Как сделать забор из кирпича и профнастила

Строим забор из кирпича с секциями из профлиста

Плюсы такого комбинированного забора в том, что для он дешевле и сделать его легче, чем полностью кирпичный. При необходимости профнастил легко заменяется, и забор служит вам не один десяток лет. Благодаря тому, что профнастил легкий, не нужен фундамент, заглубленный на полную глубину промерзания, что облегчает и ускоряет процесс строительства.

Прежде чем начинать строить забор из кирпича и профнастила своими руками, необходимо составить чертеж участка и определить приблизительное количество столбов для ограды.

Возведение фундамента

Основание под такой забор будет иметь ширину в местах установки столбов от 350 до 450 мм. Дело в том, что столбы возводят в 1,5 или 2 кирпича. Полтора кирпича имеют размеры 380*380 мм, а 2 кирпича 500*500 мм с учетом зазора на шов для раствора 10 мм. Фундамент должен быть уже на 50 мм для того, чтобы:

  • было место для облицовки декоративными элементами;
  • вода, стекая по столбу, падала на землю, а не концентрировалась у основания.

Выбрав размер столбов, приступайте к определению их количества. Сначала на чертеже разместите столбы по краям, на месте установки ворот и калиток. Оставшееся расстояние разделите на отрезки по 2,5-3 метра. Если участок имеет по ширине и длине разные размеры, он не прямоугольный, а многоугольный, добиться одинаковой дистанции между столбами будет сложно. Поэтому допустимо, чтобы они были на разном расстоянии.

Определение глубины залегания фундамента

Высота фундамента зависит от глубины промерзания грунтов в данном регионе. Она будет равна высоте в земле плюс высоте над землей. Второе значение определяется исходя из эстетических соображений и может быть равно высоте облицовки. Ведь после окончания бетонирования основание нужно будет облагородить штукатуркой, плиткой или камнем.

Кроме этого необходимо учитывать тип грунта, уровень грунтовых вод, погодные условия. При высоком залегании уровня грунтовых вод весной, во время таяния снегов, необходимо предусмотреть песчано-гравийную подушку под фундаментом.

Расчет количества материала

Посчитать количество ингредиентов можно вручную. Сначала определяем объем стаканов под кирпичные столбы, а потом объем надземной и подземной части фундамента. Для экономии материалов не имеет смысла заливать бетон на глубину промерзания. Дешевле получится, если залить его под профнастилом на глубину 30 см, но здесь необходимо армирование. Под ленточный фундамент надо засыпать песчано-гравийную подушку толщиной около 20 см для отвода воды.

Чтобы облегчить вычисления, рекомендуем использовать онлайн-калькуляторы расчета материалов. Они точно просчитают количество цемента, песка, щебня, арматуры и пиломатериалов для опалубки. Поскольку онлайн-калькуляторы не могут рассчитывать фундаменты с разным сечением, то придется считать дважды:

  1. Первый раз рассчитываем объем строительных материалов при толщине ленты равной 1,5 кирпича (размеры столбов).
  2. Второй раз считаем объем стройматериалов при толщине ленты 150-200 мм под профнастилом.
  3. После этого вычитаем меньший объем от большего и получаем точное количество цемента, песка, щебня, арматуры, пиломатериалов.

Фото: схема расстояний и используемых материалов при монтаже ограды

Интернет предлагает большое количество калькуляторов для разных типов фундаментов.

Для установки столба необходимо забетонировать на всю глубину фундамента стальную трубу диаметром 63-125 мм. Это связано с тем, что между кирпичом и бетонным основанием должен быть слой гидроизоляции. Сильный ветер из-за большой парусности может опрокинуть забор. Трубу необходимо устанавливать впритык к одной из стенок с наветренной стороны, чтобы при сильном ветре столб имел опору. Оставшееся внутреннее пространство залейте раствором. Чистый раствор заливать не стоит, потому что будет перерасход. Используйте для забутовки битый кирпич.

Вместо трубы используйте четыре прутки арматуры. Но в таких случаях их необходимо предварительно забетонировать.

Кроме этого необходимо обратить внимание на несущую способность грунтов. Если грунты супесчаные с высоким уровнем паводковых вод, то надо делать расчет на ветроустойчивость. При сильном ветре ограду может вывернуть и она наклонится.

В случае высокого подъема грунтовых вод и сильных морозов зимой для того, чтобы грунт не выпирал забор из земли, застелите траншею полиэтиленовой пленкой на всю глубину. Она будет служить не только гидроизоляцией, но и смазкой для пучинистых грунтов.

Монтаж опалубки

Делать опалубку есть смысл только для песчаных и гравийных грунтов. В такой земле траншея быстро осыпается и через короткое время ее ширина может значительно увеличиться. Кроме этого она требует постоянной очистки от осыпавшихся комьев земли. Количество досок, реек. арматуры, проволоки, гвоздей легко рассчитывается онлайн-калькулятором. Покупайте такое количество пиломатериала, чтобы можно было за один раз залить одну сторону ограды или 25% от всей длины. Опалубку можно снимать на 3-4-й день после заливки, а затем переставлять на другой участок.

Учтите: после использования опалубка годится только на дрова, поэтому в целях экономии используйте ее многократно.

Для быстрой установки и снятия опалубки заготовьте щиты необходимой высоты заблаговременно. Если глубина траншеи большая, щиты делайте такой длины и ширины, чтобы их могли перенести 2 человека. Большой щит трудно не только поднимать и транспортировать на рабочее место, но и устанавливать и выравнивать в траншее. Для того, чтобы изгородь была идеально ровной, натяните тонкую проволоку или шнур от одного конца в другой один раз на всё время. Не снимайте ее. пока бетонирование не будет закончено.

Кладка столбов

Чтобы сделать идеально ровный столб, необходимо контролировать каждый ряд по горизонтали и все стороны по вертикали. Для швов используйте металлический квадратный профиль толщиной 10-12 мм. Под каждый столб уложите гидроизоляцию из двух слоев рубероида и только после этого приступайте к кладке.

