

Разметив длину порога и утопание его в бревне сруба, запиливают ножовкой в этих местах на 40 мм выше от половины диаметра бревна перпендикулярно плоскости стены. Концы порога обрабатывают топором, контролируя горизонтальность уровнем.
Плоскость площадки необходимо прострогать шерхебелем. Далее запиливают пазы размером 100 мм снаружи порога и 50 мм внутри, глубиной 40 мм.
Устанавливать дверную коробку возможно одновременно с устройством сруба. Для этого дверную коробку закрепляют вертикально с помощью бруска, а коробку связывают поверху временной перемычкой, чтобы не было перекоса.
При наличии простенков дверные коробки следует устанавливать в процессе монтажа простенка.

Строим баню своими руками: как сделать полки в парной

Баня — истинное удовольствие для человека. Вы можете своими руками сделать полки в парной. Для их устройства необходимо правильно подобрать материал, размеры деталей и учесть все правила сооружения полков, не забывая про бесценный опыт наших предков.

Выбор материала

Парная — помещение с повышенным уровнем влажности и температуры, поэтому и все материалы должны соответствовать требованиям этих условий эксплуатации. К таким свойствам относятся:

  • низкая теплопроводность;
  • отсутствие смол в древесине;
  • влагоустойчивость;
  • прочность.

Полок выполняется из древесины лиственных пород. К ним относятся: липа, берёза и осина. Этот выбор основан на отсутствии в них смол, в отличие от хвойных пород дерева. Смола, выступающая при высокой температуре, может обжечь кожу.

Доска из липы

Всё чаще в последнее время для конструкции полков применяют древесину африканского абаши. Она отличается очень низкой теплопроводностью и влагостойкостью. Это экологичный материал, не выделяющий вредных веществ.

Доска абаши

Для повышения влагостойкости и биостойкости (гниль, плесень, бактерии) деревянных деталей полков созданы специальные пропитки для дерева на основе натуральных масел. Они прекрасно защитят поверхность полка и не навредят здоровью. Из народных средств можно выбрать льняное масло, которое недорого стоит, хорошо пропитывает древесину и надёжно защищает от влаги.

Размеры и расположение полка в парной

Русская парная отличается тем, что температура воздуха в ней неодинаковая по высоте. На каждые 30 см повышение температуры происходит примерно на 10 °С. Чтобы тело нагревалось равномерно, лучше парится лёжа. Полок в русской парной, учитывая эти особенности, делается в несколько ярусов. Количество полков зависит от высоты и размеров помещения. Каждый уровень имеет свою температуру и, опускаясь ниже или поднимаясь выше на один ярус, можно регулировать температуру нагрева тела.

Будет полезно:  Металлический забор (72 фото): установка секционного железного ограждения, универсальные ворота из металла

Нижний ярус является опорой для ног. На нём также моются сидя. Чаще всего полки располагают вдоль стены в высоту не более трёх ярусов. Если высота помещения не позволяет установить три уровня по одной стене, то их устанавливают по двум смежным. В этом случае нижний и верхний полок делается вдоль одной стороны, а средний вдоль другой.

Ширина полков яруса должна быть выбрана, исходя из удобства: в положении лёжа, так как процедура требует расслабленного состояния. Она составляет от 400 мм для нижних полков и до 1500 мм — для верхних. Длина принимается не менее 2000 м в соответствии с ростом человека.

На рисунке показано, как выбрать высоту от подставки до потолка, чтобы не задевать его веником. Иногда, для удобства в положении сидя, к нижнему ярусу приставляют скамейку шириной около 300 мм.

Последовательность сооружения полков

Определившись с конструкцией полков, необходимо подобрать все элементы каркаса, настила и боковой обшивки. Для этого желательно сделать чертёж всего сооружения в масштабе. Так будет намного легче рассчитать количество и размеры каждого элемента конструкции. Фактически это будет проект будущего полка. Чем детальнее и точнее будет чертёж на бумаге, тем легче и качественнее будет процесс изготовления конструкции в целом.

