Табурет из дерева своими руками. +Чертежи +800 фото

Как сделать табурет своими руками

  • 1 Подготовка
  • 2 Сборка
  • 3 Деревянный табурет
  • 4 Изготовление складного табурета
  • 5 Видео
  • 6 Фото

Табурет не имеет ни спинки, ни подлокотников. Поэтому, если вы решите собрать подобную конструкцию самостоятельно, то вряд ли столкнетесь с какими-то особыми трудностями в изготовлении такого элемента мебели. В этой статье мы расскажем, как сделать табурет своими руками.

Если вы никогда ничего подобного не собирали из дерева, то вряд ли с первого раза сможете сделать качественное и надежное изделие.

Габариты ДСП Можно использовать материал, который не требует какой-то особой подготовки к сборке. Это может быть ЛДСП или обычная 20-миллиметровая фанера. Надо сказать, что древесно-стружечная плита – материал довольно капризный и хрупкий сам по себе. Также табурет, изготовленный из него, получится достаточно тяжелым. К тому же из-за своей востребованности он будет кочевать из комнаты в комнату, что рано или поздно скажется на целостности всей конструкции. Поэтому лучше собрать табуретку из фанеры. Также стоит упомянуть и тот факт, что лист ЛДСП имеет размеры 2750×1830 мм, тогда как лист фанеры 1525×1525 мм.

Фанера

Из одного листа фанеры, можно сделать три табуретки. Для выполнения работы понадобятся следующие инструменты и расходные материалы:

  • Электрический лобзик с комплектом пилок по дереву с мелким зубом.
  • Электродрель.
  • Шуруповерт.
  • Столярный угольник.
  • Конфирматное сверло 5×50 мм.
  • Биты для шуруповерта. Лучше если это будет набор, где, как правило, имеется шестигранник для конфирматов.
  • Шлифмашинка или обычная крупно- и мелкозернистая наждачная бумага.
  • Конфирматы: 12 шт.
  • Мебельные заглушки для конфирматов : 12 шт.
  • Саморезы 4×16: 24 шт.
  • Мебельные металлические (можно пластмассовые) уголки: 12 шт.

Подготовка

Вырезаем детали

Вначале размечаем будущие детали по размеру. Нарезаем лобзиком 6 прямоугольных элементов размером 400×300 мм (ножки) и 140×248 мм (ребра жесткости), также 3 квадратных детали (сиденье) размером 330×330 мм.

Высота боковины (ножки) ни в коем случае не должна быть меньше 400 мм, в противном случае на таком табурете будет некомфортно сидеть.

На одной из деталей, которая будет у нас боковиной или ножкой нам нужно вырезать радиус. Как это сделать? Можно с помощью циркуля, а можно и с помощью большой овальной тарелки. Приложить к боковине и маркером или карандашом обвести полукруг. При помощи лобзика аккуратно вырезаем в детали округлую впадину. Затем вырезанную часть прикладываем ко второй стороне ножки и проделываем ту же процедуру. Для квадратной детали, которая будет у нас сиденьем можно найти круглую тарелочку поменьше и также отметить радиусы с каждой стороны, можно заодно и углы скруглить. Проделываем вырезы. После того как на всех деталях изготовлены радиусы, намечаем места, где у нас будет крепеж.

Если вы решили сделать сиденье мягким с использованием поролона и обивочной ткани, то радиусные вырезы на нем будут лишними.

Сборка

Порядок сборки

Теперь приступаем непосредственно к сборке. На всех деталях (ножках) просверливаем конфирматным сверлом два отверстия по вертикали.

При сверлении отверстий в боковинах нужно приложить ребро жесткости к тому месту, где оно будет крепиться, чтобы сверло, просверлив ножку, сделало выемку одновременно и в этом ребре. Тогда отверстия будут лучше совпадать, и не будет перекоса при закручивании конфирмата. На какой высоте от пола эти элементы жесткости будут крепиться, каждый решает индивидуально.

После того как ножки с ребрами жесткости собраны, останется к ним через уголки прикрепить сиденье. Пройдемся по всем углам наждачкой (сначала крупнозернистой, а на финише мелкозернистой). Поставим заглушки на шляпки конфирматов и все – табуретка готова. Табуреты такой конструкции очень даже хорошо подойдут для кухни.

Деревянный табурет

Если вы решили сделать табуретку из дерева, то для этого понадобится тесаная доска без сучков 800×200 мм толщиной 25 мм.