Фото: столбы установлены, осталось закрепить профлист

Для сооружения столбов необходимо иметь:

  • метровый и полуметровый водяные уровни;
  • ведро для раствора;
  • кельму;
  • четыре обрезки прутков длиной 500 мм, толщиной 10-12 мм;
  • один пруток длиной 100 мм.

Порядок работ следующий:

  1. Натяните шнур на всю длину забора так, чтобы с ним соприкасался край столба.
  2. Выложите первый ряд кирпичей так, чтобы углы были 90°, а основание столба имело квадрат с равными сторонами.

Фото: кладка первого ряда

  • Проверьте горизонтальность и вертикальность первого ряда маленьким уровнем.
  • Нанесите раствор на кирпичи, а на край положите металлические прутки. Они будут удерживать одинаковый промежуток между кирпичами по вертикали.
  • Установите первый кирпич второго ряда и выровняйте его по всем плоскостям. Для того, чтобы вертикальные швы были одинаковыми, используйте короткий пруток. Нанесите на «тычковую» и «ложковую» плоскости кирпича раствор и продолжайте кладку. «Тычковая» плоскость – это торец, а «ложковая» – длинная сторона кирпича.
  • Контролируйте две противоположные плоскости по вертикали постоянно. Плоскости всех рядов должны быть строго горизонтальными. Не надо рассчитывать, что за счет раствора можно будет исправить оплошность. Если не контролировать горизонтальность рядов, в итоге, даже если столб будет строго вертикальным, он всё равно будет выглядеть криво.
  • Как правильно класть столбы из кирпича, смотрите в видео:

  • Мастера кладки всё время придумывают новые варианты столбов. Они бывают:

    • квадратными;
    • прямоугольными;
    • квадратными со скошенными или скругленными углами;
    • с добавлением кирпича другого цвета;
    • винтовыми.

    Для интересного дизайна можно комбинировать кирпичи разных цветов, оттенков и формы. Чаще всего используют керамический облицовочный, силикатный и клинкерный кирпич. Также стоит обратить внимание на новинки – прессованный кирпич «Лего» и облицовочный под народным названием «Сникерс» размером в половину стандартного. Отлично смотрятся заборы из рваного кирпича желтого и серого цветов.

    Дизайн заборов из кирпича с профнастилом: несколько советов

    Чтобы ваш забор не походил на ограду исправительно-трудового учреждения, стоит преждевременно продумать его дизайн. Заводы выпускают кирпичи разных форм и расцветок. Некоторые мастера, чтобы добиться уникального дизайна, обрабатывают кирпичи вручную: срезают углы, делают выемки, меняют форму.

    Как подобрать дизайн ограды:

    1. Определите, какой будет форма столбов. Они могут быть прямоугольными, квадратными, шестиугольными, круглыми.
    2. Выберите цветовой фон. Чтобы не рябило в глазах, не используйте больше 2-3 цветов.
    3. Акцентируйте внимание на цветных вставках из белого силикатного кирпича или темных из керамического или клинкерного. Хорошо смотрится сочетание светлых и темных пятен в рисунке.
    4. Используйте кладку в виде повторяющегося узора.

    Закладные детали: для чего они служат

    При возведении заборов с металлическим заполнением: профнастилом, коваными элементами, металлическим штакетником, в каменных столбах необходимо оставлять металлические штыри или пластины. Они нужны для того, чтобы крепить к ним прогоны из квадратных или прямоугольных труб. В зависимости от высот забора таких деталей может быть по 2 или 3 с каждой стороны. Толщина пластин должна равняться толщине шва. Если по тем или иным причинам закладные детали будут большей толщины, чем шов, необходимо вырезать отверстия в кирпичах болгаркой.

    Выбор профнастила

    При строительстве кирпичного забора с профнастилом, обращайте внимание на качество и вид основного материала. Существует три типа маркировки:

    • «Н» – это несущий профлист. Он предназначен для кровли и выдерживает большие ветровые и снеговые нагрузки.
    • «С» – обозначение стенового профиля для заборов и обшивки стен построек разного хозяйственного предназначения.
    • «НС» – это маркировка универсального металлопрофиля. Таким профлистом можно смело зашивать ограды.

    Ещё стоит учитывать толщину листа, покрытие и высоту волны.

    Полимерное покрытие с обработкой листа цинком обеспечивает долгий срок службы. Но есть другой тип, наиболее устойчивый к атмосферным явлениям – это покрытие пластизолом, однако профнастил с таким покрытием будет дороже.

    Высота волны обеспечивает жесткость и сопротивление ветровым нагрузкам: чем выше волна, тем жестче лист. Используется высота профнастила для забора от 10 до 21 мм. Можно приобрести листы и с большей высотой волны, но с точки зрения экономии это не имеет смысла.

    Фото: цветовая гамма профлистов

    Для листов с небольшой высотой волны необходимо установить три продольные лаги, так как они имеют наименьшее сопротивление ветровым нагрузкам. Для волны 21 мм достаточно двух продольных лаг.

    Заборы из профнастила с кирпичными столбами – красивы и долговечны. К тому же такое ограждение можно сделать самому, не прибегая к помощи строителей, главное – правильно составить чертеж и не ошибиться с выбором материала.

    Забор из кирпича и профнастила – порядок работ по монтажу

    Решили обезопасить себя и свои владения красивым и качественным забором из кирпича и профнастила?

    Наша сегодняшняя статья посвящается грамотному инструктажу самого популярного в последнее время комбинированному ограждению. Так что же оно из себя представляет?

    Внешне привлекательная конструкция, отличающаяся стройностью и особой прочностью, имеет опорные столбы, возведенные из кирпича.

    В свою очередь, износостойкие стальные оцинкованные листы, не подверженные коррозии, и известные больше под названием профнастила, используются для заполнения пространства между столбами.

    Выбор материала

    Первый этап связан с конструктивными характеристиками и будущим местом расположения на участке.

    Перед началом закупок желательно составить подробный эскизный проект, в котором учитываются мельчайшие нюансы: расположение будущего забора, особенности фундамента (ширина и уровень), место для калитки и ворот. Грамотные подготовительные работы предотвратят дополнительные материальные затраты и сведут на нет появление трещин или деформацию конструкции.

