Как провести ремонт опорных столбов забора из кирпича

Как провести ремонт опорных столбов забора из кирпича

Явление порчи кирпичного забора встречается достаточно редко. Зачастую корень проявления проблемы лежит на начальном этапе постройки, вследствие чего со временем дефекты и огрехи, не исправленные вовремя — могут дать печальную картину начала разрушения даже качественного и дорогого забора. Неправильно заложенный фундамент или неподготовленное основание под ним тоже влияет на долговечность сооруженной ограды.

Причины возникновения проблем, приводящие к ремонту

Несмотря на свою прочность и долговечность (срок службы качественно изготовленного забора составляет не менее 25 лет) даже у такого материала, как кирпич проявляются признаки старения. Кирпичная кладка под воздействием дождей и ветров, жаркого лета и морозной зимы имеет свойство со временем ветшать, в материале появляются трещины. Не говоря уже о возможностях повреждения целостности забора из-за воздействия физических нагрузок. Основным и первым признаком проблемы, связанной с монолитностью стены из кирпича является появление трещин на поверхности. Как правило, они имеют небольшие размеры и с течением времени не расширяются, но бывает и так, что трещина может расти в размерах из-за воздействия нагрузки именно на этот участок и тогда требуется произвести полноценный ремонт поврежденного.

Было выделено несколько наиболее часто встречающихся причин возникновения дефектов, которые впоследствии и приводят к необходимости ремонта:

  1. Проникновение влаги внутрь строительного материала. Это приводит к тому, что при испарении образуются микротрещины и поры в кирпиче, что приводит к ослаблению структуры и дальнейшей возможности разрушения.
  2. Неправильная гидроизоляция основы. В случае, если между фундаментом кирпичного забора и его конструкцией не была заложена гидроизолирующая подложка, то это чревато попаданием влаги в кирпичную кладку, что опять-таки приводит к возникновению микротрещин.
  3. Использование разных марок и видов кирпича. Порой некоторые важные элементы могут строить из пустотелого кирпича, что при длительном воздействии внешних факторов и физических нагрузок приводит к появлению трещин.
  4. Укладка кирпича, нестойкого к экстремальным погодным условиям. Подобная причина актуальна там, где, к примеру, против сильных морозов использовали стандартные марки кирпича, не способного выдерживать низкую температуру.
  5. Не проработанный фундамент. В эту категорию относят недостаточную толщину основания фундамента, не просчитанную степень его промерзания в холодное время года и отсутствие необходимого слоя подложки из смеси щебня и песка.

Классификация трещин и методы их устранения

Тем не менее, существуют способы, позволяющие произвести ремонт кирпичного забора. Разберем основные проблемы, которые могут проявиться в кирпичной кладке с течением времени:

  • трещины в материале;
  • допущенная ошибка при монтаже опорных столбов;
  • неправильно подготовленный фундамент.

Поскольку самой распространенной проблемой стало именно появление трещин в кирпичной кладке, начнем именно с нее. В первую очередь необходимо убедиться, что подобных трещин нет в других местах, то есть тщательно обследовать всю площадь кирпичного забора. Обнаруженный дефект целостности следует пометить своеобразным маяком, покрыв трещину тонким слоем из цементного раствора.

Если через неделю раствор останется невредим, значит трещина вызвана обветшанием кирпича и в дополнительном ремонте не нуждается. Но, в случае, когда на растворе возникают надколы или небольшие трещины, следует проводить более тщательный ремонт, так как причина имеет механическое происхождение и связанна, скорее всего, с ошибками, допущенными при монтаже забора.

Трещины в кирпичной кладке относят к двум категориям:

Пассивные трещины не увеличиваются по длине и ширине в течении долгого промежутка времени и появляются в следствии воздействия внешней среды без продолжения деформации. Подобные дефекты могут быть заделаны путем нанесения цементного раствора поверх поврежденного участка, либо же замены треснувшего кирпича (если подобная возможность осуществима). Следует обратить внимание, что в данном случае раствор для заделки трещины должен иметь такую же основу и прочность как и тот, который использовался при постройке ограды. Если пассивных трещин несколько и их количество не увеличивается, то подобный ремонт кирпичного забора не займет много сил и времени.

Активные трещины создают гораздо больше проблем, поскольку имеют тенденцию к распространению. В таком случае необходимо вначале определить источник возникновения проблемы и по возможности локализовать его. В противном случае ремонт будет достаточно сложен и затратен не только по времени, но и по стоимости. Более того, поскольку зачастую источник появления активных трещин изначально возник из-за ошибок при строительстве забора, рекомендуется обратиться к специалисту на предмет обнаружении дефекта, приведшего к появлению трещин.

Для того чтобы устранить подобную проблему, необходимо в первую очередь найти точку, создающую напряжение и большую степень нагрузки на забор, в результате чего и появляются новые трещины. После этого приступают к монтажу металлического стержня в поврежденную кладку, который исполнит роль элемента поддержки конструкции. Вслед за этим следует произвести тщательную герметизацию поврежденного участка.

Следует отметить, что сшивка стены забора металлом только на время сдержит разрушение кирпича. Поэтому необходимо исправить саму причину возникновения избыточной нагрузки.

К счастью, подобная проблема в основном значима для старых заборов. Современные материалы, изготовляемые по всем требуемым технологиям подвергаются появлению трещин в редких случаях и как правило, подлежат легкому ремонту. Да и в старых заборах появление трещин зачастую не носит принципиально важного характера — поскольку напряжение будет проходить по всей площади забора, а не только на отдельные элементы. Тем не менее, если проблема стала значительной, существуют несколько методик ее решения, что позволит произвести ремонт забора своими руками.