  • саморезы по дереву с головкой потай – 8 штук (6×60 мм);
  • держатель для наждачной бумаги (брусок для шлифования);
  • электролобзик;
  • шуруповерт;
  • столярный угольник;
  • рулетка.

С помощью измерительного инструмента отмеряем будущее сиденье, размером 200×400 мм. Затем отмеряем две детали, которые будут у нас ножками стульчика. Если вам хочется получить более изящное изделие, то их можно сделать фигурными. Для этого заранее нужно приготовить шаблон. Самое простое – вырезать лекало из плотного картона по уже выведенным маркером линиям. Останется просто приложить картон к деревянной детали и обвести его.

Теперь нам нужно разметить еще один важный элемент конструкции: ребро жесткости.

Вырезаем перемычку

Для придания изделию большей устойчивости и жесткости, перемычка между ножками должна иметь трапециевидную форму, то есть одна сторона может иметь размер, отличающийся от размера другой стороны, но строго пропорционально, чтобы 5-миллиметровые скосы приходились на каждую из сторон, например, 220 мм и 230 мм. После того как расчертили всю доску, можно приступать к резанию деталей.

Чтобы все детали были вырезаны ровно, рукоятку электролобзика нужно держать крепко, так как он сильно вибрирует при резании. Также ровно отрезать можно, если вести рез не по линии, а рядом с ней.

Рез выполняем возле линии

После того как все детали отрезаны, самое время взяться за шлифовальный брусок. Шлифуем торцевые части и углы заготовок. Притом лучше и удобней шлифовку производить, когда детали табурета еще не собраны в конструкцию.

Наждачная бумага 40–60К применяется в основном, когда есть явные неровности на деревянной детали. Наждачка 80–120К, когда эти неровности незначительны. Шкурка 160–320К применяется для финишной обработки. Какой тип наждачной шкурки использовать, во многом зависит от вида древесины и результатов резания.

И вот наступил долгожданный момент сборки. Лучше это делать на как можно более ровной поверхности.

Сборка табурета

  1. Ребро жесткости соединяем с ножками, прикручивая через один саморез с каждой стороны. Меньшая сторона (220 мм) должна быть вверху.
  2. Сверху прикладываем сиденье и крепим через два самореза на каждую ножку.
  3. Закручиваем ниже еще по одному саморезу через ножки к ребру жесткости.

Табурет готов

Табурет готов. Для придания благородного вида вашему изделию, можете покрыть его морилкой «красное дерево» и затем вскрыть прозрачным лаком для дерева.

Изготовление складного табурета

Складной табурет

Но что если вам в голову пришла мысль сделать более сложный элемент из отряда табуретов – складной табурет. Потребность в такой конструкции может возникнуть не спонтанно, а вполне даже ситуативно. Например, такой табурет удобно периодически брать на рыбалку или на природу, а может еще куда-нибудь. Преимущества такой складной табуретки, прежде всего, в том, что она довольно компактна и легко помещается в багажнике автомобиля.

Теперь от слов перейдем к делу. Для выполнения работы нам понадобятся:

  • 4 деревянных брусочка размером 470×40×20 мм, где 20 мм – это толщина детали;
  • 4 небольших струганных перекладин размером 320×40×20;
  • 4 бруска для сидения, размером 350×90×20 (2 штуки) и 350×60×20 (2 штуки);
  • 2 накладные поперечные проножки, размером 320×40×20;
  • 6 болтов диаметром 6 мм (длина с учетом шляпки составляет 40 мм), 12 саморезов (45 – 50 мм).

Перед сборкой все деревянные детали табурета должны быть идеально отшлифованы.

Чертеж табурета

Сборку следует начать с того, что 470-миллиметровые бруски скрепляем между собой болтами. Отмеряем 260 мм и в этом месте просверливаем отверстие такого диаметра, чтобы шляпка болта и закрепляющая гайка были утоплены в дерево.

Крепление ножек между собой не должно быть посередине, иначе вся конструкция получится слишком высокой и неустойчивой. Такое крепление должно быть чуть смещено от центра.

Теперь через болтовое соединение крепим внешние перекладины (320×40×20) к верхним частям наружных ножек. То же самое проделываем и с внутренними перекладинами, закрепляя их к верхним частям внутренних ножек.

