Как сделать колодец из бочки

Колодец из бочки и трубы для полива дачного участка

Первая забота начинающего садовода – где взять воду для полива. Хорошо, если рядом с участком протекает река или ручей, еще лучше, если имеется водопровод. Однако, освоение участка чаще всего начинается без водопровода и электричества. Постройка колодца из бетонных колец, как правило, решает проблему. Но стоимость его неоправданно высока, а если в садовом товариществе намечено строительство водопровода, то и совсем бессмысленна. Мне удалось удачно решить проблему водоснабжения.

Почва на участке плотная глинистая, по весне вода стояла или вровень с поверхностью земли или, после проведения коллективного дренажа, на глубине 20—30 см. К концу лета, если оно было засушливым, уровень воды опускался до 2,5 м, а если оно было сырое — составлял около 1,5 м.

Я решил копать колодец самостоятельно. В самом низком месте участка выкопал яму глубиной 3 м. Диаметр ямы определялся лишь удобством работы. На дно уложил четыре половинки кирпичей, дно засыпал вровень с кирпичами песком и на них поставил стандартную стальную бочку объемом 200 л с вырубленной крышкой дном вверх.

В днище заранее высверлил отверстие диаметром около 300 мм и к бочке болтами привернул фланец металлической оцинкованной вентиляционной трубы, состоящей из трех колен общей длиной 2 м (рис. 1). Засыпал бочку песком на 50 см выше днища, затем глиной, по возможности ее уплотняя. Колодец готов.

В разгар лета из колодца удается получить до 1000 л воды в сутки. В конце засушливого лета значительно хуже — 200 л. Но и это — большое подспорье, если учесть, что на все строительство вместе с подготовкой бочки и труб ушел один день работы вдвоем. Вода совершенно прозрачная, вполне пригодная для питья, но, конечно, после кипячения. Вместо вентиляционной трубы можно использовать цельнометаллическую трубу меньшего диаметра, закрепив ее на бочке отрезками уголков или сваркой. В трубу должен проходить или насос «Малыш», или клапан на конце шланга, если откачку будете производить центробежным насосом, установленным на поверхности. Если же у вас нет электричества или мотокультиватора «Крот», снабженного насосом, придется воду черпать ведром, поэтому труба должна быть соответствующего диаметра.

Копать лучше в конце лета, когда уровень грунтовых вод максимально низкий. Делать это нужно за один прием и тут же засыпать бочку, чтобы в яму не нападала разная живность — кроты, лягушки, черви. Если есть малейшие сомнения в том, что яму удастся докопать до конца и она не обвалится, следует значительно расширить ее верхний срез. Можно также сделать так: по углам квадрата будущей ямы и в серединах сторон пробурить садовым буром с удлинителями восемь скважин глубиной 3,5 м, в них опустить асбоцементные или стальные трубы соответствующей длины. По мере выборки грунта за трубы вкладывать заранее подготовленные дощечки, не дающие грунту осыпаться. Можно совместить обе рекомендации — вначале выкопать широкую яму с пологими краями, затем уже бурить скважины.

Можно предложить еще один вариант укрепления стенок ямы, пригодный даже для песка. Из широких досок (вполне пригодны необрезные толщиной 25 мм) сбить квадратные короба, входящие друг в друга (рис. 2). Для колодца глубиной 3 м потребуется примерно 15 таких коробов размером от 2×2 до 1×1 м из досок шириной 20 см. Их необходимо устанавливать так, чтобы в соседних коробах гвозди были перпендикулярны друг другу. Это сделает сооружение более прочным. Выкопав квадратную яму 2×2 м глубиной 20 см, вставить в него самый большой короб. Внутри этой опалубки вынуть грунт еще на 20 см в глубину, вставить второй короб и так далее (рис. 3). После установки бочки вынуть самую нижнюю опалубку, насыпать 20 см песка, вынуть следующую и так далее.

Дренажная яма: как сделать правильно

В каждом частном доме с приусадебным участком актуальна необходимость в переработке, очищении и утилизации большого количества различной жидкости. Стоки поступают из таких очистных сооружений как септики, собираются ливневой канализацией, образуются после таяния снега. Для распределения воды, направляемой в грунт, используется дренажная сливная яма.

