Схема посадки живой изгороди

Как сделать многорядную живую изгородь

Многорядная живая изгородь украшает участок и защищает его от проникновения нежелательных гостей. Мы расскажем, какие существуют разновидности таких видов живых изгородей, как их правильно сделать, какие растения выбирать.

  • Что такое многорядная живая изгородь.
  • Виды многорядной живой изгороди.
  • Схемы посадки многорядной живой изгороди.
  • Зачем в живой изгороди колючие растения.
  • Растения для многорядной живой изгороди.

Виды многорядной живой изгороди

Участница нашего портала с ником Olga177 решила отгородиться от соседа сплошной высокой живой изгородью, но не обычной.

Не хочу просто в ряд посадить одинаковые растения. Думаю на задний план посадить туи, а перед ними что-то ниже и разное, цветущие кустарники и даже третий самый низкий ярус в виде хост или еще чего-то! Никак не могу представить визуально, как может получиться.

Ольга описывает многорядную изгородь, такие изгороди могут быть двухрядными и трехрядными. Их сажают, когда нужно создать совершенно непроходимое ограждение, которое с успехом заменяет собой забор из профнастила (только выглядит гораздо эффектнее).

Все изгороди, в том числе и многорядные, по высоте разделяются на несколько видов:

  • ниже 0,5 метра – бордюры, ими ограждаются садовые дорожки, цветники и газоны;
  • ниже метра – низкие изгороди, ими ограждают определенные зоны участка (зону отдыха и т.п.);
  • до двух метров – средние изгороди, такой изгородью вполне можно оградиться от соседей, от дороги и т.п.;
  • от двух до трех метров – высокие изгороди, их также применяют для ограждения участка и для создания тени, чтобы высаживать растения, которые не любят открытое солнце;
  • от трех метров – живые стены, их применяют, когда хотят полностью загородить вид на участок от посторонних глаз и от ветра.

Для многорядных живых изгородей берут растения, которые сильно ветвятся, причем ветви должны быть изогнутыми, хорошо расти в тени и в ваших климатических условиях. В живых изгородях особенно ценятся вечнозеленые растения и те, которые рано распускают листья весной и поздно сбрасывают их осенью.

Схема посадки многорядной живой изгороди

Чаще всего растения для такой живой изгороди высаживают в шахматном порядке. Растения в ряду сажают на расстоянии 50 см друг от друга, расстояние между рядами – также 50-60 см.

В высоких двухрядных изгородях и живых стенах используются высокие растения, и конечно, деревья требуют больше пространства.

Однако, на практике эти схемы и расстояния соблюдаются редко. Дело в том, что их чаще всего делают из растений разного размера.

Так я представляю мою изгородь перед домом: туи – жирная красивая основа, снаружи – боярышник , а со стороны дома – шиповник (и в целях безопасности, и просто как одно из моих любимых растений). Только колючки, пожалуй, надо высаживать через пару лет, когда туи подрастут и окрепнут. Мне кажется, шиповник и боярышник растут быстрее и могут затенять маленькие туи.

При посадке изгороди из разных по размеру растений выдерживать их в шахматном порядке уже не получается, и в этом случае практикуют такую схему:

  • На заднем плане высаживают самые высокие растения, расстояние между ними в ряду около 80 см (для примера мы берем изгородь среднего размера и «сажаем» тую западную), а в ряду перед ней – невысокий кустарник, растения в ряду посажены через 50 см.

В погонном метре заднего ряда двухуровневой изгороди может быть три растения, в погонном метре переднего ряда – пять растений.

Есть еще одна схема посадки двух- и трехрядной изгороди. Она называется линейной – в этом случае растения в одном ряду сажают напротив растения в другом ряду. Расстояние между растениями в рядах в этом случае зависит от их размера, а между рядами – 50-60 см. При стрижке такой изгороди придают линейную форму.

Колючие кустарники в многорядной изгороди

Как правило, многорядная изгородь создается, как универсальная защита от вторжения на участок нежелательных гостей.

Живая изгородь хороша, как смесь разных ярусов: барбарис – живая рабица от кошек, боярышник держит верхнюю часть от прыгунов с шестом; шиповник (найдите самый адский с загнутыми шипами) держит низы – от детей и собак. С внутренней стороны можно задекорировать туями.

Такая изгородь действительно будет надежно закрывать доступ на участок, но ухаживать за ней будет крайне трудно (по этой же причине не рекомендуется создавать многоуровневую изгородь из одних хвойных растений).

Для ЖИ, за которой надо ухаживать, шиповник – плохой вариант, во время обрезки работать можно только в толстых двойных перчатках, шипы очень частые, чаще, чем на розах.

К тому же, опыт участников нашего портала показывает, что функция крепостной стены для ЖИ не очень-то и важна.

Так, участница нашего портала с ником vaska67 оценивает свой опыт создания многорядной ЖИ с участием шиповника, как крайне негативный. В свое время создать такую изгородь ее уговорил муж, и аргументом было как раз это «зато никто не пролезет». Но воры никогда и не пытаются пролезть через кусты, они проникают через ворота или калитку, которые, к сожалению, колючими кустами не загородишь. А вот сама хозяйка участка в эту гущу лазить просто вынуждена, чтобы вырвать случайный сорняк или вырезать сухую ветку.

Также, основываясь на своем опыте, она дает негативный прогноз планам коллеге по FORUMHOUSE посадить барбарис «негусто, в метре друг от друга» в двухуровневой изгороди, которую предполагается не обрезать.