Мы получили шарнирное соединение, которое позволит нашему будущему табурету складываться. Теперь к закрепленным перекладинам крепим на саморезы бруски для сидения: два крайних, широких по 90 мм. Стоит учесть, что эти наружные бруски крепятся так: один к внешней перекладине, а другой – к внутренней, и они должны выступать по отношению к перекладинам на 15–20 мм.

Будет полезно:  Клумбы из покрышек 130 фото

Сборка складного табурета

От низа ножек отмеряем 100 мм и для жесткости крепим проножки. Теперь начинается самое основное – это крепление двух внутренних узких брусков шириной 60 мм. Именно от их правильной установки и будет зависеть, насколько хорошо будет работать складной механизм табурета. Не забывайте, что эти узкие бруски для сидения крепятся также, как и широкие: один к внешней перекладине, другой к внутренней.

Примерно 15–20 мм должно отделять узкие внутренние бруски от широких наружных. При этом высота всей конструкции табурета может быть до 450 мм от пола. Это нормальная стандартная высота, при которой человек может чувствовать себя комфортно. Если же табурет получится выше, можно уменьшить его высоту за счет вставки дополнительного бруска, имеющего размеры в сечении 20×20 мм.

Конечно, сам табурет нельзя отнести к классу эргономичной мебели. Но он всегда является неотъемлемой частью домашнего интерьера. Неважно, какой он, этот табурет – маленький или большой, складной или нет. Важно, что самостоятельное изготовление табурета, во-первых, сэкономит ваши деньги, во-вторых, будет хорошим свидетельством того, что у вас умелые руки.

Видео

Посмотрите, как можно сделать простую табуретку:

В этом видео показано, как изготовить табурет из дуба:

Маленькая табуретка из ДСП с мягким сидением

Мебель сделана из ЛДСП

Круглый табурет из фанеры

Оригинальный складной табурет

Разновидности складных табуретов

Табуретка из ДСП с мягким сидением

Табуретка из стопки журналов

Табурет необычной формы

Табурет из ЛДСП

Табурет

Маленькая деревянная табуретка найдет себе применение в каждом доме. С такими стульчиками с большой радостью носятся дети. Сидя на таком табурете удобно чистить картофель и выполнять другие «сидячие» работы. Однако, купить маленький табурет решаются не многие в силу того, что всегда находится более важная трата финансовых средств. А вот, сделать маленький деревянный стульчик своими руками под силу практически каждому. Для его изготовления понадобится электролобзик и немного фантазии.

Подготовка.
Разметка доски.
Изготовления деталей, шлифовка.
Сборка табуретки.
Покраска.

Подготовка.
Подготовка материала и необходимых инструментов играет важную роль и позволяет сэкономить время в дальнейшем. Для изготовления табурета нам понадобится:
– оттесанная доска размером 800х200х25 мм (размеры примерные, можно исходить из того, что есть в наличии),
– 8 блестящих шурупов (50-60 мм),
– наждачная бумага,
– электролобзик,
– шуруповерт или отвертка,
– краска и лак по дереву,
– рулетка, карандаш и уголок.

Разметка доски.
Начинать нужно с разметки доски. Первым делом, с помощью уголка, карандаша и рулетки отмечаем прямоугольный отрезок без сучков длинной 32-33 см. Это будет верхняя часть нашего стульчика. Далее отмечаем два отрезка по 23 см – это будут боковушки. Теперь желательно придать им какой-нибудь фигурный узор. Можно для этого использовать любые предметы, имеющие окружность, просто обрисовав их карандашом. Но, такой метод предполагает нерациональный расход времени. Ведь придется в каждой боковушке отмечать центр и другие размеры. Потому, для боковушек лучше использовать выкройку, вырезанную предварительно из толстого картона либо другого материала. Она позволит вам легко и быстро разметить большое количество боковушек. Достаточно приложить выкройку и обвести карандашом.

Кстати, использование фигурного узора на боковушке, не только придает им красивый вид, но и позволяет обрезать все нежелательные сучки.
И сразу же размечаем перемычку. Она должна иметь форму трапеции и иметь стороны 230 и 220 мм. Ширина перемычки не принципиальна – от 80 до 120 мм.

Итак, имеет размеченную доску.

Важно! Не стоит рисовать слишком жирные линии – это влияет на ровность обрезки. Да и стирается карандаш не так уж легко.

Изготовление деталей.
С помощью электролобзика вырезаем все наши детали. Тут важна ровность. Для ровной обрезки среза полотно инструмента лучше вести не по линии, а сбоку от нее.