Вновь поднимем виды повреждений, классифицировав их не только по степени поведения, а и по типу появления:

  • небольшие несквозные трещины;
  • большие трещины в кладке, приводящие к ослаблению общей конструкции,
  • трещины на внешнем углу,
  • серьезные повреждения кирпичной кладки.

Небольшие трещины заделываются легко и быстро. Для этого необходимо при помощи инструмента под названием «скарпель» (большое зубило с приваренной к нему жесткой проволокой) и молотка произвести расширение трещины и ее очистку от пыли и крошки с последующей промывкой водой. Затем очищенную поверхность заполняют крепким цементным раствором и после просыхания могут покрывать сверху слоем изолирующего материала, по цвету подходящего к окраске кирпича. Подобные действия помогут не только решить проблему, но и воссоздать прежний эстетический вид кирпичной кладки. Актуально только для трещин, которые показали свою пассивность в результате наблюдения (то есть не имел место факт разрастания в размерах в течении определенного периода времени) и ширина которых не превышает 4-8 мм.

Большие трещины требуют более серьезного вмешательства в строение забора. В таком случае необходимо с помощью перфоратора пробурить в кладке технологическое отверстие, в которое вводится специальная трубка для закачки цементного раствора глубоко внутрь. Если трещина в ширину достигла угрожающих размеров (более 10 мм), то возникает необходимость не только ее расширения, с последующей зачисткой, а вдобавок к этому потребуется замена треснувших или поврежденных кирпичей. Если трещина имеет большую длину, применяют специальный замок, представляющий из себя отрезок стальной полоски или профиля, который крепят к стене с помощью дюбелей.

Так как в кирпиче дюбель фиксируется не очень хорошо, то его необходимо расклинить. Для этого используются спички или деревянные полоски, они вставляются между поверхностью кирпича и дюбелем. Данная технология зафиксирует дюбель очень прочно и, в отличии от анкера, не повредит кирпич.

Подобный метод позволит на время локализовать источник проблемы, но добавит существенный недостаток в сторону экстерьера кирпичного забора, что служит весьма веским доводом в сторону частичной замены кладки.

Трещины на внешнем углу также являют собой заметную опасность для цельности конструкции. В случае появления трещин, для укрепления конструкции рекомендуется использовать временные меры в виде металлических накладок, которые должны быть загнуты в сторону стены. Такие накладки необходимо надежно закрепить на поверхности с помощью дюбелей. В статье есть фото кирпичных заборов, при ремонте которых использовался такой метод, что позволит наглядно рассмотреть все детали.

При значительной степени повреждений кладки, равно как и при появлении больших трещин (более 20 мм) целесообразно сделать перекладку стены. По сути, перекладка представляет собой ту же кладку кирпича, только с той разницей, что перед началом работы необходимо усилить с помощью балок или перекладин часть кирпичного забора, которая расположена выше, что позволит стене сохранить устойчивость при частичном разборе.

Ремонт опорных столбов кирпичного забора

Еще одной проблемой, которая вполне актуальна для кирпичных заборов является ошибка, допущенная при строительстве опорных столбов, в особенности тех, к которым крепятся ворота. Подобные столбы имеют внутри своей конструкции металлический стержень. Обычно он имеет несколько выводов металлической основы на поверхность опорного столба. Такая конструкция ненадежна и может привести к повреждениям кирпичной кладки и дальнейшей необходимости ремонта, а для устранения этой проблемы потребуется полный демонтаж столба и перестройка заново при том условии, чтобы часть трубы (одна из сторон) выходила за пределы столба. Для того чтобы этого избежать, используют достаточно простой способ. Он предусматривает собой установку дополнительных креплений для ворот и позволяет усилить конструкцию кирпичного забора.

При таком решении потребуется врыть дополнительные трубы глубоко в землю (на глубину не менее 70 сантиметров) и залить их смесью из щебня, цемента, воды и песка. Эти опоры необходимо будет соединить между собой с помощью сварки еще одной трубой, которая будет проходить под землей и воротами и обеспечит дополнительную опору для ворот, что в будущем позволит снизить степень нагрузки на этом участке.

Если разрушения уже не обратимы и есть необходимость переделывать столбы, то желательно выполнить монтаж согласно техническим требованиям. Условно их делят на два варианта:

Свайный тип предусматривает перед началом кладки бетонирование металлической основы столба в грунт. Для этого выкапывается яма глубиной не менее 1 метра, затем еще на 50-60 см столбик вбивают в грунт. Яму заливают бетоном или цементным раствором. Такое основание надежно и выдерживает даже значительные механические нагрузки (например, удар легкового автомобиля на скорости 55-65 км/час).

Еще более надежный способ называется линейным. Первая часть работ выполняется аналогично со свайной технологией, но перед заливкой между столбами прокапывают канаву на глубину 50 см. Через нее прокладывают еще одну трубу, которая приваривается к каждому из столбиков и создает дополнительное ребро жесткости. Смета на ремонт забора по указанному способу хотя и будет значительно больше, чем простое бетонирование столбиков, но зато позволяет полностью перераспределить нагрузку на опорные столбы, таким образом даже при плохом фундаменте, возникновение резонансной нагрузки исключается.