    Расход материалов для забора из кирпича и профнастила своими руками:

    • кирпичная кладка (обычно в 1,5 кирпича) может иметь различную высоту, но должна быть на 100-150 мм выше стального листа;
    • песчано-цементная смесь;
    • стальная арматура, закладываемая внутри кирпичного столба, увеличивает стойкость кладки к нагрузкам;
    • металлические закладные детали, необходимые для продольных направляющих при монтаже профилированных листов, с помощью сварки связываются со стальными горизонтальными прогонами;
    • профильная или стальная труба размером 88 х 2,8 мм, армированная в кирпичные столбы, в которых будет установлены калитка и ворота;
    • бетонные или металлические колпаки, устанавливаемые на верх кирпичной кладки, выполняющие защитную функцию (предохраняет столбы от агрессивных природных воздействий);
    • армированный бетон (марка М200);
    • стальные профилированные листы.

    Толщина листа должна начинаться от 0,5 мм и больше, высота – С10-С8.

    Готовый забор из кирпича и профнастила

    Монтаж профнастила имеет свои отличия:

    • поливинилхлорид, используемый в качестве защитного покрытия (гладкой или фактурной), предотвращающий механические повреждения листов;
    • лакокрасочное покрытие (обычное, термоиндикаторное, светящееся, электроизоляционное и др.), защищающее от коррозии и изнашивания, и выполняющее эстетическую функцию (может быть различного цветового оттенка).

    Заборы из профлиста очень популярны. Установка забора из профлиста может выполняться самостоятельно – это довольно простая работа.

    Руководство по строительству деревянного забора вы найдете тут.

    О плюсах и минусах заборов из поликарбоната поговорим в данном материале.

    Замер периметра

    Разметка территории под будущий забор начинается с определения позиций расположения возводимого ограждения.

    Для этого необходимо вбить колышки по предполагаемым углам конструкции и протянуть между ними шнур или капроновую нить.

    При более точном обозначении замера, длина периметра подразделяется на равные отрезки и отмечается колышками, под каждым из которых подготавливается отверстие для монтажа трубы.

    Следующий этап касается точного представления забора: он может быть любой высоты и ширины. Боковая сторона забора из профнастила должна быть толщиной в один кирпич, лицевая – в полтора; каждый 2 ряд кирпичного столба укрепляется армированной стальной сеткой.

    Земельные работы

    Данный процесс не требует наличия тяжелой техники. Вся процедура – ручная, выполняемая с помощью лопат (штыковая нужна для выкапывания траншеи глубиной 40 – 80 см в зависимости от климатических условий территории (на уровень промерзания почвы), совковая – для зачистки) и лома.

    В процессе земельных работ выходит большое количество грунта. Верхний плодородный слой – чернозем – по возможности оставляют на участке, остальной – обычно вывозится.

    Ширина подготавливаемого рва делается чуть больше предполагаемого для более комфортной сборки опалубки.

    Опалубка

    Для создания временного настила для укладки кирпичных столбов берутся прочные полуобрезные доски, куски поперечного бруса (необходимы для усиления деревянного каркаса), шурупы по дереву и электродрель.

    Опалубка, в полость которой будет вливаться бетонная смесь, собирается ниже уровня земли на 10 – 20 см и подготавливается для цокольной части.

    Временный настил нужен только для ленточного фундамента.

    • Опалубка собирается напрямую в заранее вырытом рве и начинают от верхней доски.
    • 10-миллиметровые арматурные прутья используются для укрепления фундамента (устанавливаются во рве через каждые 1,5 м) на расстоянии 10 см от обеих сторон, поднимаясь по траншее. 4 прута необходимы для сборки горизонтальной составляющей каркаса: на расстоянии 10 см с конца траншеи устанавливаются нижние 2 арматурные прутья, последние – на самом верху, в 5 см от верхней поверхности бетона. Нарезанные прутья, монтируемые проволокой с шагом в 1,5 м по всей площади каркаса, применяют для вертикального армирования.

    Сооружение опалубки — обязательное условие для строительства забора

    Зазор между опалубкой и армированием должен быть минимум в 3 см (защита металла от возможной коррозии).

    • Усиливающий каркас из-за удобства монтажа собирают прямо на земле и после внедряется в опалубку. Арматурную основу соединяют между собой вязальной проволокой диаметром 1 мм внахлестку около 20 см по продольным прутьям.
    • Следующий шаг – установка усиливающих элементов для укрепления кирпичной кладки: уголки или труба выравниваются по уровню и крепятся строительными досками или кусками бруса.
    • Подготовка бетонного раствора (щебень, вода, песок и цемент марки М 400) вручную или с помощью бетономешалки. Если нужно повысить морозоустойчивость приготавливаемой массы, добавляется пластифицирующая или воздухововлекающая добавка (альтернатива: бытовое жидкое мыло размешивается с водой и после осадки пены добавляется в подготавливаемый раствор).
    • Последний этап – залитие бетона в опалубку, аккуратное разравнивание кельмой и максимально точное разравнивание по линии натянутого капронового шнура. Требуется несколько суток для получения нужной кондиции и полного высыхания (от 3 до 7 дней после залития).

    Подготовка фундамента

    Наилучшая глубина основы – от 60 см до 1 метра, то есть граница промерзания грунта в определенной климатической территории. Данный выбор гарантирует устойчивость и длительность эксплуатации подготавливаемого основания.

    Фундамент под забор

    Фундамент – ленточный железобетонный, ширина которого соответствует толщине кирпичных столбов. Профнастил диктует свои правила: ширина основы постепенно сужается, да и глубина уменьшается до 0,5 метра из-за меньшей нагрузки.

    Ступенчатый фундамент – идеальное решение для участков с резкими перепадами высоты.

    Чтобы забор подходил вам по всем параметрам, необходимо правильно определить размеры профлиста для забора. Какой профлист лучше выбрать, читайте на нашем сайте.