Вы думаете, что барбарис будет расти таким стройным кустиком с основанием в виде математической точки и с размахом веток менее полуметра в каждую сторону? У меня взрослые барбарисы одно только основание куста (то место, где ветки из земли выходят) имеют около полуметра.

Это звучит парадоксально, но почти все владельцы участков, создавшие колючие живые изгороди, рано или поздно жалели о своем решении. Шиповник, облепиха, другие такого рода культуры трудны в уходе, а главное, приходится все время сдерживать рост их поросли. Об изгороди без хлопот можно забыть.

Нет смысла в колючей изгороди вообще! Это так же, как замки – от честных людей. Изгородь надо выбирать и делать или для красоты, или от чужих взглядов. Ну, и от животных.

Какие растения высаживать в многорядную изгородь

Предлагаем вам несколько готовых схем многорядных живых изгородей, которые хорошо показали себя в деле.

  1. Первый ряд (внешний) – растения, хорошо переносящие стрижку: ель, боярышник, ирга, сирень, лещина, клен, бузина (можно брать одно растение, можно комбинировать). Расстояние между растениями – 1 метр. Второй ряд (внутренний): клен, ясень, орех, расстояние между рядами – 1 метр.
  2. Изгородь высаживается в три ряда, в шахматном порядке. Внешние ряды – в шахматном порядке, кустарники, хорошо переносящие стрижку, внутренний ряд – рябина, лох и растения из второго ряда первой схемы.
  3. Эту схему применяют на открытых участках. Изгородь состоит из двух рядов деревьев и ряда кустарников. Снаружи вовнутрь: быстрорастущие деревья (когда вырастут растения внутренних рядов, этот ряд нужно будет убрать), деревья, кустарники (используйте растения из предыдущих схем). Деревья высаживают в шахматном порядке, через 1,5 метра, расстояние между рядами деревьев – 1,3 метра, между средним рядом деревьев и рядом кустарников – 1 метр.
  4. Изгородь участницы нашего портала с ником Галина21: внешний ряд – ирга, дёрен белый, второй ряд – спиреи, сирень, чубушник, калина, рябинник, нижний ярус – хосты, хеномелес.

Я в прошлом году все только высадил. C востока посадил изгородь из ирги, с юга – из боярышника и розы-ругозы, с запада – из боярышника, дерена и пузыреплодника. С севера буду сажать изгородь из ели.

Большой раздел FORUMHOUSE посвящен живым изгородям и вертикальному озеленению – вы, наверняка, найдете там нужную для себя информацию. Почитайте нашу статью, которая подробно рассказывает, как вырастить неприхотливый, но красивый забор из дерена. Посмотрите наше видео про то, как задекорировать живой изгородью забор или постройку. И еще одно – о том, как вырастить шикарную живую изгородь из амурской сирени.

Все о живых изгородях

Добавление статьи в новую подборку

Живые изгороди были придуманы в глубокой древности, но и сегодня они не теряют популярности. Узнайте больше об этом важном элементе ландшафтной архитектуры.

Многие считают, что живая изгородь нужна только для того, чтобы обозначить границы территории. Но даже если вы уже успешно отгородили свой участок от окружающего мира при помощи забора из профнастила или какого-то другого материала, все равно остается открытым вопрос разделения приусадебной территории на функциональные зоны. И вот здесь живые изгороди просто незаменимы.

Много ли времени уходит на посадку живой изгороди? Если сравнивать с трудозатратами на строительство забора, то, конечно же, нет. А вот стоимость посадочного материала может существенно разниться в зависимости от вида и размера растений. Так, например, стоимость однорядной изгороди из туи, выращенной в контейнерах, может быть в 15-20 раз выше двурядной изгороди из спиреи калинолистной, выращенной в грунте. Используя различные схемы посадки и разный посадочный материал, можно создать живую изгородь для любого случая и кошелька.

Схемы посадки живой изгороди

Живые изгороди с шагом посадки менее метра садятся в траншею. Ширина траншеи для двухрядной живой изгороди – это расстояние между рядами плюс 10-30 см (в зависимости от размеров корневой системы саженцев). На дно траншеи следует добавить до 20% растительной земли. Если шаг посадки 1 м и более, целесообразнее копать ямки под каждый саженец.

Схема посадки живой изгороди

Живая изгородь может быть высокой и непроходимой (например, двурядная из боярышника, посаженного в шахматном порядке) или визуально-символической (однорядная из самшита с интервалом в 1-1,5 м).

Критерии выбора растений для живой изгороди

Растения для живых изгородей, как правило, используются те, которые хорошо переносят стрижку и имеют более или менее ровный габитус.

  1. Хвойные: туя, тис ягодный, ель обыкновенная.
  2. Лиственные: самшит, кизильник блестящий, бирючина обыкновенная, боярышник обыкновенный, граб, дерен белый и красный, жимолость татарская, розы морщинистая и собачья, ива изящная, различные виды спирей (калинолистная, иволистная, Вангутта и.т.д.).
  3. Для создания стриженых низких бордюров можно использовать лаванду и даже многолетники, такие как мята и мелисса.
Будет полезно:  Как правильно выбрать шланг для полива

При подборе растений для живых изгородей важным критерием является цена посадочного материала, ведь необходимо купить большое количество совершенно одинаковых растений. Хвойники всегда намного дороже лиственных культур, но живая изгородь из них сохраняет свой вид на протяжении практически всего года и идеально подходит для оформления входа в дом, где вы живете постоянно. Для посадки на садовых участках, которые используются только летом, вполне подойдут изгороди из лиственных растений.