Далее необходимо выполнить заготовку всех деталей каркаса из бруса размером 50х70 мм. Затем делается разметка конструкции полка на стенах и полу парной, соблюдая вертикальность и горизонтальность установки деталей. Последовательность монтажа зависит от выбранной конструкции. Это может быть сначала предварительный сбор отдельных частей, а затем их монтаж уже в заданном пространстве полков или установка элементов сразу на месте.

Ниже приведены несколько вариантов устройства каркаса. Он должен быть жёсткой конструкцией и выдерживать вес взрослого человека. Присутствие в сооружении диагональных распорок и укосин способствует этому. Важно, сооружая полки, учесть возможность доступа к полу под ними. Это необходимо для поддержания чистоты в парной.

На готовую конструкцию каркаса устанавливается настил полков. Он должен быть ровным и гладким без острых углов и задиров для безопасности кожи человека. Чаще всего применяется доска с закруглёнными краями шириной 80 мм. Их укладывают с зазором 10–20 мм для слива воды и свободной конвекции воздуха. Толщина доски зависит от расстояния между её опорами (L):

  • 22 мм для L = 600 мм;
  • 25 мм для L = 900 мм;
  • 44 мм для L = 1200 мм;
  • 63 мм для L = 1800 мм.

При этом ширина планки не должна превышать толщину более чем в 4 раза. Это необходимо для предотвращения коробления древесины. Для спинки можно прикрепить доску шириной 200–250 мм, либо несколько более узких планок.

Металлические крепления необходимо утапливать в дерево и закрывать сверху деревянным штифтом либо декоративными шляпками, чтобы не обжигать кожу.

Крепление планок настила снизу также обезопасит кожу при высокой температуре. Можно применить крепление с помощью дубовых штырей (нагелей).

Полок в парной должен быть прочным, не скрипеть и иметь привлекательный вид. Его лучше делать открытым снизу для проветривания и для удобного мытья пола под ним.

Уход за полком во время эксплуатации

Чтобы обеспечить нормальную эксплуатацию не только внутреннего оборудования, но и самой парной, очень важно наличие хорошей вентиляции помещения. Это значительно продлит срок службы всех деревянных элементов парилки.

Смывать грязь в парной с полков нельзя химическими средствами. Для этого можно использовать простое хозяйственное мыло. Сильные загрязнения можно потереть не очень жёсткой щёткой.

Удобные, безопасные и красивые полки в парной прибавят удовольствие от банной процедуры. На Руси считалось, что баня не только очищает тело, но и освобождает душу от печалей и тягот жизни. «Баня все грехи смоет», — говорит об этом одна из русских пословиц.

Как сделать сейф для оружия своими руками: пошаговый мастер-класс

Распространение такого рода деятельности, как охота, привело к тому, что намного чаще стал возникать вопрос о хранении оружия. Прежде чем купить какое-либо оружие, обязательно необходимо озаботиться надежным местом его хранения, однако совершить эту покупку не так-то просто. Могут не подходить размеры, не устраивать размер или просто купить сейф может быть негде. Именно в такие моменты выручает то, что сделать оружейный сейф своими руками вполне возможно. Кроме того, это решит проблему с размером, дизайном и т.д.

Необходимость

Наличие сейфа для всех владельцев оружия прописано законом.

Об этом говорится в статье 22, которая была утверждена в 1996 году, а после отредактирована в 2014. В данной статье говорится о том, что любое оружие, будь-то охотничье, служебное или гражданское, должно храниться в сейфе – металлическом ящике, запираемом под замок, обязательно противопожарном.

Однако там не сказано, что сейф непременно нужно покупать. Самодельный сейф также допускается. Но при его создании необходимо будет ознакомиться с указом МВД Российской Федерации №228, в котором описываются все необходимые требования к этой продукции.

Требования к сейфу

Наиболее важным пунктом из все того же указа №228 является то, что конструкция должна быть полностью металлическая и обладать толщиной стенок минимум 3 мм. К этому необходимо добавить минимум 2 замка и ограничить доступ посторонним к сейфу.