Ремонт фундамента

Намного хуже, если причиной появления трещин послужила деформация, вызванная усадкой фундамента. Причин для усадки может быть достаточно много:

  • неправильная глубина;
  • недостаточная ширина;
  • отсутствие дренажа;
  • низкокачественная заливка;
  • несоблюдение технологии возведения монолитных конструкций.

Но какой бы ни была причина, результат проявится в виде трещин. При этом, локализовать место достаточно просто, так как забор начнет прогибаться. Если визуально найти нижнюю часть дуги сложно, используют уровень.

Выявив проблемную зону, следует заняться устранением проблемы. По большому счету, плохой фундамент чинить нецелесообразно, так как он будет рушиться, сколько бы вы не старались его спасти. Поэтому проявление подобных дефектов чревато перекладкой всего забора, включая фундамент.

В качестве временного явления используют сваи, вернее определенный их аналог. Понадобится сварить из швеллера каркас, по форме напоминающий букву “П”. Его плоская часть является опорой для разрушающегося фундамента, а нижние края упираются в землю. Длинна опор должна быть не менее 20 см. Это позволит значительно замедлить процесс усадки.

Будет полезно:  Кормушка для птиц из коробок от сока: (схемы + 100 фото)

Заливать бетон смысла нет, так как это создаст резонанс в конструкции и перераспределит нагрузку на фундамент, как следствие — усадка произойдет еще быстрее. Стоит отметить, что не смотря на все трудности выполнения ремонтных работ, забор кирпичный намного проще отреставрировать, чем перекладывать полностью.

Кирпичные столбы для забора своими руками

Сделать надежное и относительно недорогое ограждение для участка можно при помощи комбинированного забора — столбы делают из кирпича, а заполнение (пролеты) и любого легкого материала — древесины, профлиста, кованных оград. Вид получается солидный, а затраты многом меньше, чем на «чисто» кирпичный забор. Причем кладка столбов дело не самое сложное, зато выгодное. Мастера еще два года назад просили от 2000 рублей за столб, а сегодня цены поднялись уже более чем в два раза. Сложить кирпичные столбики для забора своими руками можно и без навыков каменщика. Важно соблюдать технологию и все получится.

Фундамент для забора с кирпичными столбами

Выбор типа фундамента под кирпичные столбы зависит от того, из какого материала будет заполнение а также от типа грунтов. Если пролет забора будет из легкого материала (профнастила, древесины), можно делать свайный фундамент под каждый столб. Глубина, на которую надо сваю забивать/закручивать, зависит от типа грунтов и высоты грунтовых вод. Если грунты склонны к зимнему пучению (глина или суглинки) с высоко расположенными подземными водами, закапываться надо на 15-20 см ниже глубины промерзания грунта. На хорошо дренажируемых грунтах (пески и супеси) достаточно закопаться на 80 см.

Свайный фундамент под кирпичный столб для забора с легким заполнением

Свайный фундамент под кирпичный столб делают по стандартной технологии:

  • бурят ямку нужной глубины (диаметр 25-35 см);
  • на дно засыпают ведро-два щебня;
  • уплотняют;
  • ставят трубу, вокруг которой впоследствии будут вести кладку столба (на пучинистых грунтах к закапываемой части часто приваривают несколько отрезков металлических прутков, лент, уголков -для большей устойчивости);
  • труба выставляется строго вертикально, фиксируется ;
  • для пучинистых грунтов, если к трубе не приварили металлические куски, можно в лунку воткнуть несколько арматурных прутков, для очень сложных грунтов можно связать каркас;
  • заливается бетон высокой марки — М300 или выше (про марки и состав читайте тут).

Длина труб складывается из двух величин: из той части, что замуровывается в бетон и той, что будет торчать сверху. Причем верхний участок трубы совсем не обязательно в данном случае должен быть до самого верха столба. Он может быть на 40-50 см короче. Исключение — столбы, на которые будут навешиваться ворота и/или калитка. Тут внутреннее армирование должно быть практически до самого верха.

Если забор планируется полностью кирпичным или в регионе большие ветровые нагрузки, скорее всего, вам необходимо будет делать полноценный ленточный фундамент. Еще вариант — сваи, связанные мелкозаглубленной лентой.

Конструкция забора с кирпичными столбами на монолитном железобетонном фундаменте

Подробнее о типах фундаментов для разного рода заборов читайте в статье «Фундамент для забора: как не закопать лишние деньги«.

Раствор и кирпич для столбиков

Раствор делают цементно-песчаный с пропорцией 1:5 (или 1:6). Песок лучше брать мелкой фракции, цемент высокой марки — не ниже М400. Для пластичности можно добавить немного жидкого мыла для рук или моющего средства для посуды (20-30 гр. на стандартный замес — 1 ведро).

Важно при составлении раствора получить нужную текучесть. Он не должен быть сухим, но и с жидким работать неудобно, потому воду добавляют постепенно, следя за консистенцией раствора. Нужное состояние можно проконтролировать следующим образом: выкладываете на какую-то поверхность некоторое количество раствора, кельмой на нем наносите крест. Потом берете отмеченный участок на кельму и следите за крестом: он не должен «плыть».

Оптимальная консистенция раствора для кладки кирпичных столбов

Можно при желании получить черный раствор: добавить в него сажи. Она продается в строительных магазинах мешками. Добавляете небольшую порцию сажи и получаете декоративные швы без покраски.