Для чего нужны дренажные ямы

Предназначается дренажная яма для частичной очистки и распределения жидкости в слое грунта. Высоко залегающие грунтовые воды и излишняя жидкость, которая образуется в результате сезонных дождей или таяния снега, иногда могут создать на земельном участке серьезные проблемы. Помимо этого в дачном или загородном доме требуется решить вопрос с утилизацией очищенных стоков, поступающих из канализационной системы локального значения, например, септика. Читайте также: “Как сделать дренаж на участке своими руками – делаем правильно”.

Вариант с простым сбросом жидкости в ближайший местный водоем реализовать не всегда можно, да и назвать его приемлемым с точки зрения экологии нельзя. Разумным решением будет направлять стоки в дренаж для сливной ямы в форме колодца. В данном сооружении сточная жидкость и вода подвергаются дополнительной очистке и распределяются в грунт.

Чтобы подвести стоки в дренаж сливной ямы, обустраивают специальные канавы или подают их по трубопроводу из очистного устройства.

Устройство дренажных канав

На протяженном склоне организуют минимум две дренажные канавы, между собой их соединяют перепускными трубами. Последняя из канав, находящаяся внизу участка, должна иметь выход в дренажную яму (прочитайте также: “Как сделать дренаж вокруг дома правильно”). Поскольку с дождевой и талой водой в систему дренажа попадают листья и мусор, ее необходимо регулярно чистить. Конструкция дренажной канавы (см. фото) постоянно совершенствовалась и теперь это эффективное сооружение, отличающееся простотой устройства.

Как сделать канавы на участке

Сначала составляют проект, а потом делают разметку на приусадебном участке. На следующем этапе копают траншеи, их глубина может достигать одного метра.

На дно канавы насыпают просеянный песок. Строить дренажную канаву можно либо закрытым, либо открытым способом. При закрытом варианте на песчаную подушку укладывают трубу, имеющую в своей нижней части перфорацию. При открытом способе канаву сверху накрывают решеткой, а стены ее укрепляют.

С целью повышения степени фильтрации стоков, проходящих по дренажным канавам, устраивают комбинированный фильтр, имеющий в своей нижней части слой песка, на который укладывают геотекстиль для дренажа. Затем конструкцию засыпают щебенкой. Наличие геотекстиля и щебеночного слоя предотвращает размыв песчаной подушки.

Если водоотводная дренажная канава прокладывается в плотном грунте, ее стенки можно не укреплять, оставляя отвесными. Если грунт осыпается, стенки канавы рекомендуется делать пологими и непременно укреплять.

Что касается дренажных канав, обустраиваемых по открытому типу, то их прокладывают на небольших участках. Кроме этого, ими можно пользоваться только в теплое время года.

Закрытая дренажная система имеет более сложную конструкцию, она позволяет собирать воду с больших участков и может функционировать круглогодично. Ее нередко делают в форме елочки, но при этом нужно учитывать, что сечение труб, прилегающих к дренажной яме, должно быть больше, чем на дальних их концах.

Строительство ям-колодцев своими руками

При необходимости на участке может быть обустроена не одна дренажная яма своими руками, а несколько.

Сейчас их можно строить при помощи разных готовых конструкций:

  • используют старые стальные бочки. У них удаляют дно и нижнюю торцевую часть;
  • продолжительное время эксплуатируются дренажные колодцы, для устройства которых используют железобетонные кольца;
  • также для основы колодцев применяют пластиковые изделия. Этот вариант наиболее приемлем, поскольку стоимость их небольшая, весят они немного, кроме этого пластик не подвержен коррозии.
Будет полезно:  5 фото красивых дождевых бочек

Устройство колодца из старых бочек

Актуальным способом считается устройство дренажной ямы из старой бочки. Для подвода воды к ней можно использовать полипропиленовые трубы сечением 5 сантиметров. Читайте также: “Дренажные колодцы своими руками – как сделать правильно”.