Зимой с живой изгороди из туи и тиса необходимо счищать снег. В конце зимы – начале весны эти растения нужно укрывать спанбондом для зашиты от солнечных ожогов.

Саженцы растений для живой изгороди могут быть выращены в грунте и в контейнерах. Посадку живой изгороди лучше осуществлять весной или осенью и брать для этого стоит саженцы, выращенные в грунте. Экземпляры в контейнерах можно высаживать в течение всего лета, но стоят они значительно дороже.

Посадка живой изгороди

Виды изгородей по высоте

Высокая изгородь (2-4 м). Если нужна высокая изгородь, можно использовать боярышник, граб и тую смарагд. Расстояние между саженцами при посадке: боярышник – 1 м, граб –1,5 м, туя смарагд – 0,5-1 м. Стричь боковые стороны нужно 2 раза в год, а подрезать верхушки для лучшего кущения – пока растения не достигнут требуемой высоты и не срастутся в единую плоскость по сторонам. Высота такой изгороди – более 1 м.

Высокая изгородь (граб)

Средневысокая изгородь (1-2 м). Для создания изгороди подходят спирея калинолистная, спирея серая, спирея иволистная, дерен, бирючина. Ширина зеленого “забора” – до 1 м. Схема посадки, как правило, двурядная; расстояние между саженцами – 0,3-0,5 м. Стричь средневысокую изгородь необходимо раз в месяц или даже чаще. Скорость роста растений, как и частота стрижки, зависит от погоды.

Средневысокая изгородь (граб в два ряда)

Низкие изгороди (до 1 м). В условиях средней полосы для создания низких изгородей подходят тис ягодный, самшит, ива изящная, все выше перечисленные спиреи (кроме калинолистной), бирючина. Схемы посадки могут быть любыми, главное – своевременная стрижка, возможно создание топиария. Только не стоит забывать, что в теплом климате южных регионов тис и самшит – это уже не кустарники, а деревья второй величины, поэтому они подходят для создания высоких живых изгородей.

Низкая изгородь (самшит в два ряда)

Особенности ухода за живой изгородью

Стрижка кустарников – это трудоемкий процесс, требующий больших временных затрат, поэтому для поддержания живой изгороди в надлежащей форме лучше использовать электро- или бензоножницы. Сейчас в продаже представлено множество различных моделей, электроножницы дешевле, бензоножницы мобильней.

Как и регулярная стрижка, для живой изгороди необходимы регулярные подкормки: 3-4 раза за период вегетации полным комплексным удобрением, содержащим азот, фосфор, калий, а также микроэлементы (особенно магний). Можно использовать Кемиру или ее аналоги.

Как и большинство растений, все вышеперечисленные кустарники любят хорошо дренированные плодородные среднетяжелые почвы.

Из всех вышеперечисленных растений самые теплолюбивые – это тис и самшит. В суровые бесснежные зимы они могут обмерзать, поэтому их желательно укрывать, особенно если участок продувается.

Вот и все, что нужно знать о живых изгородях. Не бойтесь выращивать их самостоятельно. Если правильно посадить растения и грамотно за ними ухаживать, трудностей с “зеленым забором” у вас не будет.

Формирование и посадка живой изгороди

Ж ивая изгородь прекрасно защитит участок от посторонних глаз, ветра и пыли, создаст комфортные условия как для людей, так и для растений, разграничит участок на зоны и послужит прекрасным украшением ландшафта. Формирование и посадка живой изгороди требует строгого соблюдения ряда правил, грамотного подбора древесных или кустарниковых пород и глубокого знания их биологических особенностей.

Посадка

Хорошо сформированные живые изгороди выполняют целый комплекс полезных функций, защищая жилые постройки и прилегающую территорию от шума, пыли и ветра:

  • древесные растения аккумулируют содержащиеся в воздухе вредные вещества;
  • создают эффект замкнутого пространства, отгораживающего частный участок от окружающих его объектов;
  • создают предпосылки для формирования в пределах этого пространства комфортной для человека фитосреды за счёт его озеленения и благоустройства.

Создать качественную (густооблиственную по всему вертикальному профилю) живую изгородь возможно только при условии достаточного солнечного освещения по всей ее высоте и протяженности. Поэтому нужно сразу отказаться от создания живых изгородей в затененных местах.

В первую очередь это участки, где солнце загораживают здания, высокие заборы и растущие деревья. На таких участках можно создавать различные композиции из теневыносливых травянистых растений и кустарников или устраивать высокие зеленые экраны на шпалерах.

Пример выращивания розы на шпалере

Для посадки следует использовать молодой посадочный материал. Высота высаживаемых растений, за редким исключением, не должна превышать 0,8–1,5 м.

При выборе посадочного материала особое внимание следует обращать на наличие боковых ветвей на протяжении всего центрального проводника (стволика) у деревьев и наличие нескольких скелетных осей (новых побегов), идущих от основания центрального побега у кустарников.

Голенастые (имеющие очищенный от ветвей штамб) сеянцы или саженцы для создания живых изгородей малопригодны.

Высаживать растения следует не в отдельные ямки, а в траншеи. Для создания однорядных живых изгородей выкапывается одна траншея, для двурядных – две, в которые растения высаживаются в шахматном порядке.

Для посадки живой изгороди даже из самых крупных кустарников или небольших хвойных (например, туи западной) или лиственных (например, груши уссурийской) вполне достаточно выкопать траншею глубиной 60 см.