    Об особенностях установки заборов зимой расскажем далее.

    Возведение кирпичных столбов

    Главный момент – это наличие декоративного кирпича, цементно-бетонный раствор (соотношение цемента и песка составляет 1 к 3, для пластичности можно добавить жидкое бытовое мыло из расчета 0,1% на раствор бетона), армирующая сетка размером 5 х 5 х 0,4 см и специальные инструменты.

    Кирпичный столб возводят вокруг металлического каркаса по 0,5 м ежедневно, расстояние между кладками составляет 2,5 – 3,5 м. Бетонным раствором заполняют пространство между кирпичами и стальной стойкой.

    Если в процессе работы труба мешает кладке, то кирпич следует срезать болгаркой и подготовить его под трубу.

    В самом начале, посередине и в конце каждого опорного столба устанавливаются закладные пластины и уголки (нужно для прочного закрепления профнастила).

    Завершающий этап – крепление специальных колпачков, придающих кирпичным столбам законченный вид и защищающих кладку от влияния дождя и снега.

    Сборка стального каркаса

    Так как опалубка уже готова для сборки каркаса из профильной трубы, то к нему будут смонтированы профлисты.

    Для этого трубу следует разрезать на необходимые по длине отрезки и обозначить пометки для мест крепления горизонтальных труб. Сборка стального каркаса не требует дополнительной рабочей силы и длительного времени, обычно она собирается двумя мастерами в течение дня. В конце металлическая основа окрашивается алкидной эмалью или защитным слоем.

    Установка профнастила на каркас и крепление к столбам. Монтажные работы

    Один из важных этапов – крепление профильных листов к возведенным кирпичным столбам. Профнастил можно смонтировать или с помощью кровельных оцинкованных саморезов размером 5 на 30 мм с расчетом 6 штук на 1 м, или с использованием стальных заклепок 3,2 на 10 мм.

    Металлические профильные листы крепятся внахлест электродрелью с использованием резиновых прокладок (4,8 х 30 мм) на выступающие лаги из профильной трубы (20 х 40 х 2 мм), располагающиеся между кирпичными столбами.

    Схема забора из кирпича и профлиста

    Саморез монтируется в нижнюю часть профлиста через одну волну.

    • Все места сварки и металлические детали во избежание коррозии покрываются землей.
    • Фундамент накрывается картоном, чтобы не испортить нижний торец профильного листа.

    Забор готов! Если есть желание его можно покрасить, оштукатурить или облицевать декоративной плиткой.

    Стоимость ограждения

    На ограждение высотой в 9 метров и из 6 кирпичных столбов потребуется приблизительно от 30 000 до 50 000 руб. В среднем цена за погонный метр начинается от 4 000 руб.

    Грамотно построенный забор – не только отличная защита, но и эстетическое дополнение, так как презентабельная и добротная конструкция прекрасно гармонирует с окружающим ландшафтом и архитектурным ансамблем.

    Видео на тему

    Строительство забора из профнастила со столбами из кирпича

    Каждый владелец собственного дома желает отгородить свою территорию от любопытных соседей и проникновения на участок животных. Для этого по периметру участка устанавливается надежный забор.

    Сегодня существует множество вариантов ограждений участка, однако в последнее время все большее распространение получает забор из профнастила со столбиками из кирпича. Такой забор смотрится солидно и очень привлекательно, в отличие от других видов ограждений. Соорудить такое ограждение не представляет особой сложности, при этом денежные расходы на его установку невелики.

    Основные этапы строительства

    Возведение забора из профилированных листов с кирпичными столбиками практически ничем не отличается от строительства забора из профнастила со столбиками из металлической трубы, однако некоторые нюансы все же имеются. В первую очередь хозяин должен четко представлять окончательный вариант забора, просчитать его размеры.

    Также понадобится подготовить необходимый инструмент для работы и приобрести стройматериалы.

    Строительство такого ограждение включает в себя следующие этапы:

    • подготовительные работы;
    • определение размеров забора;
    • возведение фундамента;
    • монтаж каркаса;
    • кладка столбов из кирпича;
    • крепление профнастила к каркасу.

    Определение размеров будущего забора

    В первую очередь необходимо определить размеры и место расположение забора из профнастила с кирпичными столбиками. Сперва отмечаются колышками углы будущего забора и натягивается капроновая нить между ними. Длина периметра одной стороны участка разделяется на одинаковые отрезки. Каждое отмеченное место обозначается колышком. В дальнейшем в отмеченных местах будут устанавливаться опорные стойки.

    Ширина ленточного фундамента должна быть 20-25 см. Фундамент будет защищать территорию от проникновения путем подкопа под забор животных. Обычно высота основания составляет 10-25 см. В некоторых случаях вместо строительства фундамента используют тротуарные бордюры. Но это все зависит от предпочтений хозяина.

    Возведение фундамента

    Для сооружения забора из профнастила с кирпичными столбами используется ленточный фундамент, изготовление которого состоит из следующих этапов:

    • подготовка траншеи;
    • установка опалубки;
    • заливка фундамента.

    Подготовка траншеи

    По общему правилу глубина траншеи должна быть больше глубины промерзания грунта. Как правило, траншею роют глубиной 40 -80 см. в зависимости от климатических условий местности. В отмеченных колышками местах под столбы выкапывают или бурят отверстия под установку трубы. Дно скважин уплотняют песком и вставляют основание столба – круглую или квадратную трубу. В зависимости от того, какой будет высоты забор, выбирают и соответствующей длины трубу.

    В процессе земляных работ образуется достаточное количестве грунта. Верхний – плодородный слой можно оставить на участке, а остальной песок разравнивается вдоль забора или вывозится за пределы участка.

    Установка опалубки

    Высота опалубки выбирается на усмотрение хозяина, однако делать ее выше уровня земли больше, чем на 25 см. нецелесообразно. Опалубка возводится из полуобрезных строительных досок. Если имеется готовая опалубка – устанавливают ее. Чтобы под тяжестью бетона доски не выгнулись, дополнительно они скрепляются деревянными перемычками либо вбиваются в землю колышки.