Научиться ровно резать можно на ненужных отходах. Итак, вырезаем все детали.

Далее, использую крупную наждачку сглаживаем острые углы деталей по всей окружности, шлифуем торцы.

Это придаст изделию не только красивый вид, но и скроет все возможные неровности вырезки.
Далее все эти детали тщательно отшлифовываем мелкой наждачной бумагой. Проводить эту процедуру именно на данном этапе наиболее рационально, так как при шлифовке готовой конструкции может возникнуть ряд неудобств. Ровные плоскости удобно шлифовать, надев наждачную бумагу на деревянный брусок, либо на ручной станок для затирки шпатлевки. Главное – качество, так как после покраски все недоработки проявятся и будут видны.
Так выглядят отшлифованная и не отшлифованная боковушки.

Итак, имеет те же детали, но уже готовые к сборке.

Сборка табуретки.
Проводить сборку желательно в таком порядке:
– соединяем боковушки с перемычкой (по 1 шурупу с каждой стороны);
– выставляем эту конструкцию на ровную поверхность и привинчиваем верхнюю крышку (по 2 шурупа с каждой стороны);
– Укрепляем соединение боковушек с перемычкой (еще по 1 шурупу).

Стульчик собран! Еще раз проверяем его на ровной плоскости. В случае, если табурет немного шатается, то подтесываем ножки до полной устойчивости изделия.

Покраска.
Перед покраской еще раз проверяем изделие на наличие дефектов, при необходимости стираем их и остатки карандаша. С помощью кисточки очищаем табурет от древесной пыли и приступаем к покраске.
Тут уже «на вкус и цвет товарища нет»! Можно оставить естественный цвет дерева, вскрыв его бесцветным лаком. Можно придать изделию определенный цвет с помощью разнообразных красок по дереву, которых полно во всех строительных магазинах. В принципе, для покраски достаточно одного слоя. Но, если после полного высыхания первого слоя, поверхности опять слегка зашлифовать мелкой наждачкой и нанести новый слой лака, то блеск изделия заметно усилится.
Важно! Плохо зашлифованные торцы впитывают больше краски и становятся темнее.

Так выглядит готовый, вскрытый лаком стульчик.

На его изготовление уходит чуть больше двух часов (не учитывая высыхание). Как использовать готовый табурет – продавать, дарить или пользоваться самому, – личное дело каждого. Главное, что этот красивый стульчик сделан своими руками!
А если вы готовы потратить более двух часов, например два дня – есть история про то, как сделать мягкий кухонный уголок. Почитать об этом подробнее можно по этой ссылке – как сделать уголок на кухню.

Как сделать садовое кресло: чертёж и подробное описание сборки

Требования к дачной деревянной мебели

Самое комфортное кресло то, которое вы сделаете своими руками

Для того чтобы определиться с тем, какими должны быть дачные кресла представим себе в каких условиях и с какой целью используется эта мебель.

Дачное кресло — это конструкция с сиденьем, спинкой и подлокотниками. Если к опорам приделать полозья, на кресле можно будет качаться. Дачные кресла применяются для непродолжительного отдыха как в самом дачном доме, так и возле него.

Условия эксплуатации можно охарактеризовать как сложные, так как большую часть времени мебель используется под открытым небом.

Итак, какие качества должны отличать дачную мебель?

  • Долговечность. Мебель должна прослужить как можно дольше, несмотря на атмосферные осадки, прямые лучи солнечного света и прочие факторы внешней среды.
  • Простота и удобство эксплуатации. Мебель должна быть простой в переноске чтобы при необходимости ее можно было вынести из дома, а затем занести обратно. В идеале мебель вообще должна раскладываться.
  • Невысокая стоимость. Кресло должно быть недорогим, а желательно вообще сделанным своими руками из доступных материалов.
  • Эстетическая привлекательность. Кресло, которое будет эксплуатироваться на даче, своим внешним видом должно украшать интерьер и экстерьер загородного дома.

Как подготовиться к работе

Для начала выбираем чертеж. Если мебель делается впервые, чем проще будет чертеж, тем лучше. В нашем случае чертеж простой, но готовая мебель будет красивой, устойчивой и долговечной.