Черный раствор добавляет декоративности

Кирпич для столбов используют любой, только обратите внимание на количество циклов разморозки-заморозки (чем больше, тем лучше) и на геометрию. В идеале отклонения в размерах не должны быть больше пары миллиметров. Тогда работать вам будет просто. Если партия попалась разнокалиберная — внимательно отсортируйте по размерам, чтобы в одном столбе кирпичи имели минимальное расхождение.

Кладка заборных столбов: технологии

В большинстве случаев столбы для забора делают в 1,5 или 2 кирпича, сечение 380*380 мм и 510*510 мм соответственно, высота — до 3-х метров.

Кладку ведут с перевязкой (смещением) — шов нижнего ряда перекрывается «телом» кирпича, лежащего сверху. Шов стандартный — 8-10 мм. Схема кладки столбиков в полтора и два кирпича на фото ниже.

Кирпичные столбы в 1,5 и 2 кирпича

Кладка столбов: порядок работы

На готовый фундамент расстилают отсечную гидроизоляцию. Это может быть рубероид в два слоя, но лучше гидроизол на битумной мастике. Этот слой необходим, чтобы кирпич не «тянул» влагу из грунта. Если влажный кирпич замерзает, он быстро начинает трескаться и крошиться. Потому гидроизоляция необходима. Рулонную гидроизоляцию можно заменить — два раза промазать фундамент битумной мастикой, а на участках с высоко влажностью лучше сделать двойную гидроизоляцию — промазать мастикой, а потом настелить еще и «Гидроизол».

По размерам столба на гидроизоляцию наносится раствор слоем чуть больше 1 см. На него, согласно схемы, укладываются кирпичи. Их выравнивают в вертикальной и горизонтальной плоскостях, постукивая специальным резиновым молотком. Мастера могут использовать ручку кельмы, но, в таком случае, с плоскости кельмы могут слетать остатки раствора, пачкая руки и кирпич, а он от цемента оттирается плохо.

Керамический кирпич очень быстро впитывает влагу, потому чуть замешкавшись, вам будет сложно «посадить» его на место. Чтобы раствор дольше сохранял пластичность, кирпич перед укладкой на несколько секунд окунают в воду. Этот же маневр позволяет легче вытирать раствор с поверхности (его снимают сразу,сухой тряпкой).

Второй ряд кладут также: на кирпичи расстилается раствор, на него выставляют кирпичи, но уже с перевязкой — развернув так, чтобы шов был перекрыт. Снова выравнивают. Затем берут рулетку и проверяют размеры уложенных рядов. Устраняется даже небольшое смещение в 1-2 мм. Постукивают по торцу кирпича (называется «тычок»), сдвигая кирпичи ближе. Затем, если боковые грани не промазывались, заполняют вертикальные швы. Все последующие ряды кладутся аналогично.

Если между внутренней трубой армирования и кирпичной кладкой есть пустота, ее заполняют. Если расстояние небольшое, можно использовать кладочный раствор, если пустота значительная, для экономии пространство можно засыпать щебнем, утрамбовать, затем пролить жидким цементно-песчаным раствором.

Кладка под пруток

Описанная выше кладка столбов давно проверена, но новичкам, при самостоятельном изготовлении, тяжело выдерживать ровный шов. Еще проблема — раствор вылезает из шва, пачкая поверхность. Получается не очень красиво. Для облегчения работы придумали кладку под пруток. Берут квадратный металлический пруток со стороной 8-10 мм, нарезают его не куски, на 10-15 см длиннее размеров столба.

Уложив первый ряд, на него по краю кирпича выкладывают пруток. Заполняют площадку раствором с небольшим запасом, причем ближе к трубе слой делают больше. Затем, ведя кельмой по прутку, снимают излишек, очищая пруток от раствора. Но при этом уклон раствора сохраняется. Ставят кирпич, выравнивают его по уровню. При этом сильно осесть ему не дает пруток, а положение другого конца контролируем уровнем.

Под пруток наносим раствор на боковую грань

Затем берут короткий отрезок прутка около 10 см (для вертикального шва), ставят его вдоль тычка, кельмой наносят раствор на боковую часть уложенного кирпича, также снимая излишки по прутку. Ставится и выравнивается второй кирпич. После того, как уровень выставлен, шов прижимается сверху кельмой, а вертикальный пруток вынимается.

Вынимаем пруток, придерживая кельмой шов

Так выкладываются все кирпичи в ряду. Затем прутки вынимают, приступают к следующему ряду. Эта технология кладки столбов из кирпича позволяет контролировать швы и делать их аккуратными. Так сложить столб своими руками может даже начинающий каменщик-любитель. Важно только в процессе контролировать параметры каждого ряда (чтобы столб в сечении был одного размера).

Видео-уроки


Более сложный вариант кирпичного столба — закрученный винтом

Особенности работы с керамическим кирпичом

Возможные проблемы и их решение

Основные проблемы, которые могут возникнуть при кладке столбов своими руками — это изменение размеров и «скручивание». Оба дефекта возникают из-за недостаточного контроля.

При кладке столбов своими руками, часто верхние ряды становятся значительно шире, чем нижние. Это происходит постепенно, добавляется миллиметр или даже меньше, но почти в каждом ряду. В результате, на высоте 2 м ширина столба 400 мм и даже больше. Это вместо вместо 380 мм. Исправление этой ошибки — контроль размера каждого ряда.