    После установки опалубки производят ее армирование. Для этого используют прутья арматуры, диаметр которой 1 см. между собой арматурные прутья соединяются вязальной проволокой, что повысит прочность возводимого основания. Иногда арматурный каркас собирается снаружи, а затем опускается в опалубку.

    Металлические опорные столбы необходимы для усиления кирпичных столбов. Оптимальное расстояние между столбами – 2 метра. Чтобы в процессе заливки фундамента трубы не покосились, их нужно тщательно закрепить в скважине. Для проверки уровня установки столбов также натягивают посередине и сверху капроновую нить по аналогии с нижней (определяющей высоту фундамента). Во время заливки бетона постоянно следят за вертикальностью столбов.

    Как правило, высота забора составляет от 1,5 метра. Следовательно, металлические трубы под столбы с учетом их углубления должны иметь длину от 1,9 метра.

    Заливка опалубки

    Для приготовления цементного раствора используется щебень, песок, вода и цемент, желательно марки М 400. В некоторых случаях для повышения морозостойкости добавляют в раствор пластифицирующую добавку. Соотношение песка и цемента в растворе может быть 1 к 3 или 1 к 4. Все зависит от марки цемента. Раствор замешивают в бетономешалке либо вручную до получения однородной массы. Бытовое жидкое мыло (пластифицирующая добавка) размешивается с водой. Только после того, как осядет пена, его можно добавлять в раствор.

    Приготовленный раствор заливается в опалубку, аккуратно разравнивается кельмой и выравнивается по уровню натянутой капроновой нити. Срок высыхания фундамента зависит от погодных условий и составляет не менее 3-х дней. Полное застывание бетона происходит через неделю после заливки.

    Сооружение каркаса

    Устойчивость будущего забора предопределяет качество изготовления каркаса. К его строительству приступают не ранее, чем через 3 дня после заливки основания. Сооружение каркаса может производится как до выкладки кирпичных столбиков, так и после сооружения.

    Сооружение каркаса до возведения столбов из кирпича производится профильной трубой 20х40. Трубы привариваются к установленным металлических столбикам с помощью сварки. Горизонтальные трубы привариваются на расстоянии 30 см. от верха столбика и на расстоянии 15 см. от поверхности фундамента. Изготовленный каркас рекомендуется покрыть алкидной краской, что предотвратит коррозию металла.

    Во втором случае необходимо к установленным трубам на расстоянии 30 см. от поверхности опалубки и верха трубы приварить сваркой закладные металлические пластины, которые выводятся наружу кладки из кирпича. Иными словами, закладные должны выступать из кирпичной кладки. После кладки столбов, к выступающим закладным сваркой привариваются поперечины из профильной трубы.

    Кладка столбов из кирпича

    Для обкладки установленных металлических опор используется облицовочный кирпич. Кладка кирпича производится на цементный раствор с соотношением цемента и песка 1 к 3. Также можно добавить в раствор жидкое мыло, что улучшит его пластичность.

    Укладка кирпичей осуществляется вокруг установленного металлического столба. Образованный между столбом и кирпичной кладкой промежуток заполняется раствором. Для усиления кладки допускается армирование каждый двух рядов сеткой 50х50х4 мм.

    В местах, где профильные трубы мешают кладке, кирпич следует аккуратно разрезать болгаркой, после чего подогнать его под трубу, тщательно заделав все щели цементным раствором. Для придания кирпичным столбам законченного вида, сверху устанавливаются специальные готовые колпаки либо их делаю самостоятельно из оцинкованной стали.

    Купленные в строительном магазине колпаки устанавливаются на раствор, а изготовленные из оцинкованной стали крепятся дюбелями к последнему кирпичному ряду. Такие колпаки можно окрасить в тон профнастила для придания им красоты.

    Крепление листов профнастила

    Заключительным этапом строительства забора с кирпичными столбиками является крепление листов профнастила к каркасу. Для этого используются кровельные оцинкованные саморезы либо специальные заклепочные гвозди.

    Крепление, как правило, производится в каждую волну, прилегающую к перекладине. Для этого дрелью просверливается отверстие в профлисте и поперечине, после чего ввинчивается саморез либо заклепочным пистолетом спрессовывается гвоздь.

    Листы укладывается один на один с небольшим нахлестом.

    Когда закреплен на каркасе последний лист профнастила – работы закончены. Таким образом, установить забор из профнастила со столбиками из кирпича не так уж и сложно, если соблюдать этапы его строительства.

    Как сделать забор из профнастила с кирпичными столбами?

    Забор из кирпича – самое добротное и качественное сооружение, единственным недостатком которого является дороговизна.

    Чтобы удешевить проект, целесообразно скомбинировать кирпич с недорогими, но не менее прочными материалами.

    Рассмотрим строительство забора из кирпича и профнастила своими руками детально и поэтапно.

    Выбор конструкции и материалов

    Перед тем, как сделать забор из кирпича и профнастила, необходимо составить проект с описанием конструктивных особенностей и местом расположения ограждения.

    При составлении плана нужно придерживаться таких рекомендаций:

    • Расстояние между кирпичными столбами забора из профнастила (ширина пролета) должна быть не менее 3 метров.
    • Забор размещается строго в соответствии с планом земельного участка.
    • На наклонной местности отдельные секции разбиваются на участки с перепадами по высоте.

    Фотогалерея



    • Бетономешалка,
    • Сварочный аппарат,
    • Лом и лопата,
    • Бур, электродрель и шуруповерт,
    • Отвертки,
    • Ножницы по металлу.

    Профилированные листы из поливинилхлорида создают прочное ограждение, не подверженное коррозии и износу.

    Окрашенный современными лакокрасочными материалами профнастил под кирпич долго не теряет цвет, который можно подобрать в тон зданию.

    Этапы строительства

    Строительство заборов из профнастила с кирпичными столбами происходит поэтапно:

    • Замеряется периметр участка,
    • Подготавливается фундамент,
    • Изготавливаются столбики,
    • Закрепляются профилированные листы.