Их будет достаточно для отвода воды, например, из небольшой бани:

  1. Прежде как сделать дренажную яму, копают траншеи для полипропиленовых труб. Чтобы использовать дренажную систему зимой, их нужно укладывать ниже глубины промерзания грунта. Нужно заранее рассчитать, на какую глубину закапывать дренажную трубу в землю. Трубы следует дополнительно утеплить слоем изоляции или проложить вместе с ними греющий кабель.
  2. Далее копают яму под дренажный колодец. Она должна располагаться ниже уровня промерзания почвы, поэтому ее глубина зависит от региона нахождения участка.
  3. Для формирования необходимого угла уклона труб, на дно траншей насыпают слой щебенки. Проверяют правильность проведения такой работы при помощи строительного уровня.
  4. В яму-колодец помещают старую бочку, у которой отсутствует верхняя и нижняя крышки. На дно насыпают щебенку. Также с использованием щебня обустраивают обратную засыпку котлована, куда помещена бочка.

Как сделать дренажный колодец из покрышек своими руками

Качественная система водоотведения позволяет осушать грунт на участке и тем самым сохранять целостность каменных построек. Важными элементами коммуникации являются колодцы — смотровые, поворотные, перепадные, ревизионные. Их монтируют из готовых бетонных колец или пластиковых резервуаров. Однако и ПВХ или ПЭТ труба для дренажного колодца может пригодиться не хуже готовых ёмкостей.

Виды и устройство дренажных колодцев

Все колодцы дренажной системы классифицируют по назначению:

  • Ревизионный. Предназначен для оценки состояния всей коммуникации. Смотровая шахта должна иметь достаточный объем для того, чтобы туда мог опуститься человек в случае необходимости проведения ремонта. Чаще ревизию монтируют на протяженных участках системы (от 10 метров) или на её поворотах.
  • Перепадный. Монтируется в том случае, если водоотвод устраивается на сложном рельефе и мастеру не удается соблюсти его плавный уклон в конкретных зонах участка. Имеет герметичное дно.
  • Поворотный. Разновидность ревизионного колодца, предназначенная для устройства резких изгибов системы.
  • Поглотительный (дренажный). Его еще часто называют фильтрующим. Как правило, его устанавливают в том случае, если нет возможности сбрасывать скопившуюся влагу в городскую магистраль. Поглотительный колодец является конечной точкой отведения воды с участка и располагается в самой нижней его части. У фильтрующей шахты нет герметичного дна. Вместо него настилают дренажную подушку из щебня и гальки.
  • Накопительный (коллекторный септик). Это резервуар с герметичным дном для сбора дождевой воды. Впоследствии жидкость или сбрасывают с помощью насоса в ближайший водоем/овраг, или используют в хозяйственных целях (орошение, полив).

При устройстве дренажного колодца для септика можно использовать не только магазинные элементы в виде бетонных колец или гофрированных труб, но и подручные средства типа резиновых покрышек, пластиковых бочек.

Материал изготовления

Для изготовления колодцев водоотводящей системы используют два популярных вида материалов:

  • Пластик. Полимер имеет малый вес, что удобно при устройстве системы на даче своими руками. К тому же пластик (полиэтилен, полипропилен) устойчив к агрессивным средам, инертен к температурным перепадам. А специальные кольца в гофре полимерной трубы играют роль ребер жесткости. То есть подобная шахта хорошо сопротивляется сезонному пучению и склонна к линейному растяжению. Стоит учесть, работать с пластиком проще при формировании отверстий под дрены. Да и служит полимер от 50 и более лет.
  • Бетон. Прочный, крепкий и долговечный материал. Колодец из бетонных колец даже в очень пучнистом грунте закреплен основательно. Благодаря тому, что резервуар собирается из отдельных элементов, удается монтировать шахты разной высоты. Бетон служит не меньше пластика. Но при устройстве колодца необходимо использовать специальную технику, поскольку масса колец внушительная.

Можно обойтись и своими силами, если просто заливать бетонную шахту из приготовленного раствора в специально заготовленную опалубку. После высыхания раствора её удаляют и получают прочный, надежный колодец.