Контролировать размеры столба только строительным уровнем недостаточно. В основном используется бытовой инструмент (желтого цвета), а у него достаточно большая погрешностью И если уровень имеет длину 60-80 см, незначительные отклонения по вертикали вы просто не увидите. Потому дополнительно используют рулетку — перемеряя каждый ряд. Чтобы уменьшить время, которое уходит на контроль, можно сделать по размеру столба шаблон (например, из ровных планок) которым проверять наличие отклонений.

Кладка столбов для забора ведется вокруг металлической армирующей трубы, вертикальность проверяется после укладки каждого ряда

Самостоятельная кладка столбов без опыта подобной работы может привести к еще одной ошибке: грани столба могут смещаться, столб при это как бы скручивается вокруг своей оси. Этот недостаток намного более неприятен: попробуйте к таким столбам пристроить пролеты. Проблем будет много. Потому при кладке каждого ряда, надо строго следить за тем чтобы углы располагались строго один над другим.

Облегчить задачу можно при помощи двух уголков, прикрученных к противоположным углам. Их временно крепят к нижним рядам (болтами или саморезами в шов) а потом используют как ориентир, ставя кирпичи строго в уголок.

Закладные элементы и крепление ворот

При кладке кирпичных столбов надо продумать, как вы будете крепить к ним пролет. Чтобы была возможность закрепить горизонтальные направляющие для заполнения забора, к трубам, находящимся в середине столба, предварительно приваривают закладные. Это могут быть уголки, шпильки, «ушки» для крепления деревянных планок и т.п. Приваривают их на одной высоте, чтобы прикрепленные поперечины были строго горизонтальны.

Один из вариантов подходит для крепления профнастила, штакетника

Варианты закладных могут быть разными. Кто-то делает из уголка, кому-то достаточно шпилек. Все зависит от типа наполнения забора (из чего будут сделаны пролеты) или массы створки ворот.

Варианты закладных в кирпичных столбах

Под разный вес нужны разной мощности элементы

Под ворота или калитки требуется не менее трех металлических частей с толщиной металла не менее 3 мм (лучше 4 мм или даже больше).

Пример расположения закладных для распашных ворот

Устройство и установка откатных ворот своими руками описаны тут. О том, как автоматизировать распашные ворота читайте тут.

Делаем колпак на кирпичный столб

Чтобы защитить кирпич от влаги, верхушку столба закрывают колпаком. Они продаются в большом количестве, есть металлические, бетонные или композитные. При желании колпак на столб из кровельного железа можно сделать своими руками. Ниже приведена схема. Вам остается только подставить размеры, а затем согнуть на листогиб по намеченным линиям. Скрепляют изделие специальными заклепками, но можно будет использовать и саморезы. Только надо будет предварительно просверлить отверстия, промазать их антиржавчиной, потом покрасить.

Будет полезно:  Клетки для кроликов на даче 36 фото

Чертеж колпака на кирпичный столб

Фото-идеи заборов с кирпичными столбами

Самый популярный вариант — забор из профнастила с кирпичными столбами

Ковка всегда смотрится хорошо

Рваный камень и штакетник — комбинированный забор

Деревянное заполнение может быть сплошным

Декоративные столбы из кирпича украшают забор

Наиболее популярный на заборе бордовый цвет профнастила

Как провести ремонт опорных столбов забора из кирпича

Кирпичный забор – самый крепкий, надежный, и, одновременно, дорогостоящий вид ограждения. Однако со временем, некоторые элементы кирпичного строения приходят в негодность: кладка ветшает, фундамент проседает, и появляются трещины. Любой из дефектов необходимо своевременно устранять.

Технология проведения ремонтных работ зависит от вида и глубины повреждения, его давности и последствий, причиненных кирпичному забору тем или иным дефектом.

Содержание

Основные причины возникновения дефектов кирпичного забора

Срок службы кирпичного забора, возведенного по всем технологическим правилам, составляет не менее 25 лет. Со временем, под воздействием перепадов температур, ярких солнечных лучей, сильных порывов ветра и морозов, кладка теряет первоначальную привлекательность, ветшает, а некоторые кирпичи выпадают.

Если на этапе строительства были допущены какие-либо огрехи, то реставрация ограждения потребуется гораздо раньше – уже через пару лет после строительства забора.

Первый признак возникновения проблем, которые угрожают целостности и монолитности кирпичной стены – появление небольших трещин на поверхности забора. Одни трещины могут в течение нескольких лет не меняться в размере, а другие – стремительно увеличиваются (это происходит, если поврежденный участок подвергается постоянным нагрузкам).

Выделим основные причины появления дефектов в заборе, которые требуют проведение ремонта кирпичной кладки или всей конструкции:

  1. Неправильная или недостаточная гидроизоляция фундамента. Если между основой кирпичного ограждения и стеной не проложен слой гидроизоляционного материала, то это приводит к намоканию кирпичной кладки, и, как следствие – образованию микротрещин.
  2. Поры в кирпиче и микротрещины могут появиться из-за влаги внутри строительных материалов. При испарении воды происходит расширение пор кирпича – структура материала ослабевает, появляются трещины и кладка начинает постепенно разрушаться.
  3. Несоответствие вида кирпича климатическим условиям региона. Например, кладка обыкновенных кирпичей, неприспособленных к низким температурам, в регионе с длительными и сильными морозами.
  4. Использование при кладке важных элементов пустотелых видов кирпичей. Такой материал не рассчитан на длительные физические нагрузки и плохо переносит неблагоприятное воздействие факторов окружающей среды (холод, жара, порывы ветра).
  5. Ошибки при закладке фундамента (отсутствие армирования фундамента, подложки из песка и щебня, неглубокая траншея).
  6. Неправильная установка опорных столбов кирпичного забора:
    • если перевязка между опорным столбом и кирпичной кладкой не предусмотрена, то может образоваться трещина между этими элементами конструкции;
    • отсутствие металлического стержня внутри опорного столба снижает прочность и устойчивость кирпичного ограждения.