Для кустарников среднего размера (кизильника блестящего, бирючины, розы морщинистой) глубина траншеи должна составлять 40-50 см.

Для создания бордюров из мелких кустарников (спиреи японской, с. березколистной, низкорослых форм с. Бумольда, лапчатки кустарниковой и многих других) достаточно выкопать траншею глубиной 30–35 см.

Ширина траншеи зависит от размеров высаживаемых растений и схемы посадки:

  • для однорядной посадки деревьев она должна достигать 40–50 см;
  • для растений среднего размера – от 30 до 40 см;
  • от 20 до 30 см (т. е. на ширину лопаты) – для мелких кустарников;
  • при закладке двухрядных живых изгородей ширина траншеи увеличивается вдвое.

Трехъярусная живая изгородь из кизильника, боярышника и сирени

Формирование

Формирование живой изгороди стрижкой следует начинать после приживания растений и образования у них побегов следующих порядков, т. е. через год или два после посадки. Первоначально состригаются только кончики побегов, расположенных на боковых ветвях. Так формируется боковая (фасадная) стенка изгороди, которая должна быть хорошо освещена солнцем. На теневой стенке изгороди на первом этапе укорачиваются только выступающие (торчащие) ветви.

Особое внимание при стрижке следует обращать на профиль боковых стенок формируемой живой изгороди. Стенки должны или быть вертикальными, или иметь небольшой угол от вертикали по направлению к поверхности земли (рис. 1).

Рис.1. Вертикальный профиль живой изгороди

В вариантах А и Б солнцем освещается вся поверхность боковой стенки изгороди. В варианте В – верхние ветви затеняют нижние, поэтому нижние ветви отстают в росте, а затем отмирают. Живая изгородь становится «голенастой», не имеющей ветвей в нижней части.

Впоследствии ежегодно или через каждые 1–2 года аккуратно, в соответствии с приведенным на рисунке А или Б профилем, производится стрижка боковых стенок изгороди. Делать это следует, отступив от места предыдущей стрижки на 5–15 см (в зависимости от интенсивности роста новых побегов, которыми оканчиваются боковые ветви).

Наконец можно приступить к формированию верхней части живой изгороди. У кустарников это сделать очень просто. Как только высота вертикальных побегов станет достигать 10–15 (20) см (у большинства видов это происходит через 1–2 года после посадки), их состригают на 1 /2 или 1 /3 общей длины, т. е. отступив от мутовки на 5–8 см. На оставшихся пеньках сохраняется часть боковых (пазушных) почек и закладываются новые (придаточные) почки. Уже на следующий год появляется большое количество новых побегов, отличающихся уже не столь интенсивным линейным ростом, но имеющих хорошую облиственность.

Аналогичным образом проводится стрижка живых изгородей, созданных посадкой листопадных деревьев и туи западной. Разница лишь в том, что параметры отступления от предыдущего места обрезки могут быть увеличены до 10–15 см.

Сочетание различных видов и сортов древесных в изгороди

Для деревьев, имеющих коническую форму кроны с хорошо выраженной вершиной (разные виды елей, пихт, лжетсуги), верхнюю часть растений (примерно на 1/3 их общей высоты) не стригут до достижения нужной высоты живой изгороди. Нижние ветви подстригают по профилю, показанному на рис. Б.

После достижения растениями высоты, близкой к требуемой высоте живой изгороди, первоначально укорачивают только вершину, оставляя пенек от 5 до 15 см. Такую операцию повторяют ежегодно, захватывая попутно и все новые боковые побеги, выступающие выше верхней стенки изгороди.

Стрижку живых изгородей следует производить специальными садовыми ножницами с удлиненными лезвиями и рукоятками. При больших объемах стрижки лучше использовать специальную бензо- или электромоторную технику, целый ряд модификаций которой имеется в продаже.

Подбор деревьев и кустарников

Живые изгороди могут быть вечнозелеными и листопадными. Для центра Европейской России с выраженной сменой сезонов лучшими древесными растениями для создания вечнозеленых живых изгородей являются ель европейская ‘Piceaabies и туя западная ‘Thujaoccidentalis.

Из ели европейской можно сформировать великолепные густые живые изгороди, даже используя однорядную посадку. Однако процесс этот достаточно длительный. Интенсивный рост у ели наступает только по достижении 9-летнего возраста, поэтому саженцы в питомниках следует брать высотой не менее 1 м, что соответствует в среднем их 10-летнему биологическому возрасту. Двухметровой высоты живая изгородь, заложенная с использованием таких саженцев, достигает в среднем за 3–4 года, трехметровой – через 6–7 лет, четырехметровой – через 9–10 лет после посадки.

Будет полезно:  Кашпо для цветов из шин своими руками

Туя западная – широко известное в озеленении вечнозеленое растение, в первую очередь благодаря наличию у него огромного количества самых разнообразных по форме роста и окраске хвои очень эффектных форм и сортов. Однако для закладки живых изгородей наиболее подходит неказистая и раскидистая «типичная» видовая форма, отбраковывающаяся при семенном размножении декоративных форм данного вида.

Живая изгородь из туи западной

Предпочтение при выборе посадочного материала туи западной следует отдавать саженцам, выращенным из семян, так как они отличаются от саженцев, полученных методом черенкования, лучше развитыми корневыми системами. Саженцы семенного происхождения при условии правильного выращивания в питомниках имеют хорошо развитую побеговую систему на всей протяженности ствола (центрального проводника), хорошо переносят пересадку и неприхотливы к почвенно-грунтовым условиям на месте высадки.