Однако тут есть некоторая оговорка по поводу толщины стенок. Если делать сейф своими руками, то нужно учитывать хранимое в нем, так как при хранении только оружия в сейфе допускается толщина стенки 2 мм. А сейф с боеприпасами все равно должен иметь стенку толщиной 3 мм и также 2 замка.

Хранить можно и все вместе, но толщина стенки должна быть 3 мм в таком случае.

Есть структурированные и четкие требования к сейфу, которые изложены в 166 ст:

  • Конструкция должна иметь минимум два замка.
  • Толщина стенки конструкции не менее 2 мм.
  • Конструкция для хранения патронов, изделий из пороха и т.д. должен иметь минимум 3 мм толщины стенки.
  • Сейф может обладать встроенным в него отделом для хранения патронов и прочего, но при этом он также должен иметь свои два замка, а общая толщина стенок сейфа 3 мм.

А также рекомендуется крепить сейф к напольному покрытию для того, чтобы его не могли вынести вместе с содержимым. Крепить можно и к стенам, но болты должны быть достаточно крепкими, чтобы выдержать вес сейфа.

Стандартные размеры

После или до покупки первого оружия необходимо сразу озаботиться местом его хранения. Естественно, что определяющим размером для этой конструкции будет длина оружия. Неважно, будет это сейф для оружия своими руками или купленная модель, необходимо узнать точную общую длину хранилища, чтобы не приходилось каждый раз разбирать оружие для хранения.

Наиболее популярные виды ружей имеют свои стандартные размеры:

  • ИЖ-27 с калибром 12 мм обладает общей длиной 1165 мм;
  • Ижевск с калибром 12/76 и 12/89 обладает общей длиной 1280 мм;
  • Итальянский Benelli Comfort с калибром 12 мм обладает общей длиной 1300 мм;
  • Американский Remington 11-87 с калибром 12 мм обладает общей длиной 710 мм.

Определение размеров и чертеж

Если нет возможности купить хранилище, или нет подходящего по размеру, то стоит задаться вопросом, как сделать сейф своими руками? При определении размеров оружейного сейфа, необходимо руководствоваться типом купленного оружия. Если типаж оружия сборный, то хранилище должно иметь высоты на 10 см больше, плюс около 30 см на полку для патронов.

Однако тот факт, что большинство охотничьих ружей не имеют такой особенности, да и собирать их хотят далеко не все, то наиболее частые и стандартные размеры таковы: 1300 мм высоты хватит для самого длинного оружия. К этому добавляют еще от 250 до 300 мм высоты для полки с патронами.

Глубина сейфа рассчитывается исходя из наличия или отсутствия оптического прицела. Если таковой имеется, то глубины в 500 мм будет достаточно. Если он отсутствует, то хватит и 350 мм. Ширина для сейфа рассчитывается исходя из того, что на одно оружие надо 300 мм, плюс около 200 мм на различные оружейные принадлежности для чистки и т.д.

Будет полезно:  Дом в виде бочки 12 фото

Прежде чем начать изготавливаться оружейные сейфы своими руками для патронов и оружия, необходимо составить чертежи оружейного сейфа по ранее рассчитанным параметрам. Это облегчит работу по его сборке.

Инструменты и материалы

Для того чтобы сделать сейф для ружей своими руками необходимо будет иметь под рукой следующие инструменты и материалы:

  • Основной материал для изготовления хранилища – листы железа. О толщине материала и требованиях к сейфу говорилось ранее.
  • Если сейф будет хранить кроме оружия еще и патроны, необходимы уголки 2,5 см или же профиля с квадратным сечением.
  • Обязательно понадобится сварочный аппарат.
  • 3 надежных замка. Один будет запирать полку с патронами, другие два для самого сейфа в целом.
  • В зависимости от веса двери нужны навесы в количестве 2-3 штук.
  • Болгарка с дисками по металлу.
  • Ручка.