Проведение своевременного ремонта забора поможет остановить процесс разрушения и устранить причину образования дефектов.

Технология ремонта кирпичного забора своими руками

Реставрация кирпичного ограждения – трудоемкий процесс, требующий закупки строительных материалов, наличия специальных инструментов и оборудования. Надо отметить, что привлечение специалистов значительно повысит стоимость ремонта забора, поэтому делать все работы целесообразно самостоятельно, придерживаясь необходимых технологий.

методы устранения разных видов трещин в кирпичной кладке

Появление трещин – самый распространенный дефект каменных стен. При обнаружении первой трещины надо осмотреть весь забор и убедиться, что подобная проблема – единичная.

Для того чтоб определиться как правильно устранить дефект, надо знать причину его возникновения. Для этого трещину надо покрыть слоем алебастра или цементного раствора, и оставить в таком положении на неделю.

Если по истечении срока на затвердевшем слое цемента не появится «свежая» трещина – значит, забор деформировался из-за обветшания кирпича. Однако если на маяке появятся мелкие трещины или надкол, то это свидетельствует о неправильном монтаже забора – такой дефект требует более тщательного, «глубокого» ремонта.

Технология ремонта забора своими руками будет зависеть и от того, какая это трещина:

  • активная или пассивная;
  • сквозная, глубокая или поверхностная;
  • маленькая или большая, которая может привести к ослаблению конструкции всего ограждения;

  • угловая или фронтальная трещина.

Пассивные трещины возникают под воздействием внешних факторов (погодных условий). В течение длительного времени они не деформируются и не приводят к разрушению общей конструкции забора.

Ремонт подобных деформаций не занимает много времени и может быть выполнен двумя способами:

  1. Сверху поврежденного участка наносится цементный раствор (ремонтный раствор должен иметь такую же прочность и основу, как и тот, на котором первоначально возводился забор).
  2. Если есть возможность, то треснувшие кирпичи можно заменить новыми.

Активные трещины требуют быстрого проведения ремонта, так как они распространяются по кирпичной кладке и представляют угрозу целостности всего забора. В основном, причина возникновения активной трещины – несоблюдение технологии при строительстве кирпичного ограждения.

Правильная установка причины возникновения активной трещины – залог успешности ее устранения. В данном случае лучше обратиться за консультацией к специалисту, иначе ошибка определения источника проблемы обойдется дорого – трещины будут возникать вновь и вновь

Остановить «разрастание» трещины можно при помощи металлического стрежня, который монтируют в кирпичную кладку. Стержень некоторое время будет удерживать конструкцию от разрушения. Этого времени хватит, чтоб определить точку, создающую большую нагрузку и напряжение на забор.

Активные трещины – проблема, характерная для старых построек. Современные строительные материалы изготавливаются с применением новейших технологий, что значительно сокращает риск возникновения подобных дефектов и облегчает ремонт.

Небольшую по величине (не более 8 мм), несквозную, пассивную трещину можно заделать следующим образом:

  1. С помощью скарпеля (зубило небольшого размера с жесткой проволокой на конце) расширить трещину.
  2. Очистить отверстие от крошки, пыли и промыть водой.
  3. Трещину наполнить цементным раствором и оставить до полного застывания.
  4. Поврежденный участок сверху можно покрыть изолирующим материалом, цвет которого соответствует окраске кирпичной кладки.

Для устранения глубокой и широкой трещины (около 10 мм) необходимо просверлить в кладке отверстие и вставить в него трубку диаметром 1,25-1,85 мм. Через сделанный канал вовнутрь забора надо закачать цементный раствор.

Ремонт кирпичной кладки с очень широкой трещиной (около 20 мм) подразумевает удаление и замену расколовшихся и поврежденных кирпичей новыми.

Если трещина в заборе очень длинная, то надо применить специальный замок из стального профиля или полоски. Металлический отрез крепится к стене при помощи дюбелей. Между кирпичом и дюбелем можно поместить деревянные полоски или спички – это повысит прочность фиксации дюбеля.

Применение данной технологии негативно отобразиться на внешнем виде кирпичного забора. Альтернативный, но более затратный вариант – замена поврежденного участка новой кладкой.

При появлении трещин шириною более 20 мм надо делать перекладку стены. Для сохранения устойчивости части кирпичного ограждения, расположенного над поврежденным участком, необходимо установить дополнительную балку или перекладину, и уже после этого, возводить новую стену.

Раскол наружной угловой части забора представляет серьезную опасность целостности всего ограждения. Для остановки разрушающего процесса на поверхности стены надо закрепить металлические угловые накладки при помощи дюбелей.

ремонт опорных столбов

Типичная ошибка строительства кирпичных заборов – несоблюдение технологии возведения опорных столбов, особенно тех, к которым крепятся ворота.

Обычно внутри опорных столбов имеется металлический стержень, укрепляющий конструкцию. К металлической трубе приваривают 2-3 лаги для крепления ворот и выводят их через кирпичную кладку столба. Однако для надежной фиксации тяжелых ворот такого крепления недостаточно и со временем, кладка разрушается.

Существует два способа устранения данного дефекта.