Типичная форма туи западной очень хорошо переносит стрижку и по праву считается одним из лучших вечнозеленых древесных растений для создания живых изгородей.

Живая изгородь из кустарников с листвой разного цвета не выглядит монотонной

Листопадные живые изгороди можно создавать посадкой деревьев или кустарников. Подходящие для этой цели виды должны обладать целым рядом биологических особенностей, важнейшими из которых являются:

  • способность переносить регулярную стрижку;
  • закладывать большое количество придаточных почек, дающих новые побеги;
  • создавать густую листовую поверхность;
  • отличаться декоративностью листьев (красивой окраской, блестящей поверхностью листовых пластинок, сохранением зеленого цвета до поздней осени или эффектным его осенним изменением).

Из деревьев для создания живых изгородей в наибольшей степени подходят: лиственница, липа, груша уссурийская и клен ясенелистный. Из кустарников: самшит, бирючина, пузыреплодник, кизильник блестящий, дерен (свидина), боярышник, барбарис обыкновенный и некоторые виды шиповников.

Как сажать живую изгородь

Продолжаем разговор, начатый в статье “Как выбрать растения для живой изгороди”

Итак, мы определились, что и зачем сажаем. Теперь важно понять, как это нужно делать: в один, в два или в три ряда; на каком расстоянии друг от друга.

Густота посадки растений в изгороди зависит от размера и биологических особенностей выбранных саженцев, а также от того, какого эффекта вы хотите добиться от взрослой изгороди..

Если деревья или кустарники уже взрослые и достаточно крупные, посадочные ямы готовят под каждое растение в отдельности. Размер ям зависит от размера и возраста саженцев. Ямы должны быть такими, чтобы корни саженца не доходили до дна и стенок на 10-15 см. Лучшая форма посадочных ям – квадратная с отвесными стенами.

Более мелкие растения для изгородей желательно сажать в траншеи. Глубина таких траншей, как правило, 50-60 см. Ширина же меняется в зависимости от числа рядов растений и от того, какой кустарник выбран для создания изгороди: сильнорослый, среднерослый или низкорослый.

В среднем же ширина траншей может быть такой:
для однорядных изгородей- 50-70 см,
для двухрядных – 70-90 см,
для трехрядных – 100 см.

Растения в траншеях при двухрядной посадке располагают в шахматном порядке, а при трехрядной – пятерками. Ниже – смотри схему.

СХЕМА ПОСАДКИ ДВУХРЯДНОЙ ИЗГОРОДИ

СХЕМА ПОСАДКИ ТРЕХРЯДНОЙ ИЗГОРОДИ

Более точно расстояние между саженцами в рядах для лиственных пород можно определить с учетом высоты выбранных растений следующим образом:

  1. Если выбран высокорослый кустарник (лох узколистный, облепиха крушиновая, дерен кроваво-красный, боярышник колючий, боярышник мягковатый, боярышник шпорцевый, клен татарский, клен гиннала, сирень обыкновенная и сирень венгерская, ирга колосистая), – применяется однорядная посадка изгороди. Траншея в этом случае выкапывается шириной 60-80 см, а расстояние между саженцами закладывается 1,0-2,0 метра. Растения размещаются по центру траншеи.
  2. Если выбран среднерослый кустарник (пузыреплодник калинолистный, слива колючая и растопыренная, карагана древовидная, дерен белый, барбарис амурский, шиповник иглистый, спирея дубровколистная, чубушник венечный, арония черноплодная, смородина золотистая и альпийская), – изгородь можно делать как однорядную, так и двухрядную.
    При однорядной посадке расстояние между растениями 0,5-0,8 метра, а при двухрядной посадке – 0,7-1,0 метр. Расстояние между рядами 0,4-0,6 метра.
  3. Если выбран низкорослый кустарник (кизильник блестящий, кизильник цельнокрайний, кизильник многоцветковый, снежноягодник белый, барбарис обыкновенный и барбарис Тунберга, шиповник даурский и шиповник морщинистый, спиреи Дугласа, средняя и японская, лапчатка кустарниковая), – возможна однорядная, двухрядная и трехрядная посадка изгороди.
    При однорядной посадке расстояние между растениями – 0,4-0,5 м в ряду, при двухрядной и трехрядной посадке расстояние в ряду – 0, 25 – 0,4 метра, а между рядами – 0,3-0,4 метра.
  4. При создании бордюров используются карликовые сорта и формы следующих растений: спиреи сортов “Little princess”, “Golden princess”, барбарисы: “Kobold”, “Atropurpurea nana”, “Aurea”, чубушники: “Карлик”, “Гном”. Высаживаются они в изгородь с расстоянием в ряду 0,25-0,3 метра.

Конечно, это только примерные схемы посадки, которые должны корректироваться для каждого вида растений, исходя из особенностей будущей изгороди. Например, для стриженых изгородей из хорошо поддающихся стрижке кустарников (кизильника блестящего, караганы древовидной и кустарниковой, смородины золотистой и альпийской, барбариса обыкновенного и Тунберга) схема посадки может быть уплотнена. Высаживаются 4 растения на погонный метр.

Особая статья – цветущие изгороди. В данном случае растения сажаются в один ряд, без какого-либо уплотнения. Чтобы достичь наиболее эффектного и декоративного цветения, растениям нужно дать достаточно жизненного пространства для питания и развития.