На чертеже показаны основные размеры кресла, подобранные под параметры человека среднего роста. При желании размеры можете пересчитать для себя

Будет полезно:  Как сделать живую изгородь из ивы

После того как чертеж готов, подсчитываем количество материалов и закупаем все необходимое. В нашем случае для сборки каркаса будет использоваться доска с сечением 30×150 мм. Для облицовки сиденья и спинки применим доску с сечением 25×100 мм. В качестве крепежных элементов будут использоваться саморезы по дереву длиной 40 мм.

Предварительный этап – раскрой основных элементов

Применение торцовочной пилы облегчает обрезку края доски как под прямым, так и под скошенным углом

В соответствии с чертежом рассчитываем комплектацию конструктивных элементов и из доски нарезаем необходимое количество деталей. Для продольного и поперечного раскроя используем дисковую пилу. Для криволинейного реза применяем электролобзик.

Чтобы нарезать в доске прямоугольные выемки правильно использовать электролобзик или лучковую пилу

После раскроя по линии реза будут заметны небольшие сколы или наоборот торчащие волокна. Для того чтобы не удалять эти дефекты на готовой мебели по завершению сборки, сразу по окончании раскроя пройдите по краю реза наждачной бумагой.

Процесс изготовления

Иллюстрации Пошаговое описание сборки
Как вкрутить саморез? Практически все соединения в кресле будут сделаны с использованием саморезов, поэтому нужно знать, как их правильно вкручивать.

Крепление саморезов выполняем с предварительным засверливанием отверстий диаметром 2 мм. Если крутить саморез без предварительного сверления отверстий есть риск появления трещин.

Под головку самореза сверлим потай на диаметр головки и глубиной 3 мм. Саморез утапливаем в потай ниже поверхности доски. Передние ножки. Изготавливаем две детали, изображенные на схеме. Нижняя часть детали будет передней ножкой кресла, в центральной выемке будет крепится поперечная перекладина. Верхняя часть детали будет держателем подлокотника. Объединяем передние опоры в единый узел. В центральные выемки на передних опорах устанавливаем поперечную перекладину длиной 70 см. Все соединения выполняем на столярный клей и усиливаем саморезами по 2 штуки на каждую сторону перекладины. Крепим держатели подлокотников. Внакладку к передним опорам крепим верхние части боковин длиной 60 см. Между двумя этими деталями выдерживаем прямой угол.

Крепление выполняем на столярный клей и на 4 самореза на каждое соединение. Задние ножки. Из доски нарезаем две детали, как те что показаны на схеме. Длина ножек 63 см. Торец ножек обрезается под углом 75° и 115° соответственно. Крепление задних ножек. Задние опоры прикладываем снаружи держателей подлокотников, так чтобы линия реза совпала с их поверхностью. Крайняя точка нижней части задних ножек должна располагаться вровень с задним краем держателя подлокотника. Укрепляем задние ножки. Чтобы при эксплуатации задние опоры не разъезжались в стороны, устанавливаем промеж них поперечную распорку и стягиваем весь узел саморезами по 2 штуки с каждой стороны. Держатель сиденья. Обшивка сиденья будет крепиться к горизонтальным держателям. Горизонтальные держатели прямым краем будут закреплены на передней поперечной распорке, а скошенным торцом — на ранее установленной поперечной распорке задних опор. Как установить держатели сиденья. На схеме показано расположение трех держателей сиденья и их расстояние относительно друг друга. Крепление деталей как обычно выполняем саморезами. Спинка и задние ножки. Отрезки доски длиной 61 см крепятся к крайним держателям сиденья. Крепление должно быть выполнено так, чтобы торец держателя спинки стал вровень с нижним краем держателей сиденья. Обшивка спинки. Поверх ранее установленных держателей спинки набиваем планки с зазором в 20 мм между соседними дощечками. Сиденье. Планки сиденья крепятся точно также, как и планки обшивки спинки. Подлокотники. Куски доски длиной 64 см крепим к боковинам, как это показано на схеме. Крепление выполняем посредством столярного клея и саморезов. Саморезы используем как минимум по 2-3 штуки на каждый подлокотник.

Края подлокотников спереди кресла скругляем.

Продолжаем работу

После того как сборка окончена и кресло готово, осталось выполнить отделочные работы, по итогам которых мебель станет не только надёжной, но и красивой.

Выравнивание поверхности шпаклевкой

Так как сборка выполнялась на саморезы, на поверхности дерева остались углубления, сделанные под их головки. Углубления заполняем шпаклёвкой по дереву, подобранной в тон досок. Шпаклевку наносим шпателем и сразу выравниваем.