Этапы работ

Подготовка

На данном этапе необходимо купить все необходимые инструменты, материалы, подобрать подходящее и соответствующее закону место для установки. После этого составляется подробный чертеж хранилища исходя из параметра и количества оружия, которое будет в нем храниться. Далее начинается работа, отвечающая на вопрос, как сделать оружейный сейф.

Начало работ

Начать процесс изготовления сейфа своими руками необходимо с разметки листов металла по заранее указанным в чертежах размерам. Все замеры проводятся при помощи рулетки и нужные места помечаются любым способом.

После этого можно приступать к нарезке стоек для сейфа. Передние и задние длинные стойки имеют размер высоты сейфа. Помимо этого, необходимо нарезать короткие стойки, длина которых рассчитывается исходя из толщины выбранного профиля и умноженная на 2.

К тому же нужно сделать стойки для крепления двери. Чаще всего, двери в сейфе немного меньше, чем сама высота сейфа. К примеру, если высота выбрана 1250 мм, то высота двери 1210 мм, которая рассчитывается, как высота профиля (1250), минус две его ширины. Также для установки дверей потребуются еще четыре коротких планки по 410 мм.

Последним элементом будут стойки, которые буду скреплять конструкцию. К примеру, если глубина хранилища 300 мм, то стойки будут 260 мм. После этого можно начать нарезать непосредственно стенки для всех сторон хранилища. Они должны быть выполнены впритык, а значит, их размеры должны быть такими же, как и длина, глубина стоек.

После заготовки всего необходимого нужно свериться с планом. Если все совпадает, то можно приступать к следующей стадии.

Основной этап

Основной этап наиболее прост в плане его описания, однако наиболее сложен в плане выполнения, так как сделать сейф для ружья можно только при помощи электросварки. На данном этапе необходимо сварить все, ранее полученные элементы между собой.

Первыми свариваются все стойки, а после этого полученный каркас зашивают листами металла. При сварке очень важно следить за наличием четки и прямых углов. В противном случае есть риск получить не просто кривую на вид конструкцию, а еще и столкнуться, к примеру, с тем, что дверь не будет закрываться из-за неровного угла.

После окончания этой стадии получится стальная коробка, почти готовая к использованию.

Завершение работ

Последним важным пунктом сбора сейфа для хранения оружия является установка замка. Выбор и установка замка дело уже лично каждого, здесь жестких требований нет. Простейшим вариантом будет установка обычного запирающего замка. Для этого устанавливается петля на корпусе и на двери.

В петли вставляется навесной замок. Это простейший и самый дешевый способ запереть хранилище. Нужно не забывать, что замков должно быть два и еще один брался для запирания отдельной полки с патронами.

Дополнительные мероприятия

Существует несколько нюансов о том, как сделать сейф.

Имейте в виду следующее:

  • Передняя часть хранилища может быть усилена специальным уголком.
  • После сваривания конструкции швы должны оказаться внутри хранилища.
  • Изнутри к двери нужно наварить несколько уголков. Это даст два преимущества. Первое – она будет прочнее, второе – ее не получится удалить обычным съемом с петель.
  • Чтобы уменьшить общий вес конструкции можно заменять материал для полок на более легкий, чем металл. Это разрешается.
  • Можно добавить внутрь хранилища какой-либо мягкий материал, чтобы не царапать оружие при его хранении в сейфе. Красить изнутри сейф не имеет смысла.

Видео

Смотрите в нашем видео, как сделать сейф из пропановых баллонов.

Как сделать полок в бане своими руками: пошаговое руководство, чертежи и размеры

Для получения максимального эффекта от пребывания в парилке необходимо правильно обустроить баню. Главными требованиями являются комфорт, безопасность и положительное влияние на состояние здоровья. Поэтому предпочитают делать полок в бане своими руками. Пошаговое руководство, фото, чертежи и размеры помогут изготовить оптимальную конструкцию.