При неосторожной работе с бетонными кольцами можно нарушить структуру материала. Бетон способен раскалываться при сильных механических воздействиях.

Критерии выбора

Выбирают тип колодца по таким критериям:

  • Габариты. Для многих хозяев имеет значение вес, длина и сечение шахты.
  • Технические характеристики материала: долговечность, устойчивость к коррозии и агрессивным средам, прочность на излом и растяжение.
  • Стоимость. Для многих мастеров этот параметр является немаловажным, поскольку устройство протяженной дренажной системы может вылиться в копеечку.

Часто в целях экономии владельцы дачных участков принимают решение монтировать своими руками дренажный колодец из покрышек или полимерных ёмкостей. Но герметичность такого резервуара остается под вопросом, поскольку сложно добиться абсолютной целостности шахты. Со временем она все равно станет пропускать подземную воду, а покрышки будут деформироваться под воздействием пучнистого грунта.

Самостоятельный монтаж дренажных колодцев

Если мастер принял решение делать дренажный колодец из железной бочки своими руками, важно учитывать, что металл со временем проржавеет и придет в негодность. Из подручных материалов лучше использовать пластиковую ёмкость или резиновые автомобильные шины. Последовательность работ в этом случае будет выглядеть так:

  1. Подготавливают котлован под установку колодца. Его глубина должна превышать высоту готового резервуара на 30 см. Сечение должно быть больше на 40 см. Расстояние по краям будет использоваться под засыпку.
  2. Дно ямы тщательно трамбуют и настилают в ней песчаную подушку толщиной 30 см. Песок слегка смачивают и хорошо уплотняют.
  3. В бочке на расстоянии 30-40 см от её дна формируют партубки под дрены.
  4. В котлован устанавливают бочку, подключают к ней трубы и заполняют доверху водой. Только при заполненном резервуаре можно проводить его круговую засыпку грунтом и щебнем. В противном случае бочка лопнет под давлением грунта.
  5. Засыпая землю вокруг, нужно хорошо её трамбовать.

Если колодец будет возводиться из гофрированной трубы, необходимо предварительно отрезать её по высоте и купить дополнительно дно/крышку люка. В гофротрубе также делают отверстия под патрубки, в которые можно будет подводить дрены.

Монтаж колодца из покрышек

Можно смонтировать шахту дренажной системы из резиновых покрышек. Здесь работа будет выглядеть таким образом:

  1. Копают яму нужной глубины и диаметра.
  2. Дно хорошо трамбуют и засыпают слоем песка.
  3. Поочередно устанавливают одну на одну покрышки, промазывая края каждой следующей битумной мастикой. Она формирует защитный герметичный слой.
  4. Дно колодца из покрышек заливают бетонным раствором, чтобы сформировалась полностью цельная ёмкость.
  5. После того как бетон засохнет, шахту засыпают по кругу грунтом.

Для устройства дренажной шахты из покрышек важно использовать только целые элементы, иначе грунтовая вода будет сочиться в колодец в сезоны дождей и таяния снега.

Устройство бетонного колодца из колец

В работе с бетонными кольцами порядок действий несколько меняется. Здесь последовательность монтажа выглядит так:

  1. Под установку колец копают яму нужного диаметра.
  2. Как только готов котлован под первое кольцо, его устанавливают по уровню.
  3. Продолжают копать грунт до тех пор, пока первый элемент не опустится и не освободит сверху место для второго. В такой последовательности устанавливают нужное количество колец колодца.
  4. Стыки элементов промазывают битумной мастикой, а все кольца между собой обязательно скрепляют специальными металлическими (стальными) скобами. Иначе грунт может сдвинуть их со временем, что приведет к разгерметизации шахты.
  5. Дно шахты трамбуют и засыпают песчаной подушкой. Сверху укладывают арматуру и наливают бетонный раствор.
  6. После того как дно просохнет с помощью специальных коронок изнутри шахты в кольце вырезают отверстия под дрены.