Работая со шпаклёвкой, помним о том, что такие составы наносятся слоем не толще 1-2 мм.

Шлифовка поверхности в один уровень

После полного высыхания шпаклёвки, поверхность дерева тщательно шлифуется. Для шлифовки используем шлифмашинку со сменными шкурками. Наждачную бумагу используем переменно, меняя абразивность от 400 до 800.

Шлифовать мебели наждачкой от руки не рекомендую, ведь только шлифмашинка может снять равномерный слой, не делая при этом ямы.

Пропитка дерева олифой

После того как кресло ошлифовано, очищаем его от пыли и пропитываем олифой в два слоя с перерывом на высыхание предыдущего слоя. Пропитка нужна, во-первых, для того, чтобы снизить расход краски и во-вторых, для того чтобы сделать дерево более устойчивым к гниению. После полного высыхания олифы наносим пару слоев краски.

Можно ли использовать лак? Так как при работе с пиломатериалами была применена шпаклёвка, через лак будут проглядывать пятна, поэтому в нашем случае применение сплошного слоя краски предпочтительнее.

Это, казалось бы, простое и скромное кресло будет отлично смотреться как на террасе загородного дома, так и в дачном интерьере

На фото показан готовый результат, который будет выглядеть точно также, если все перечисленные сборочные этапы были выполнены правильно в той последовательности, в которой они приведены в инструкции.

Подведём итоги

Комфортное кресло для загородного дома или дачного участка собрать вовсе несложно и теперь вы точно справитесь с этой задачей. Если при сборке мебели появятся вопросы, задайте их в комментариях к статье.

Складной туристический стол из фанеры

Ранее я делал складные табуреты. Теперь для полного комплекта решил делать туристский простой стол – раскладушку. Такой столик в сложенном виде выглядит, как небольшой фанерный чемоданчик. Проект конструкции стола включает в себя изготовление столешницы из фанеры. Этот материал обладает достаточной прочностью, и удельный вес его вполне приемлем для использования в качестве основного материала для такого варианта переносной мебели. Фанерный чемодан удобен в переноске, в багажнике автомобиля занимает немного места.

Для его изготовления подготовил инструменты и закупил необходимые материалы.

Инструмент

Так, как схема сборки мебели основывается на материалах из фанеры и деревянного бруса, то понадобился соответствующий инструмент:

  • дрель;
  • электролобзик;
  • шуруповёрт;
  • гаечный ключ на 6 мм;
  • стамеска;
  • уровень;
  • рулетка, угольник, линейка, карандаш.

Материалы

Закупал материалы согласно, составленному мною списку:

  • лист фанеры 140 х 70 х 1 см;
  • брус 800 х 4 х 4 см – 1 шт.;
  • пластиковая ручка – 1 шт.;
  • замки для чемодана – 2 шт.;
  • крепёж винт-шуруп 100 х 6 мм с захватом под гаечный ключ – 4 шт.;
  • гайка – барашек ø 6 мм – 4 шт.;
  • мебельные петли – 2 шт.;
  • шурупы 30 мм – 30 шт.

Походную мебель решил сделать из двух складных столешниц размером 70 х 70 см каждая. Высоту ножек определил 60 см, чтобы они свободно помещались внутрь чемоданчика. В то же время, такая высота ножек должна обеспечивать комфортное положение человека, сидящего за столом на обычном стуле.

После того, как подготовка к сборке своими руками самодельного походного стола была завершена, приступил к пошаговому выполнению пунктов настоящей инструкции.

Пошаговая инструкция, как сделать туристический стол

  1. Лист фанеры распилил электролобзиком на две части размерами 70 х 70 см.
  2. Брус распилил на отрезки для подрамника: 70 см – 4 шт., 620 – шт., и для ножек 600 мм – 4 шт.
  3. Из отрезков бруса 70 см и 62 см собрал 2 подрамника, соединив их шурупами в местах сопряжений.
  4. Сверху на рамы уложил фанеру.
  5. Листы фанеры с помощью шуруповёрта закрепил шурупами по периметру рам.
  6. Стамеской сделал в тыльной стороне примыкания рам друг к другу углубления величиной 2 мм для мебельных петель.
  7. Петли поместил в углубления и закрепил их шурупами.