1. Радикальный – производиться полный демонтаж опор и их переустановка. Повторное возведение столбов должно выполняться таким образом, чтоб металлический стержень располагался с краю опоры (выходил за пределы столба).

2. Монтаж дополнительных опор для установки ворот.

Для ремонта понадобятся:

  • две длинные металлические трубы для опор;
  • металлическая труба для устойчивости конструкции (прокладывается вдоль лини ворот между опорами и позволяет снизить нагрузку на них);
  • составляющие бетонного раствора (песок, щебень, цемент, вода).

Порядок выполнения работ следующий:

  1. Дополнительные опорные трубы надо врыть в землю (глубина – 70 см, для забора высотою около 2-х метров).
  2. Приготовить бетонный раствор: смешать по одной части песка и воды, а затем добавить по три части песка и щебня.
  3. Залить опорные столбы подготовленным раствором.
  4. Выкопать траншею по линии ворот и поместить в нее металлическую трубу, которая впоследствии приваривается к опорным балкам.
  5. Дать раствору застыть (около суток) и засыпать канаву землей, щебенкой и песком.

Дополнительно укрепить ворота можно, закрепив опорные трубы еще и сверху. Для этого металлическая труба, такого же размера, как и труба, опущенная в землю, приваривается к вертикальным опорам, которые расположены возле кирпичных столбов.

устранение деформаций, вызванных разрушением фундамента

Отремонтировать кирпичный забор своими руками несколько сложнее, если причина разрушения – неправильно залитый фундамент, а именно:

  • недостаточная глубина или ширина закладки фундамента;
  • низкокачественная заливка или несоблюдение пропорций бетонного раствора;
  • отсутствие дренажа;
  • несоблюдение технологии (фундамент «не выстоялся» положенное ему время для затвердевания).

Все перечисленные ошибки могут привести к усадке фундамента, и, как результат – появлению трещин на кирпичной кладке и прогибанию стены ограждения.

Можно попытаться «реанимировать» кирпичный забор и укрепить фундамент:

  1. Подпереть стену с той стороны, в которую «уплывает кладка». Можно использовать бетонные столбики, металлические трубы или деревянные брусья.
  2. На глубину ниже основания фундамента надо вырыть траншею и установить подпорки. В качестве опоры подойдут «П»-образные сваи, сваренные из швеллера (длина нижних краев опоры должна быть не менее 20-ти см).

Если проседание фундамента проявляется повторно и в разных частях ограждениях, то чинить забор нецелесообразно. Придется заново сооружать кирпичную конструкцию, включая фундамент

Профилактика появления трещин и просадки фундамента кирпичного забора

Ремонт кирпичного забора – работа не из легких, и не всегда удается полностью восстановить кирпичную кладку или придать готовому фундаменту необходимой прочности.

В данном случае, проблему легче предупредить, чем бороться с ее последствиями. Раздумывая над тем, как сделать кирпичный забор, надо учесть некоторые рекомендации, которые помогут соорудить прочное и долговечное ограждение:

  • При укладке фундамента следует придерживаться правила: «бетона мало не бывает». Чем глубже траншея, тем дольше будет срок эксплуатации забора.

  • Если грунтовые воды расположены не слишком глубоко, то фундамент обязательно надо армировать.

  • На участке с подвижным грунтом лучше отказаться от возведения кирпичного забора, и установить более легкую ограду.
  • Расстояние между опорными столбами должно быть не более 4-х метров, а фундамент под ним надо закладывать глубже, чем под стеной.

К возведению и ремонту кирпичного забора следует отнестись ответственно, ведь любой дом считается надежной крепостью только при наличии прочного и долговечного ограждения.

Ремонт кирпичного забора своими силами

Бывает так, что после «близкого знакомства» с зимними морозами, оттепелями и весенним таянием снегов, фундаменты кирпичных и каменных оград приходят в плачевное состояние. Нередко они проседают, подтапливаются или вспучиваются. Как правило, возникновение подобных казусов означает то, что во время оборудования основания забора был допущен ряд ошибок (или одна, но серьезная).

Особенности и этапы работ по ремонту кирпичного забора

Какие ошибки допускают при строительстве кирпичного забора своими руками

  • проигнорировали специфику структуры грунтов и особенности ландшафта на территории участка;
  • недостаточно глубоко заложили фундамент;
  • неправильно обустроили «подушку» фундамента;
  • пренебрегли процессом армирования;
  • на участке отсутствует нормальный (или вообще любой) дренаж;
  • сам процесс заливки основания был произведен некачественно;

Зрительно все вышеозначенные проблемы обычно проявляются как:

  • кирпичная или каменная кладка заметно деформируется, прогибается или вспучивается;
  • по всему периметру фундаментального основания появляются глубокие трещины.

Зачастую подобные проблемы с оградами многие пытаются решить, забивая сваи, уплотняя грунт или осуществляя дополнительную заливку раствора. Однако при помощи подобных процедур в лучшем случае можно только отсрочить процесс дальнейшего разрушения конструкции. В пессимистичном варианте таким образом можно спровоцировать разрушение очередных секторов ограды (из-за неравномерного перераспределения нагрузок).

Будет полезно:  Клумба из шин в виде лягушки

В связи с этим единственный абсолютно правильный в данном контексте вариант – проведение полного демонтажа и замены всего аварийного сектора ограды.