    Нажмите для увеличения

    Строительство забора из профнастила с кирпичными столбиками начинается с обозначений точного расположения элементов.

    На местах будущих углов забора нужно поставить колышки и натянуть по ним капроновую нить.

    Самый узкий забор с профнастила с кирпичными столбиками строится в один кирпич толщиной, а для усиления устанавливается профильная труба.

    Каждый второй ряд кирпичной кладки армируется стальной сеткой.

    Земельные работы

    Забор из кирпича и профлиста устанавливается на ленточный фундамент.

    Чтобы сэкономить на транспорте, верхний слой грунта можно отсыпать и использовать как удобрение на участке.

    Объем грунта составит всего около трех кубометров, поэтому для выполнения земельных работ дорогостоящий экскаватор не понадобится. Ручные работы выполняются совковой и штыковой лопатами, лом тоже пригодится.

    Если грунт не каменистый, траншею объемом около 4 кубометров выкопают двое рабочих за 5 часов с учетом перекуров.

    Изготовление опалубки

    Когда траншея под кирпичный забор с профлистом уже вырыта, можно сразу приступить к опалубке. Она собирается только для цокольной части и устанавливается ниже уровня земли на 10-20 см. Подойдет прочная и недорогая полуобрезная доска.

    10-миллиметровые арматурные пруты

    Для дальнейшего армирования фундамента нужны 10-миллиметровые арматурные пруты, которые устанавливают в траншее через каждые 1,5 метра.

    Собранный каркас, скрепленный проволокой толщиной 1 мм, опускают в опалубку.

    Для усиления столбов из кирпича в опалубку монтируется уголок или трубы, когда каркас из прутов и опалубка полностью готовы. Их выравнивают и закрепляют досками.

    Подготовка фундамента и укладка

    Толщина фундамента может быть разной: под столбами ширина может быть запланированной, а под профнастилом сужаться. Таким образом можно сократить объемы земельных работ и сэкономить бетон. Правда, тогда опалубку собирать значительно сложнее.

    Оптимальная глубина основания под заборные столбы составляет глубину промерзания грунта, то есть около метра.

    Под листами профнастила, где ограждение будет испытывать меньшие нагрузки, глубина фундамента уменьшается до полуметра.

    В зависимости от рельефа, фундамент под забор заливается по разному. Самым сложным считается установка забора на неровном участке.

    Для строительства забора потребуется применение бетономешалки:

    Бетономешалку нужно расположить под углом 40 градусов

    Она располагается под углом около 40 градусов, засыпается щебень, который не даст мокрому песку и цементу прилипать к стенкам устройства.

  • Заливается добавка к бетону и половина всего объема воды.
  • Половину песка засыпают после смешивания щебня и воды, засыпается цемент и остатки песка.
  • Воду доливают после возврата бетономешалки на угол 40 градусов.
  • Все тщательно перемешивается, и бетономешалка разгружается на половину объема.
  • Кирпич укладывается с цементно-песчаным раствором в соотношении 1 к 3, а для его пластичности добавляют немного жидкого мыльного средства.

    Разновидность кладки кирпича

    Каждый день укладывают не более 0,5 метра в высоту, заливая одновременно промежуток между металлическим столбиком и кирпичом.

    Для прочности каждый ряд укрепляют специальной сеткой.

    Возводя забор из кирпича и профнастила своими руками, нужно помнить, что между кирпичными опорами расстояние не должно превышать 3 метров.

    Высота забора зависит от дизайна участка, ветровой нагрузки и высоты профилированных листов.

    Закрепляя забор, кирпичные столбы и профлист, применяют закладные пластины и уголки в центре, сверху и снизу каждого столбика.

    В качестве альтернативы можно сделать забор с бетонированием столбов. Такая конструкция будет намного надежнее и прослужит дольше.

    Для надежного крепления 3-х метрового листа достаточно 3-х лаг.

    Более подробную инструкцию и описание всех видов фундамента для забора из профнастила вы найдете здесь.

    Установка крышек

    Сверху на забор из профлиста со столбами из кирпича устанавливают стальные оцинкованные крышки, которые придадут законченный вид столбам и защитят их от воды. Их крепят снизу на дюбеля к кирпичу.

    При выборе бетонных крышек обратите внимание на окрашенные минеральным пигментом.

    Такая краска не смывается, а цвет не блекнет со временем. Их укладывают на столбики с цементно-песчаным раствором.

    Сборка каркаса

    Через 2 дня отстаивания бетона в опалубке собирают каркас из профильной трубы, к которому будет прикреплен профнастил.

    Труба разрезается на отрезки нужной длины, на которых ставятся отметки в местах крепления горизонтальных труб. Правильное положение трубы проверяется с помощью уровня.

    Сборка каркаса осуществляется 2-мя рабочими. После сварки каркас окрашивается алкидной эмалью.

    Заключительный этап

    • Установка забора из профнастила и кирпича завершается монтажом профилированного листа.
    • Предварительно фундамент закрывают картоном, чтобы не повредить нижний край листа.
    • Отмечаются места вкручивания саморезов с расчетом 6 штук на метр.
    • Профнастил крепится дрелью на небольших оборотах к профильной трубе в нижней части через каждую волну с применением резиновых прокладок. Листы соединяют внахлест.

    15-тиметровый кирпичный забор с профнастилом возводится примерно за 2 недели. Красивый забор из кирпича и профнастила вполне можно установить своими руками, а специалиста привлечь лишь для установки столбов из кирпича и выполнения каркаса.

    Теперь вы знаете, как построить забор из кирпича и профнастила. Подобное ограждение не такое доступное по цене, как забор из одного профлиста, но установка заборов из профнастила с кирпичными столбами делается для красивого дизайна с сочетанием надежности и долгой эксплуатации.

    Забор из кирпича и профнастила: как сделать своими руками быстро и недорого

    Добавление статьи в новую подборку

    В нынешнее время простые люди стремятся и сэкономить, и жить в уюте на своем приусадебном участке. Поэтому многие хотят знать, как построить красивый забор своими руками при минимальных затратах. А это не так уж и сложно!