Если нужен фильтрующий колодец, вместо бетонного дна устраивают подушку из песка, щебня мелкой фракции и гравия. Все сыпучие настилают слоями по 20 см каждый. Верхний слой — битый кирпич или речной камень.

Все дренажные колодцы нужно периодически проверять на герметичность. Правильно смонтированные шахты служат от 40 и более лет.

Будет полезно:  Игровая площадка на даче

Дренажный колодец своими руками: порядок изготовления конструкции из стальной бочки

Высокий уровень грунтовых вод доставляет немало беспокойства владельцу загородного участка.

Затопленный погреб и разрушенный фундамент – вот результат этого явления.

Чтобы избежать подобных ситуаций, на участке следует соорудить систему подземного дренажа с одним или несколькими колодцами. О том, как сделать дренажный колодец своими руками, будет рассказано в данной статье.

Конструктивные особенности типового дренажного колодца

Шахта может иметь как цилиндрическую, так и коническую форму.

Конические колодцы сложнее в изготовлении, но зато являются наиболее рациональными: широкое основание позволяет лучше отводить воду, в то же время зауженная верхушка хорошо противостоит силам морозного пучения, поэтому ее стенку можно делать сравнительно тонкой.

К тому же конический колодец занимает меньше места на поверхности, чем цилиндрический того же объема.

Сверху сооружение накрывается плитой с горловиной и люком, через который можно попасть внутрь колодца для проведения работ по обслуживанию или ремонту.

В стенках дренажного колодца имеются отверстия для присоединения перфорированных труб, которые закапываются по всему проблемному участку, — так называемых дрен. По этим трубам и осуществляется отведение грунтовой влаги в колодец.

Материалы

До определенного времени дренажные колодцы и отстойники преимущественно возводили из железобетонных колец.

Такие кольца выпускаются и сегодня. Они могут иметь разные диаметр (от 700 мм) и высоту (до 1000 мм), на торцевых поверхностях выполняются канавки для укладки уплотнительного шнура из пеньки или резины.

Толщина стенки составляет 80 мм, диаметр арматуры – от 8 до 12 мм.

Швы между кольцами заполняются цементным раствором. Для обработки мест, контактирующих с водой, в раствор добавляют жидкое стекло.

Для сооружения накопительных колодцев изготавливаются кольца с днищами.

Ж/б кольца очень прочны и долговечны, но они имеют значительную массу, что сильно усложняет доставку и монтаж. Замечательной альтернативой традиционному материалу стал пластик. Из него делают специальные гофротрубы особого ребристого профиля, благодаря которому они не всплывают в грунте. Полимерные детали легки, не нуждаются в гидроизоляции и имеют довольно длительный срок службы – около 50 лет.

При необходимости они могут быть оснащены отводами, входные патрубки которых можно расположить под любым углом. Единственный недостаток – высокая стоимость.

Дренажная система нужна для защиты зданий от подтоплений и от разрушения фундамента. Дренажная система вокруг частного дома своими руками: устройство траншейного дренажа и отмостки, а также виды дренажа: открытый, закрытый, пристенный.

Что такое кессон для скважины и как его установить, вы узнаете тут.

Сливная или выгребная яма — одна из самых распространенных очистных систем в частном доме. Здесь http://aquacomm.ru/cancliz/zagorodnyie-doma/avtonomnaya/stoki/vyigrebnaya-yama-stoki/dlya-chastnogo-doma.html рассмотрим разновидности таких ям и технологию устройства.

Классификация по назначению

В зависимости от выполняемой функции дренажные колодцы делятся на следующие разновидности:

  • фильтровальные (поглотительные);
  • коллекторные;
  • сервисные.

Поглотительные (фильтровальные) колодцы

Назначением данного сооружения является сброс воды в грунт. В естественных условиях поверхностной влаге не дает уходить на глубину водоупорный слой из глины или суглинка. При строительстве поглотительного колодца достигается водопоглощающий слой, расположенный ниже водоупорного, обычно на глубине более 2-х метров.

Если водопоглощающий слой располагается слишком глубоко, до него добираются с помощью нескольких скважин, которые бурят на дне колодца. Сам же колодец в этом случае делают неглубоким.