  1. В углах рам сделал дрелью 4 сквозных отверстия ø 6 мм.
  2. В верхние концы ножек ввинтил гаечным ключом 4 винта-шурупа.
  3. С одной стороны сбоку рамы закрепил шурупами пластиковую ручку.
  4. В местах смыкания столешниц к рамам прикрепил шурупами чемоданные замки.
  5. Винты-шурупы ножек просунул резьбовыми концами в угловые отверстия рам.
  6. С внешней стороны резьбовые концы крепежа закрепил гайками-барашками.
  7. Поставил столик на ножки и уровнем проверил горизонтальность столешниц.
  8. Затем снял ножки, уложил их внутрь столешниц раскладной мебели.
  9. Столешницы сложил, замкнул замки. Столик принял походное положение.

Чтобы ещё раз убедиться в правильности сборки мебели для туризма, снова его собрал и проверил все узлы креплений. Вот, что получилось в итоге.

Стоимость материалов

По окончании работ подсчитал затраты на материалы для того чтобы изготавливать складную мебель:

  • лист фанеры 140 х 70 х 0,9 см = 150 руб.;
  • брус 800 х 4 х 4 см = 8 м х 110 руб. = 880 руб.;
  • пластиковая ручка – 1 шт. = 15 руб.;
  • замки для чемодана – 2 шт. = 20 руб.;
  • крепёж винт-шуруп 100 х 8 мм с захватом под гаечный ключ – 4 шт. = 20 руб.;
  • гайка – барашек ø 8 мм – 4 шт. х 2 руб. = 8 руб.;
  • мебельные петли – 2 шт. – 10 руб.;
  • шурупы 30 мм – 30 шт. в наличии.

Трудозатраты

На раскрой фанерного листа и нарезку бруса электролобзиком потратил 1 час. Сборка стола заняла 2 часа. Итого времени на изготовление своими руками раздвижного стола было потрачено в количестве 3 часов. Во время проведения работ использовал респиратор и защитные очки.

Для тех, кто имеет мало опыта в сборке мебели, будет полезно посмотреть соответствующее видео, а потом уже приступать к работе. Такая мебель будет незаменима для туриста, отправляющегося в поход для проведения пикника на природе.

Фанера шпонированная

Инженерная доска

Фанера по сниженым ценам

Раскрой фанеры

Заказ раскроя +7 (905) 507-00-72

Аренда опалубки

Фанера ЛАМИНИРОВАННАЯ ФОФ | 15мм | 1220 мм х 2440 мм | береза
Фанера ЛАМИНИРОВАННАЯ ФОФ | 12мм | 1500 мм х 3000 мм | береза
Фанера ЛАМИНИРОВАННАЯ ФОФ | 12мм | 1220 мм х 2440 мм | береза

Подробнее..
Сборный стол со скамейками для дачи из влагостойкой фанеры своими руками Технология изготовления небольшого стола со скамейками для дачи из листовой.

Подробнее..
Памятка об обработке фанеры Фанера – легкодоступный, общеизвестный, и любимый, как домашними.

Сборно-разборный стул модели Octopod Chair из фанеры своими руками

Сборно-разборный стул модели Octopod Chair из фанеры своими руками

Этот стул привлек наше внимание оригинальными дизайнерскими решениями и простотой изготовления. Несмотря на кажущееся большое количество деталей, делать его не сложно. Дело в том, что большинство деталей полностью идентичны, стоит вырезать один шаблон и по нему уже не составит трудностей «тиражировать» все остальные. Сборка-разборка стула выполняется без использования специальных инструментов и крепежа, в разобранном виде изделие помещается в обыкновенную плоскую коробочку, его легко переносить, во время длительное хранения не занимает много места. Что нужно для того, чтобы изготовить такой стул самостоятельно?

Стул в собранном виде

Фанерный стул и табурет Octopod Chair

Подготовка к работам

Для изготовления стула следует запастись листом клееной фанеры (от него еще останется много неиспользованного материала, который вам пригодится для других изделий), электрическим лобзиком, шлифовальной машинкой, шлифовальной шкуркой и декоративной лентой. Конечно, придется найти немного свободного времени, иметь желание и терпение довести работы до логического конца. Такой простой стул может стать вашим первым изделием из фанеры – для его изготовления опыт не нужен. Наоборот, во время выполнение работ новичок может получить неплохой практический опыт изготовления мебели (и не только мебели) из фанеры.

Мы умышленно не даем размеры по двум причинам. Во-первых, их несложно снять самому из любого стула или табурета. Во-вторых, вы можете сделать такой стул для детей, а для них нужны совсем другие габариты, сделать его шире и получится оригинальная лавочка. Если детали спинки не выпиливать – то стул намного упростится и превратится в табурет.