    Существует множество различных вариантов строительства забора. Для этого можно использовать самые разнообразные материалы: шифер, камень, кирпич, бетонные плиты, дерево и так далее, а также их комбинации. Все зависит от доступности того или иного материала и умения работать с ним.

    Варианты забора из профнастила

    На сегодняшний день одним из самых доступных материалов (как по цене, так и по распространенности) можно считать профнастил (металлические листы наподобие шифера), а также бывший в употреблении кирпич. Из всего этого можно строить даже с минимальными навыками. Разумеется, при наличии необходимого инструмента.

    Поставить забор на участке, используя профнастил, можно двумя способами:

    1. Прикрепив его на металлический каркас, где есть вертикальные столбы и поперечные рейки.
    2. Навесив листы профнастила на деревянные брусья между столбами из кирпича. Металл при этом будет составлять верхнюю половину забора, в то время как нижняя часть будет выстроена из кирпича.

    В первом случае потребуется сварочный аппарат и, соответственно, электричество. Однако не на всех дачных участках подведено электричество. Кроме того, далеко не каждый дачник умеет пользоваться сварочным аппаратом.

    Во втором случае весь процесс будет идти дольше, но есть два преимущества. Во-первых, вся конструкция выглядит более интересной. Во-вторых, для ее установки не потребуется сложного оборудования и специальных навыков. Поэтому остановимся на этом варианте. Давайте рассмотрим, как построить забор из профнастила с кирпичными столбами и кирпичной нижней половиной.

    Преимущества забора из профнастила и кирпича

    По сравнению с другими, у варианта, который мы рассматриваем в этой статье, есть следующие преимущества:

    • стоимость забора из профнастила и кирпича существенно ниже, чем у ограды из бетонных плит или дерева (особенно если используется бывший в употреблении кирпич);
    • при продаже длину профнастила обычно делают такой, какая необходима покупателю (ширина листов, правда, при этом остается стандартной);
    • небольшой удельный вес всей конструкции позволит не делать мощный фундамент;
    • монтаж может осуществляться силами одного-двух человек;
    • ограждение выглядит очень эстетично;
    • неплохая звукоизоляция (профнастил способен отсекать до 70% уличных шумов);
    • долговечность (гарантийный срок службы материала составляет 50 лет);
    • простота в уходе – такой забор не придется подкрашивать, а для очистки достаточно просто смыть пыль водой из шланга.

    Необходимые инструменты и материалы для строительства забора из профнастила:

    1. Лопата штыковая, лопата подборная.
    2. Емкость для замешивания раствора или бетономешалка.
    3. Цемент, речной песок, щебень (количество зависит от объема проводимых работ).
    4. Кельма, киянка или молоток, строительный уровень.
    5. Профнастил.
    6. Рубероид или смола (битум) для гидроизоляции фундамента.
    7. Деревянные брусы 50×50 или 50×40 мм (длина зависит от проекта).
    8. Олифа.
    9. Шурупы и шуруповерт.

    Размеры листа профнастила для забора зависят от проекта и финансовых возможностей хозяина. Ширина листов обычно стандартная, а длина может быть произвольной.

    Что нужно учесть при покупке профнастила для забора?

    Профнастил для забора (он же стеновой профнастил) может иметь разную высоту волны – от 8 до20 мм. Такие параметры оптимальны для жесткости и прочности. При этом, чем выше волна, тем уже будет лист.

    Ширина “волны” (профиля) также бывает разной. Она стандартная и также привязана к ширине самого листа. Стеновой профнастил может иметь 1000-1100 мм полезной ширины. Длина листа может составлять 12 м.

    Толщина листов влияет, главным образом, на стоимость забора. Слишком плотные и тяжелые листы для него не берут – нет особого смысла. Толщина стеновых листов может быть от 0,4 до 0,8 мм.

    Обратите внимание на тип покрытия

    Существует три типа покрытия листов: оцинкованное, полимерное и пластизольное. При этом с разных сторон покрытие может быть разным.

    Оцинкованные листы стоят на 30-40% дешевле аналогов с другими типами покрытия. Вполне устойчивы к абразивам, воздействию осадков, солнца.

    Полимерное покрытие состоит из пластмассы и разных полимерных смол. Наносится на оцинкованную поверхность, как правило, только с одной стороны листа. Покрытие устойчиво к действию ультрафиолета, осадков, песка и пыли. Стоит, конечно, дороже, но имеет эстетичный вид и отлично сочетается с кирпичом, деревом. Такой вариант наиболее часто используется при строительстве забора для дачи и частного дома.

    Пластизоль также красиво выглядит, но стоит существенно дороже полимерного покрытия. Его главные преимущества – долговечность и повышенная устойчивость к различного рода воздействиям.

    Порядок работ при строительстве забора из кирпича и профнастила

    Несколько важных шагов, последовательное выполнение которых убережет вас от типичных ошибок и неоправданных трат.

    Шаг 1. Сделайте проект

    В данном случае, когда возводится просто ограждение для личного приусадебного участка или дачи, создавать специальный проект, заверять его, получать разрешения на строительство и т.д. не потребуется. Но нужно хотя бы четко определиться с тем, как будет выглядеть будущее строение. Для наглядности можно отобразить его на бумаге.

    Какой высоты должен быть забор, каждый решает сам, исходя из своих потребностей и материальных затрат. Имея конкретный проект, можно просчитать количество необходимых материалов и сумму, которую придется выделить на их приобретение, и определить финальную стоимость забора из профнастила.

    Например, зная длину, глубину и ширину фундамента, можно просчитать количество необходимого цемента, песка и щебня. Они, кстати, замешиваются в соотношении 1:3:2 соответственно. На приготовление 1 куб.м раствора потребуется 450-460 кгцемента марки 400. А на 1 куб.м кирпичной кладки –117 кгтакого же цемента. Одинарного красного кирпича на 1 куб.м кладки с учетом швов уйдет 400 шт. (полуторного – 300-310 шт).