Устройство поглотительного колодца

Коллекторные (накопительные или водоприемные)

Если отвод влаги в грунт затруднен либо ее предполагается использовать для полива садово-огородного участка, дренажную систему оборудуют накопительным колодцем. От поглотительного он отличается наличием днища.

Таким образом, накопительный или коллекторный колодец представляет собой герметичную емкость, из которой воду приходится периодически откачивать.

Иногда такие колодцы служат промежуточным звеном, и вода из них поступает в расположенный неподалеку поглотительный колодец. В этом случае колодец называют переходным.

Сервисные

Если линии подземного дренажа прокладываются с поворотами и разветвлениями, в таких местах также следует сооружать колодцы. Они позволяют производить очистку труб от накопившейся грязи. Если труба делает несколько поворотов, сервисные колодцы (в данном случае их называют поворотными) строят не на каждом из них, а через один.

Зачастую для обслуживания дренажной сети человеку приходится спускаться внутрь сервисного колодца. В этом случае его внутренний диаметр должен быть не менее одного метра. Такие колодцы называют инспекционными или смотровыми.

Смотровые колодцы часто возводят и на ровных участках дрен, пролегающих с уклоном. Здесь они используются для контроля уровня отводимой влаги и проверки исправности трубных соединений (при их наличии).

Как установить дренажный колодец?

Самостоятельная сборка дренажного колодца из пластиковых элементов обойдется несколько дешевле, чем покупка готового изделия. Размещают его в самой нижней точке участка. Вот как нужно действовать:

  1. Гофрированную трубу из пластика (обычно применяется изделие диаметром 575 или 695 мм) подрезают до нужной длины.
  2. В стенках прорезают отверстия для труб, в которые устанавливаются уплотнительные кольца.
  3. На дне ямы (ее диаметр должен быть чуть больше диаметра трубы) устраивают засыпку из щебня.

Дальнейший порядок работ будет зависеть от вида дренажного колодца.

Поглотительный колодец

Гофрированную трубу следует установить на подсыпку.

Затем, подсоединив к ней дренажные трубы, засыпать щебнем, гравием или обломками кирпича.

Пространство между трубой и стенками ямы также нужно заполнить щебнем или аналогичным материалом.

Поверх засыпки настилают геотекстиль, после чего колодец засыпают землей.

Накопительный

Монтаж такого колодца несколько отличается:

  1. Подсыпка из щебня заливается цементным раствором. После его затвердения поверху настилается геотекстиль.
  2. На подготовленное основание устанавливают пластиковое днище, а затем – трубу. Стык между этими элементами следует герметизировать с помощью битумной мастики.
  3. Теперь к колодцу необходимо подсоединить дрены. Несмотря на наличие резиновых колец, трубы также сажают на битумную мастику.
  4. Далее производится установка насоса.
  5. Пространство между гофрированной трубой и стенками ямы заполняется щебнем.
  6. Труба накрывается пластиковой крышкой.

Известным производителем полимерных деталей для дренажных колодцев всех видов, а также готовых сооружений, является компания «Политек».

Если сооружение изготавливается из железобетонных колец, то места присоединения труб следует герметизировать цементным раствором.

Важно правильно подобрать крышку для такого сооружения. Она должна иметь замковое соединение, которое предотвратит попадание в колодец поверхностных вод.

Расчет и выбор места установки дренажных колодцев, как и проектирование дренажной системы в целом, лучше доверить профессионалам.

Как сделать дренажный колодец своими руками из бочки?

Итак, перейдем к устройству дренажного колодца своими руками. Небольшой дренажный колодец можно изготовить самостоятельно из стальной нержавеющей бочки объемом 200 л (такие применяются для транспортировки пищевых продуктов).

Помимо бочки понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • болгарка с диском для резания металла;
  • геотекстиль или спанбонд;
  • силиконовый герметик;
  • синтетический шнур.