Для создания цветущих изгородей можно использовать следующие растения.

  • жимолости – татарскую, Королькова, обыкновенную, золотистую;
  • гортензии – метельчатую и древовидную;
  • сирени: венгерскую и обыкновенную;
  • сортовые чубушники: “Воздушный десант”, “Юннат”, “Зоя Космодемьянская” и др.;
  • спиреи: Ван-Гутта, серую, острозазубренную, Дугласа;
  • калины: Гордовину и обыкновенную;
  • боярышники: перистонадрезанный, кроваво-красный, Арнольда и др.;
  • шиповники: розу морщинистую и ее сорта, розу сизую и др.

Неплохие колючие цветущие изгороди получаются из яблони Саржента.

Растения для создания цветущих изгородей высаживаются через 1 -2,5 метра.

Конечно, все породы, предназначенные для таких изгородей, можно сажать по уплотненной схеме и формировать стриженую изгородь. Но тогда потеряется основная масса цветков и плодов, а те, что останутся, окажутся внутри кроны и не будут видны. Поэтому такие растения рекомендуется сажать свободно.

Теперь разберем особенности создания изгородей из хвойных. Схемы посадки и здесь зависят от породы и от того, какая изгородь нужна: свободнорастущая или стриженая.

Для свободнорастущих хвойных изгородей можно использовать:

  • ель обыкновенную, ель колючую, ель сербскую. Расстояние между растениями 2-2,5 метра при условии, что высаживаются уже достаточно большие растения – 2-х и 3-х-метровые.
  • тую западную сортов “Smaragd”, “Holmstrup”, “Columnare”. Высаживаются туи через метр.
  • можжевельник виргинский. Расстояние между растениями – 0,7 метра.

Стриженые хвойные изгороди сажают следующим образом:

  • ель колючую и ель обыкновенную – на расстоянии 0.8- 1 метр в ряду – как при однорядной, так и при двухрядной посадке. Между рядами оставляем 0,5 метра.
  • тую западную видовую и сорт “Brabant” – расстояние между растениями в ряду – 0,5-0,7 метра.

Хотелось бы отдельно рассказать о создании изгородей из липы, ведь липа – это исконно русское дерево. Именно из нее традиционно создавались в России изгороди, аллеи, берсо, бордюры.

Для создания изгородей пригодна липа мелколистная и особенно хорош ее сорт “Greenspire”, отличающийся наибольшей устойчивостью к неблагоприятным условиям среды. Можно использовать также липу европейскую сорта “Pallida”, липу крупнолистную сорта “Оребро” и липу крымскую.

Из традиционного русского дерева можно делать изгородь несколькими способами:

  1. в виде шпалеры (когда крона дерева формируется в одной плоскости);
  2. формованную, т.е. стриженую изгородь в виде сплошной зеленой стены;
  3. можно, наконец, использовать линейную посадку взрослых растений с низкопосаженной кроной, т.е. с ветками, идущими от основания ствола. Получится та же зеленая стена, только сделанная другим способом.

Для шпалерной изгороди можно купить уже сформированные в питомнике взрослые деревья и высадить их на расстоянии от3 до 3,5 метров. Этот способ очень заманчивый, но самый дорогостоящий. Каждое дерево-шпалера формируется в питомнике годами и стоит больших денег.

Можно попробовать создать шпалеры самостоятельно. Конечно, на это уйдут все те же годы, но результат будет стоить того.

Высаживается шпалера следующим образом. Сначала устанавливаются опорные столбы вдоль предполагаемой линии изгороди с интервалом в 2-2,5 метра. На столбах устраиваются горизонтальные рейки. Первую крепят на высоте 1,4-2 метра от уровня земли. Остальные ярусы горизонтальных реек устанавливают через каждые 0,8-1,2 метра.

Далее вдоль этой конструкции сажают липы – через 1,5 -2 метра друг от друга. И потом, в течение нескольких лет у этих лип формируется плоская крона: ветки, идущие в плоскости изгороди, подвязываются бечевкой к горизонтальным рейкам, а те, что растут в плоскости, перпендикулярной конструкции, вырезаются ежегодно. Раз в 2-3 года подвязка меняется или ослабляется, чтобы бечевка не врезалась в ветки.

Формованные или стриженые изгороди из липы можно создавать также несколькими способами. По классическому методу саженцы высотой 0,8-1,0 метр высаживаются на расстоянии 0,5-0,8 метра в два ряда в шахматном порядке. Заглубление корневой шейки в этом случае не опасно: липа легко дает корневую поросль, что при выращивании изгороди даже приветствуется. Чтобы изгородь получилась плотной, саженцы после посадки нужно срезать на высоту 15 см для активизации процесса побегообразования.

Чтобы ускорить время создания полноценной изгороди из липы, можно рекомендовать еще один способ, при котором в посадочные ямы сажаются растения 10- летнего возраста с интервалом 1-1,5 метра. После посадки деревья спиливают, оставив пенек высотой 7- 10 см. Спил замазывается садовым варом.

Спустя 10-12 дней начинается активный рост поросли от пня. Эта поросль в дальнейшем формируется стрижкой. Таким образом, за 3-4 года удается получить вполне декоративную плотную изгородь. Пенек можно присыпать землей, хотя со временем он скроется под перепревшим опадом. Разросшаяся поросль вскоре образует собственную корневую систему.

Для третьего вида изгороди из липы необходимо правильно подобрать сорта липы мелколистной, дающие очень низко от поверхности земли разветвления. Отлично подходит сорт из немецкого питомника “Typ Lappen”. Высаживать такие растения нужно на расстоянии от 3 до 5 метров друг от друга.