    Шаг 2. Разметьте фундамент будущего забора

    Ничего сложного в этом действии нет. Чтобы разметить положение и высоту фундамента используйте невысокие колышки и натянутый шнур.

    Шаг 3. Выройте траншею для заливки фундамента

    Поскольку нагрузка на него будет небольшой, то хватит глубины 30-40 см. Ширина зависит от того, какой тип кладки будет использоваться: в полкирпича или в кирпич. В первом случае кирпич кладется продольно, а во втором – поперечно (имеется в виду ширина кладки).

    Необходимо помнить о тех местах, где будут возводиться кирпичные столбы для забора из профнастила. Чтобы при заливке расходовалось меньше бетона, можно делать в траншее специальные ниши под столбы, ставить отдельно опалубку, но это добавит сложности в работе. Гораздо проще сделать весь фундамент по ширине столбов. В любом случае рекомендуется предварительно выложить слой кирпичей, чтобы определиться с габаритами столба. Отдельное внимание уделяется тем столбам, на которых впоследствии будут крепиться калитка или ворота, если эти элементы предусмотрены проектом.

    Расстояние между столбами для забора может быть любым. Однако стоит помнить, что чем оно больше, тем сильнее будет явление парусности на ветру, значит, и нагрузка на забор.

    Еще один важный момент, который нельзя упустить. Речь идет об уклоне. Несмотря на то, что на участке может быть уклон, вдоль которого предстоит делать ограду, в итоге фундамент должен получиться ровным, в одном уровне. Поэтому с одной стороны он будет незначительно возвышаться над уровнем земли (или будет вровень с ней), а с другой – может подниматься гораздо выше. Все зависит от степени уклона. Если перепад слишком большой, то можно сделать фундамент ступенчатым.

    Шаг 4. Подготовьтесь к заливке фундамента забора

    Перед отливкой на дно траншеи необходимо насыпать слой щебня, выполняющий функции дренажа и буфера. Толщина слоя должна быть 5 см и более.

    Нередко установка столбов для забора начинается с замуровывания металлических труб, вокруг которых впоследствии будет уложен кирпич. Можно обойтись и без этого, но если решено использовать трубы, то устанавливать их нужно перед заливкой фундамента. Необходимо при помощи отвеса и строительного уровня позаботиться о том, чтобы трубы стояли строго вертикально.

    Шаг 5. Правильно залейте фундамент

    Для фундамента используется раствор из цемента, песка и щебня (если он есть). О пропорциях говорилось выше. Кстати, если забор для дачи и частного дома строится в то время, когда возможны заморозки, то в бетон нужно добавлять специальный пластификатор, который продается в магазинах. В целях экономии материалов в процессе заливки можно класть в бетон крупные булыжники или даже пустые бутылки из-под пива, вина. Главное, чтобы в них не было воды. Кроме того, фундамент будет крепче, если его армировать – положить длинные куски арматуры, металлические штыри и т.д.

    После заливки фундамент должен выстояться минимум неделю. Только после этого можно будет продолжить строительство забора из профнастила.

    Шаг 6. Пропитайте деревянные брусья олифой

    Это делается для того, чтобы дерево не гнило. Также можно помещать их внутрь металлических профилей, которые используются при работе с гипсокартоном. Это дополнительно защитит дерево от воздействия окружающей среды. Олифу перед пропиткой рекомендуется подогреть. Наносится она на дерево кисточкой.

    Шаг 7. Уложите сверху на фундамент кирпич

    Перед тем как приступать к этому этапу, на фундамент нужно постелить рубероид или обмазать поверхность битумом для гидроизоляции, чтобы кирпич не тянул сырость от земли через фундамент.

    Шаг 8. Смонтируйте забор

    Монтаж забора из профнастила и кирпичей некоторые строители начинают с возведения столбов, перекладывая их между собой деревянными брусьями на нужной высоте (то есть там, где будет крепиться металл). Брусья нужно располагать по верхнему и нижнему краю металлических листов. Их вмуровывают концами между кирпичами столбиков.

    После возведения столбов строят нижнюю, кирпичную часть забора. Однако лучше делать это одновременно, чтобы в кладке кирпичи нижней части совмещались с кирпичами столбов.

    На этом этапе при укладке кирпича необходимо использовать строительный уровень и отвес. А, кроме того, натягивать вдоль фундамента шнур, чтобы кладка производилась строго по одной линии. Раствор делают из песка и цемента в соотношении 3:1 или 4:1 соответственно. Если прогнозируются заморозки, то стоит добавить в него специальный пластификатор.

    Установка забора из профнастила будет окончена, когда на брусья при помощи шуроповерта прикреплены листы металла. При этом они могут быть как с обеих сторон, так и только с внутренней или только с внешней. Конечно, листы с двух сторон смотрятся намного красивей, но нужно исходить из финансовых возможностей.

    Для большей декоративности, а также для дополнительной защиты брусьев от осадков вдоль всей секции сверху можно поместить специальный козырек. Его можно изготовить самостоятельно, либо приобрести.

    Завершающий этап строительства забора из кирпича и профнастила

    На предпоследнем этапе монтируются ворота и калитка, если это предусмотрено. Изготовить их можно из того же материала, что и металлическую часть всей ограды. Но вполне подойдут и другие варианты. Например, из поликарбоната или дерева.

    Также в последнюю очередь штукатурят кирпичную часть, если в этом есть необходимость. Штукатурить можно при помощи все того же цементно-песчаного раствора, но в других пропорциях. Обычно берут 4 части песка и 1 часть цемента. При этом следует учесть, что работать с раствором из речного песка не так удобно, как с использованием песка карьерного (желтого, глинистого).

    Как видно, выстроить ограду на своем приусадебном участке можно своими руками и без значительных материальных затрат. Профнастил – материал практичный, недорогой и выглядит вполне эстетично. Оптимальным вариантом можно считать профнастил с полимерным покрытием. Кроме того, если возникает необходимость починить сломавшийся забор из профнастила, сделать это можно без особых затрат и привлечения дополнительной рабочей силы.

    Будет полезно:  Уголок садовода 8 фото
    Ссылка на основную публикацию