Если все готово, действуйте по приложенной ниже инструкции:

  1. Установив бочку днищем вниз, в верхней ее части следует сделать несколько вертикальных прорезов, так чтобы расположенные между ними фрагменты можно было отогнуть под прямым углом в виде лепестков. Будучи прижатыми обратной засыпкой, эти лепестки удержат бочку от всплытия.
  2. Остальную часть боковой стенки следует «изрешетить» отверстиями небольшого диаметра, прорезываемыми или просверливаемыми в шахматном порядке.
  3. В днище бочки следует прорезать круглое отверстие, в котором фиксируется патрубок от канализационной трубы с предварительно надетой на него муфтой. Просветы между патрубком и днищем бочки следует заполнить силиконовым герметиком.
  4. Установив бочку днищем вверх, нужно обернуть ее геотекстилем или спанбондом. Такая оболочка защитит полость колодца от засорения грунтом, но не будет препятствовать выходу воды наружу. Материал нужно зафиксировать с помощью синтетического шнура.
Будет полезно:  Игровая площадка с домиком 5 фото

Под сооружением также нужно будет соорудить мембрану из геотекстиля. Для этого бочку устанавливают (опять же днищем вверх) на достаточного размера фрагмент данного материала, края которого сгибают и укладывают поверх лепестков.

Бочка как основа дренажной ямы

Далее в грунте необходимо вырыть круглую яму, диаметр которой будет чуть превышать диаметр изготовленной из бочки конструкции. На дне ямы делают засыпку из щебня, битого кирпича, керамзита или аналогичного материала. Установив на подготовленную подушку бочку, к расположенному в ее верхней части патрубку следует подсоединить дренажную или канализационную трубу.

Остается произвести обратную засыпку выемки песчано-щебеночной смесью.

При пользовании болгаркой на шлифовальный или отрезной диск действуют значительные центробежные силы, которые нередко приводят к разрушению элемента. Чтобы «шальной» обломок не повредил глаза, надевайте защитные очки.

Кольца из железобетона применяются как для создания питьевых, так и для стоковых колодцев. Кольца железобетонные для устройства стока канализации: типы и виды, а также создание своими руками.

Устройство водозаборов должно соответствовать СНиП. Понятие охранной зоны рассмотрим в этом материале. Чем грозит нарушение правил?

Видео на тему

Дренажный колодец — пластиковый, из бетонных колец и покрышек

Септик является необходимой деталью любой дренажной системы. Дренажный колодец может быть изготовлен из бетонных колец, пластика, металла и прочих материалов, его устройство зависит от типа использования.

В зависимости от очистительной системы выбираются различные типы дренажных колодцев. Они бывают:

Коллекторные колодцы используются в безнапорной закрытой очистительной системе, к примеру, для бани или уличного душа. Непосредственно в них не устанавливается дренажный (выводящий) насос, т. к. они применяются исключительно в виде емкости для сбора воды. Уже из них жидкость отводится в водоем, на дорогу или используется для любых других технических целей. Поэтому такая схема считается самой простой. Глубина емкости определяется количеством отходов, чаще всего она изготавливается из пластмассовой бочки, т. к. жидкость зачастую хранится в септике несколько дней.

Фото – принцип работы дренажа

Обустройство поворотного септика выполняется на каждом ответвлении дренов или повороте канализационных стоков. Главным образом он необходим для периодического контроля работы отводящей системы. Также их можно использовать для очистки системы на участке, применяя дренажные насосы для откачки воды из колодца. Принцип работы такого септика прост: на каждом повороте или соединении нескольких труб устанавливается емкость, в которой можно будет увидеть уровень напора воды или при необходимости прочистить рельефную поверхность дренов.

Дренажный поглотительный или погружной колодец является примером того, как обеспечить отвод воды от наружной стены здания или фундамента, при этом, не обустраивая полноценной дренажной сети или наружной канализации. Ключевым параметром установки является расстояние между приемными ямами и габариты системы. Он монтируется точечно, в самых низких местах можно установить несколько колодцев по всему периметру участка. Закапывать необходимо ниже уровня промерзания земли, можно использовать варианты с открытым или закрытым дном. В первом случае собранная жидкость может использоваться для полива, во втором – она будет просто уходить в глубинные слоя земли, без необходимости откачки.