Будет полезно:  Как сделать забор из деревянного штакетника. Выбор материала, монтаж и декоривание забора

Подготовка почвы и посадка живой изгороди

К подготовке почвы относятся с особой тщательностью.

  1. Вдоль линии живой изгороди шнуром размечается и выкапывается траншея заданной ширины и глубины или посадочные ямы. Дно траншеи или ямы рыхлят на глубину 15 см.
  2. Если имеется избыточное увлажнение, то делается локальный дренаж. Для этого траншея копается на 20 см глубже, и эти 20 см засыпаются щебнем, керамзитом или гравием. Бутовый щебень – не употреблять!
  3. На дно траншеи сбрасывается верхний слой почвы, который был срыт при копке траншеи.
  4. Засыпается траншея плодородной смесью, состоящей:
    из двух частей компоста, перегноя, сапропели или отработанного оранжерейного грунта;
    из одной части – некислого черного торфа;
    из одной части – речного песка.
    Добавляется также 100-120 гр суперфосфата на 1 кв.метр.
  5. Саженцы сажают в слегка увлажненную почву. Если растения с открытыми корнями, их перед посадкой окунают в глиняную болтушку, чтобы корни не высыхали. Очень длинные и мертвые корешки обрезают. Если посадочный материал доставлен на участок в контейнере, необходимо тщательно расправить корни перед посадкой.
  6. После посадки саженцы обрезаются. В зависимости от их состояния и размера, применяется различная степень обрезки. Растения можно резать либо на “пень”, либо оставить стволики высотой 15-20 см, либо только немного укоротить однолетние приросты. Обрезка необходима для получения хорошо ветвящихся кустов.
  7. Место посадки должно быть хорошо утрамбовано и полито.
  8. После полива землю мульчируют торфом, щепой или корой.

Дальнейший уход за посадками сводится в основном к правильной обрезке стригущихся изгородей, о которой мы расскажем в следующий раз.

Живая изгородь: посадка и формирование

Живая изгородь – эффектный и очень практичный элемент ландшафтного дизайна. Довольно редкий случай, когда красивое может быть таким полезным! Ведь, высаживая в изгородь понравившиеся растения, вы одновременно приобретаете прочное, долговечное и радующее глаз ограждение участка.

Какой вид живой изгороди вам необходим?

Будет ли это “боскет” – высокая (более 2 метров) зеленая стена для притенения и защиты от ветров. Или изгородь средней высоты (1-2 метра) для разделения пространства внутри участка или ограждения его по периметру.

Возможно, ваша цель – стильное оформление уже существующих цветников, малых архитектурных форм или дорожек, тогда организуйте бордюр (до 1 метра).

Какие растения подходят для живой изгороди?

Выбирайте те, которые нравятся вам и подходят стилю и цветовой гамме вашего сада, но учитывайте также требования самих растений к почве и освещению.

Подходите к этому этапу ответственно и вдумчиво, это избавит вас в последствии от разочарования и недовольства результатом. Теперь, когда вы точно знаете для чего создаете живую изгородь и из каких растений ваш ландшафтный шедевр будет состоять, позаботьтесь о почве для них.

Более подробно можно прочесть в статье о растениях для живой изгороди.

Подготовка почвы

Для хорошего и быстрого роста растений в изгороди потребуется плодородная, не кислая почва. Если на вашем участке почва бедная и истощенная, внесите необходимые минеральные удобрения.

При наличии тяжелой глинистой почвы потребуется добавить крупнозернистый речной песок: на 3 части земли 1 часть песка. Это сделает почву более рыхлой, водо- и воздухопроницаемой. Перекопайте участок.

В зависимости от того, какие растения будут составлять вашу изгородь, потребуется внести в почву торф, перегнивший компост, навоз, листовой перегной (например, хвойные не любят навоз, а вот лиственные прекрасно отзовутся на такую подкормку).

Способы посадки растений в живой изгороди

Посадка в один ряд. Используется при устройстве изгородей из хвойных пород растений, таких как ель, туя, можжевельник.

Они очень чувствительны к недостатку освещения, поэтому при многорядной посадке будет оголяться нижняя, испытывающая недостаток света, часть растений. Однорядная посадка подойдет и для свободно растущей живой изгороди.

Не подвергающиеся обрезке и формированию растения требуют больше пространства.

Многорядная посадка. Рекомендуется для плотных, непроходимых живых изгородей, которые будут интенсивно подрезать.

Посадка в ямы. Таким способом высаживают растения, расстояние между которыми 60-70 см. Чаще это касается крупномерных растений с хорошо развитой корневой системой. Ямы должны быть достаточно глубокими, чтобы корни свободно размещались в них, не загибаясь вверх или стороны.

Посадка в траншею. Густая посадка компактных растений производится в траншеи. При многорядной посадке выкапывают две и более траншей, в которые на одинаковом расстоянии друг от друга в шахматном порядке высаживаются кусты.

При регулярной стрижке и формировании посадок получится плотная красивая изгородь. Перед посадкой у саженцев удаляют поврежденные и сломанные корни.

Корневую систему лиственных пород следует выдержать в воде несколько часов. Непосредственно перед посадкой приготовьте густой раствор из глины и перегноя для смачивания корней высаживаемых растений.

Как высаживать живую изгородь?

1. Планируем изгородь и делаем точную схему с указанием размеров. Особенно важно это для изгородей сложной конфигурации.