Выпиливание деталей

Раскладной стул имеет только две детали – четыре одинаковых боковины и 8÷12 деталей спинки и сиденья. Как мы уже выше говорили, нужно сделать только два эскиза, по ним изготовить шаблоны и уже без проблем сделать весь комплект элементов стула. Эскизы делайте на плотной бумаге, не спешите, поправьте контур, сделайте его более красивым. Для того чтобы все закругления были одинаковыми, нет надобности пользоваться специальными чертежными инструментами. Возьмите любой круглый предмет (от тарелки до бутылки) с подходящим радиусом и с его помощью рисуйте все закругления. Просто, надежно, красиво и быстро.

Стыковка фанерных частей

Перед началом выпиливания следует проверить исправность инструмента, электролобзик не должен иметь биения движущихся деталей, пилочка должна быть острой. Мы учитываем, что такой стул могут делать новички. Именно для них более подробно расскажем о процессе выпиливания деталей из листовой фанеры при помощи электрического лобзика.

  • Подберите оптимальные режимы резания. Возьмите отрезок фанеры и попробуйте на нем резать различные линии, как прямые, так и криволинейные. Пробуйте различную скорость резания, различные усилия прижатия фанеры. Скорость резания зависит от мощности электрического лобзика, толщины фанеры и физических характеристик листа фанеры. Как видите, существует несколько индивидуальных характеристик, которые влияют на процесс резания. В связи с этим дать универсальный совет по режимам резания мы не можем, все нужно определять на практике. Кстати, во время определения режима у вас уже появится небольшой практический опыт работы с лобзиком.
  • Подготовьте удобное ровное место, где вы будете резать. Фанеру нужно постоянно поворачивать, ничто не должно вам мешать свободно работать.
  • Движение электрического лобзика должно быть плавным, без рывков или полных остановок. Каждый рывок и каждая остановка неизбежно оставит след на месте среза, который нужно буте шлифовать.
  • Не допускайте даже малейших вибраций фанеры во время резания. Вибрации свидетельствуют, что режимы резания нарушены. А нарушение режимов резания вызывают многочисленные сколы и трещины, их также придется дополнительно шлифовать.

Шлифование и лакирование деталей

После того, как все детали вырезаны, нужно их тщательно отшлифовать. Для шлифовки используйте шкурки различных номеров, окончательную шлифовку производите шлифшкуркой №120. Все острые кромки нужно убрать, делайте максимально плавными закругления. Во время шлифовки не следует прижимать шкурку к фанере с чрезмерным усилием, это не ускоряет процесс выполнения работы, а наоборот. Лучше несколько раз пройтись по одному месту с нормальным усилием прижатия – меньше риска испортить деталь.

Стул в разобранном виде

Перед лакировкой элементы стула очистите от пыли, проверьте их влажность. Фанера должна быть сухой, покрывать влажные поверхности лаком категорически запрещается. Если вы будете лакировать кисточкой, то ее нужно перед употреблением очистить от «ненадежных» ворсинок. Для этого полакируйте отрезок ненужной фанеры, потрите кисточку с усилием. Таким образом вы очистите ее от слабо закрепленных ворсинок и они не будут налипать на поверхности деталей стула.

Лак нужно наносить минимум два раза, во время каждого нанесения направление движения кисточки должно быть перпендикулярным. Внимательно подходите при отборе лака, некоторые дешевые марки лака имеют очень «вредное» свойство во время высыхания поднимать ворс. Ликвидировать этот недостаток потом трудно, придется полностью шлифовать поверхность. Второй раз лак можно нанести только после того, как первый слой полностью высох.

Лак должен имеет оптимальную вязкость. Если он слишком жидкий – поверхность после высыхания будет иметь слишком тонкий слой покрытия. Если он слишком густой – на поверхности останутся следы от кисточки. Как правило, магазинный лак приходится разводить, используйте только идентичный растворитель. Помните, что все нитролаки опасны для здоровья, соблюдайте правила техники безопасности, выполняйте работы в хорошо проветриваемом нежилом помещении, лучше всего на открытом воздухе. Если вам не нравятся нитролаки – пользуйтесь масляными. Эти лаки обладают отличными эксплуатационными характеристиками. Единственный недостаток – время высыхания не менее 24-х часов.

Ссылка на основную публикацию