Требования к банным полкам

Полки предназначены для удобного расположения отдыхающих, а также изменения влияния температуры на организм в зависимости от высоты. В зависимости от конструкции это могут быть традиционные лежанки, раскладные шезлонги или небольшие мобильные скамейки. Но чаще всего предпочтения отдается стационарным конструкциям, на которых можно сидеть и лежать.

Независимо от выбранной конфигурации полок в бане должен отвечать следующим требованиям:

  • материал изготовления не изменяет своих свойств (размеры, прочность) при воздействии высоких температур и влажности;
  • отсутствие вредных факторов, влияющих на здоровье отдыхающих – испарения, возможность получить травму и т.д.
  • своевременное удаление влаги с поверхности;
  • удобная конструкция, позволяющая разместиться в парилке с максимальным комфортом.

Традиционный полок представляет собой сбитую скамейку, состоящую из одного или нескольких уровней. Сделать ее будет несложно, но при этом необходимо учесть специфику конструкции и правильно подобрать расходные материалы.

Выбор древесины и чертежа

Для изготовления банных полок используется древесина. Она проста в обработке, с помощью специальных составов можно уменьшить степень влияния на нее влаги и резких перепадов температур. Но многое зависит от выбранных сортов дерева, так как они обладают различными свойствами. О том, какую вагонку лучше всего выбирать для парилки, читайте здесь.

Описание эксплуатационных качеств древесины для бани:

  • Липа. Обладает лечебными свойствами, при нагревании формируется особый аромат. Имеет хорошие механические свойства, но со временем темнеет.
  • Дуб. Оптимальный вариант, так как мало восприимчив к влаге и тверд. Последнее качество негативно сказывается на процессе обработки – иногда требуются специальные инструменты.
  • Клен. Лучший по показателям цены и качества. Характеризуется минимальным температурным расширением, воду впитывает минимально.

Основные размеры полок для бани – высота каждого яруса и ширина. Первое зависит от высоты потолков в парилке. Важно, чтобы находясь на самой верхней полке, человек не касался декоративного покрытия потолка.

В качестве основы для чертежа можно взять подходящую схему полок для бани. В процессе ее адаптации рекомендуется придерживаться таких рекомендаций:

  • оптимальная ширина лежанок варьируется от 350 до 800 мм;
  • высоту лучше всего сделать одинаковую, она не должна превышать 500 мм;
  • расстояние между планками, необходимо для удаления влаги- 50 мм.

Длина зависит от габаритов парилки. Важно, чтобы посетители имели возможность свободно передвигаться по помещению, не находясь в опасной близости от каменки. Для этого рекомендуется сделать небольшую деревянную ограждающую конструкцию.

Порядок сборки полок

На первом этапе необходимо подготовить древесину для изготовления. Для этого делаются замеры парилки и на основе этих данных и вышеописанных рекомендаций составляются чертежи полок. Затем приступают к изготовлению каркаса.

Каркас формируется из брусков 50*70 мм, горизонтальные опоры – 50*50 мм. Предварительно заготовки просушивают (влажность – до 10%), шлифуют и обрабатывают специальными пропитками для бани. Для настила используют доски с закруглениями по краям (во избежание получения травм) шириной от 70 мм.

Сборка банных полок своими руками.

  1. Монтаж боковых креплений на стене. Обычно используют деревянные бруски, крепящиеся саморезами.
  2. Установка вертикальных стоек. Они монтируются в черновой пол с помощью металлических уголков, которые потом будут закрыты дощатым настилом.
  3. Монтаж горизонтальных опор. Предварительно вырезаются крепежные пазы.
  4. Крепление основного настила. Расстояние между досками должно составлять не менее 1 см.

В процессе изготовления рекомендуется использовать деревянные гвозди или штифты. Если это невозможно – следует применять саморезы с защитным покрытием. Предварительно высверливается отверстие, чтобы шляпка самореза находилась ниже уровня доски. После проверки надежности крепления она закрывается деревянной декоративной заглушкой.

Видеоматериал поможет правильно выбрать размеры полок для бани:

Ссылка на основную публикацию