2. Проводим разметку контура изгороди на грунте. Для этого понадобятся шнур, колышки и рулетка.

3. Строго по шнуру выкапываем ямы или траншеи глубиной 40-50 см и шириной 50см. При многорядной посадке расстояние между рядами 30-40см. Расстояние между саженцами в однорядной изгороди 25-60см (зависит от породы и возраста растений), в многорядной – 30-50 см

4. На дно посадочных ям(траншеи) насыпаем компост, торф, навоз(для лиственных) и верхний плодородный слой почвы. Перемешиваем.

5. Высаживаем растения тоже под шнур. Корневую шейку заглубляем не более, чем на 2см. При такой посадке изгородь будет иметь аккуратный вид, как от профессионала ландшафтного дизайна. Чтобы иметь возможность формировать изгородь, выбираем молодые растения: для хвойных оптимальный возраст 3-4 года, для лиственных – 2-3года.

6. Тщательно утрамбовываем почву возле каждого растения и обильно проливаем для смыкания корней с почвой. Полив можно повторить, чтобы избежать возникновения пустот у корней. Хвойные растения следует высаживать с комом земли.

Высаженные растения, следует обрезать на высоту 30-40 см, даже, если высота растений, которые высаживаются, значительно больше. Это объясняется тем, что при пересадке происходит дисбаланс между объемами корней и кроны. Чтобы дать возможность растениям хорошо укорениться, как раз и уменьшают объем кроны.

Исключение может быть только для саженцев карликовых форм и хвойных пород. Если посадка производится осенью, обрезку отложите до весны.

Расстояния между саженцами в свободно растущих живых изгородях зависят от вида растений: сильно растущие виды лиственных пород (лещина, акация, гиацинтовая сирень) — 70-100 см; растущие слабее виды лиственных (барбарисы, спиреи или сирени) — 40-60 см; колоннообразные хвойные — 30-70 см. Например, туи – через 70 см; их пирамидальные сорта – через каждые 40-60 см; а пирамидальные сорта можжевельников и тисов — через каждые 30 см.

Формирование и обрезка изгороди

На создание живой изгороди потребуется 4-5 лет ежегодной формовки. Начинать формовку следует сразу с молодых саженцев. Чем взрослее будут растения, тем сложнее они поддаются коррекции. Если живая изгородь состоит из медленно растущих пород, обрезку проводите деликатно в щадящем режиме (обрезка верхних побегов на 5-10см для ветвления и торчащих из кроны ветвей).

Оптимальное время для декоративной обрезки – июнь-июль. В теплое время года из спящих почек начнут развиваться новые побеги, что сделает кустики пышнее и объемнее. Обрезку делают после того, как молодые приросты начнут одревесневать.

В первые годы летом приросты укорачивают на половину. Для большинства видов растений в первые годы следует оставлять 15-20 см годового прироста, а после того, как высота живой изгороди будет приближаться к запланированной, следует оставлять минимальную величину прироста, в зависимости от породы, 2-10 см.

Когда высота изгороди достигнет запланированного размера, коррекцию проводят ранней весной до распускания листьев, затем 2-3 раза в летний период и последнюю – за месяц до устойчивых холодов.

Изгороди из вечнозеленых растений обрезают раз в год (в июле – начале августа). Определитесь с высотой изгороди и натяните шнур. Обрезку проводите под шнур, иначе выдержать правильную линию невозможно. Для придания более сложной формы изгороди используйте профили для формовки. Они могут быть прямоугольными, шарообразными, в виде усеченного конуса и пирамиды. Желательно, чтобы в нижней части живая изгородь была шире, тогда все ветви будут достаточно освещены и не будут терять листву.

Хорошо переносят декоративную обрезку бирючина, форзиция, будлея Давида, лапчатка, спиреи.

Самшит, граб, кизильник, бересклет японский воспримут легкую стрижку и укорачивание только боковых веток.

Кипарис и кипарисовик, лавровишня и аукуба японская перенесут лишь щадящее укорачивание боковых веток.

Можжевельник – совсем не любит обрезку и имеет раскидистую форму. Именно эта его особенность часто используется в ландшафтном дизайне.

Формованные изгороди выглядят ухоженно и интересно, хорошо подчеркивают стиль сада. На них хорошо видны цветы и ягоды, что прибавляет им шарма.

Регулярно осматривайте насаждения, удаляйте засохшие, слабые и больные ветки, иначе растения будут продолжать болеть и в изгороди появятся плеши.

У хвойных срезайте только погибшие ветви. Кроме обрезки растения живой изгороди требуют регулярных обильных поливов, подкормок и удаления сорняков. Растения живой изгороди будут выглядеть здоровыми, если вы будете подкармливать их компостом или азотными удобрениями.

Минеральные удобрения вносятся из расчета – 50-100 г на погонный метр за 2-3 приема на протяжении вегетационного периода.

В общем количестве удобрений, которые вносятся, весной преимущество следует отдавать азотным для наращивания зеленой массы, а в конце лета фосфорным удобрениям – для хорошего вызревания древесины и подготовки растений к зиме.

Свободно растущая живая изгородь не нуждается в регулярном подрезании. Раз в несколько лет требуется провести прореживание кроны, удалить старые и поврежденные побеги. Молодые побеги укорачивают на ⅔ длины. Если растения изгороди требуется омолодить, проведите кардинальную обрезку, оставив длину на 3-5 почек, и выращивайте изгородь снова.

Ссылка на основную публикацию