Фото – погружной

Смотровой септик используется для контроля и прочистки водопроводного канала от песка и ила. Он отличается от поворотного размером. Погружные поворотные септики не могут вместить в себя человека, в то время, как в люк смотрового дренажного колодца должен спокойно помещаться человек. Его можно использовать вместо поворотного, но не наоборот.

Фото – смотровой

Также классификация септиков может производиться по материалу, из которого они изготовлены. Наиболее популярны пластиковый и бетонный дренажный колодец, но своими руками также можно сделать емкость из покрышек или других подручных материалов. Рассмотрим их достоинства и недостатки:

  1. Накрывной септик из пластмассы можно легко сделать в домашних условиях из простой бочки, но нужно быть готовыми к ряду проблем. Пластик очень плохо реагирует на перепады температур и может лопнуть, если в нём зимой образуется ледяная пробка. Материал поддается деформации под воздействием земли – это может негативно отразиться на работе всей системы отвода воды;
  2. Для изготовления бетонных моделей используются бетонные кольца или цельнолитые трубы (в зависимости от потребностей и типа дренажной системы). Несмотря на прочность и стойкость к воздействию агрессивных факторов, бетон редко используется домашними мастерами. Для его установки требуется специальная техника. Чистка производится только при помощи техники, Вам понадобится довольно мощный дренажный насос для колодца. Их часто используют в условиях города, где отводная труба регулярно поставляет стоки в больших размерах;
  3. Если у Вас позволяют средства, то можно использовать даже натуральный камень для производства септиков. В них можно производить сброс отходов круглый год. Природные материалы не поддаются разрушению посредством высокой влаги или морозов.

Помимо этого дренажные колодцы бывают разных форм и диаметров: конусный (конический Wavin) и цилиндрический («Росток»). Они выбираются в зависимости от количества среднегодовых осадков и типа дренажной системы. Иногда, если необходимо наличие подпорной стенки, дренажный колодец выполняется прямоугольной или квадратной формы.

Фото – септик необычной формы

Видео: монтаж колодца

Как установить септик

Если используется пластиковый колодец, то все работы по выкапыванию и установке отвода можно выполнить самостоятельно. Пошаговая инструкция, как осуществляется монтаж септика:

  1. Сначала производится очистка участка, где будет монтироваться колодец. Нужно позаботиться про отсутствие камней и другого строительного сора, который может навредить целостности емкости. Отмерьте расстояние от ворот и стены дома. Нужно отступить не менее 1 метра;
  2. После выкапывается яма. Обращаем Ваше внимание, что она должна немного превышать размер колодца, чтобы его можно было замаскировать. Учтите также размеры люка или решетки – она не должна слишком сильно выступать из земли. Размер отверстия в среднем на 10–20 сантиметров превышает диаметр колодца;

Фото – установка емкости

  • На дно ямы устанавливается песчаная подушка, на неё насыпается щебень мелкой фракции;
  • Поверх подушки устанавливается септик, который при монтаже достаточно сильно прижимается к земле. Вокруг колодца также следует насыпать гравий. В особо холодных регионах делается глиняная пробка, которая будет согревать колодец естественным путем. Это хороший вариант оформления стока на даче;

    Фото – колодец с готовыми ответвлениями
    Далее, в зависимости от типа емкости, нужно накрыть его тканью и землей или произвести врезку дренажных труб в емкость. Учитывая, что сброс отводов будет производиться под углом, отверстия дренов располагаются наверху системы. Чтобы учесть все углы и размеры отверстия для врезания, нужно заранее изготовить чертеж системы и произвести расчет.

    Фото – дождеприемник конической формы

    Трубы и бочки для септика можно сделать самому, но лучше их купить, цена на дренажный смотровой или погружной колодец довольно низкая. Средняя стоимость системы в сборе в Москве – от 1500 рублей. Но можно выбрать варианты еще дешевле. Услуги по монтажу и доставке оплачиваются отдельно.

  • Ссылка на основную публикацию