Ремонтируем трещины

В случае если явных зрительных смещений фундамента и кладки нет, для того чтобы определить характер повреждения (тип трещины) придется провести обследование конкретного сектора ограждения, воспользовавшись отвесом и строительным уровнем. Кроме того, место появления трещины следует обработать тонким слоем раствора цемента (как вариант, алебастра) – сделать «маячок». Если в течение недели нанесенный слой будет оставаться в первоначальном виде, а саму трещину можно отнести к коротким и не сквозным, значит можно просто заделывать ее, пользуясь раствором того же типа, что и во время обустройства основания.

При обнаружении даже самой небольшой и безобидной на вид трещины в основании ограды, данное повреждение следует сразу ликвидировать. В противном случае трещина обязательно будет увеличиваться под воздействием влаги или корней растений.

Последовательность действий должна быть такой

  • отверстие расширяется при помощи зубила, с его краев удаляется цементная крошка;
  • удаляется каменная крошка и прочий мусор, для этого лучше всего использовать специальную металлическую щетку;
  • далее трещину следует промыть водой и удалить оттуда пыль;
  • теперь можно аккуратно заполнить трещину правильно подобранным типом раствора.

Ремонтируем опорные столбы кирпичного забора

Так как большинство оград из камня и кирпича оснащены серьезным фундаментом, их опорным столбам достается в основном декоративная, а не несущая функция. Исключением обычно являются опоры ворот и калиток. В данном случае опоры, выполненные из тех же материалов, что и сама кладка ограждения, оснащаются внутренней опорной металлической трубой или же армируются с внешней стороны сварным каркасом, в состав которого входят полосы и уголки из металла. К подобным внешним или внутренним каркасам и крепятся конструкции ворот или калиток.

Допустим, один из несущих столбов стал трескаться, не выдерживая нагрузки воротной конструкции, установленной неправильно. При таком раскладе лучше всего провести полную разборку опоры (вместе с демонтажем фундамента), затем сложить столб снова, оснастив его изнутри металлической трубой, к которой необходимо приварить крепежные элементы конструкции ворот. В независимости от глубины основания опорную трубу следует вкопать в грунт, как минимум, на 70 сантиметров.

Существует альтернативное решение устранения повреждений несущих опор из кирпича или камня (не разбирая их).

В данном случае мы поступаем следующим образом

  • полностью удаляем металлические крепежные детали из кладки;
  • заменяем все поврежденные кирпичи (камень);
  • ликвидируем каждую трещину и отверстие в кладке;
  • укрепляем опору с каждого из четырех углов посредством металлического каркаса. Для его сборки используем уголки, которые соединяются металлическими полосами. Эти полосы следует приваривать с интервалом в 40-50 сантиметров.

Ремонтируем трещины в заборе своими руками

До того как начать ремонт потрескавшейся ограды, рекомендуется разобраться с причинами появления трещин, в противном случае все старания могут оказать бессмысленными.

К возникновению трещин в ограждении из кирпича или камня могут привести такие обстоятельства

  • сыграли свою роль влажность и серьезные перепады температур;
  • для одной кладки применялись несколько различных видов кирпичей (камня);
  • гидроизоляционные работы при укладке фундамента были выполнены некачественно;
  • возникли серьезные проблемы с фундаментальным основанием (смотрите выше);
  • был использован неподходящий стройматериал.

Теперь скажем несколько слов об исправлении повреждений в кладке ограды, не связанных с проблемой фундамента. Чащ всего они возникают в результате агрессивных воздействий внешней среды и неизбежного «старения» бетона или кирпича.

Ремонтные работы в данном случае мы будем выполнять в таком порядке

  • расширяем отверстия при помощи зубила, очищаем его, использую металлическую щетку и тщательно промываем;
  • вручную заполняем пустоты нужным видом раствора (если глубина трещины не более 8 миллиметров);
  • сверлим необходимое количество отверстий при помощи перфоратора и закачиваем раствор в кладку (когда глубина трещины от 8 до 20 миллиметров);
  • устанавливаем замок из нового кирпича (если глубина трещины более 20 миллиметров);
  • устанавливаем по обеим сторонам ограждения металлические накладки (для них используем обрезы профилей или полосы металла) и крепим их к забору посредством анкеров или сквозных болтов (для особо серьезных повреждений). Интервалы между точками крепежа болтов должны быть равными двойной толщине забора.

Обрабатываем швы

На заключительной стадии мы займемся обработкой швов.

Действовать будем в таком порядке

  • очищаем поврежденные швы, убирая с них грязь, прилипший мусор и остатки старой замазки до глубины 15-20 миллиметров;
  • обильно смачиваем поверхность ограды;
  • заполняем каждый шов необходимым количеством раствора;
  • уплотняем цементную смесь и придаем шву нужную форму, используя расшивку с соответствующим размером;
  • удаляем излишки замазки, для этого используем металлическую щетку или обычную тряпку.

Видео: Реставрация кирпичного забора

Ремонт кирпичного или каменного забора своими руками

Из этой статьи вы узнаете, как произвести текущий ремонт кирпичного или каменного забора. Мы расскажем, какие инструменты и материалы вам для этого понадобятся, дадим советы по ремонту фундамента и кладки, перечислим способы устранения трещин, заделки и расшивки швов.

Анализ состояния фундамента

В результате зимних морозов, оттепелей и весеннего таяния снега, фундамент каменного забора может быть подтоплен, просесть или вспучиться. Появление столь серьезных проблем обычно означает, что при устройстве фундамента изначально были допущены следующие ошибки:

  • игнорирование особенностей строения грунта и рельефа на участке;
  • недостаточная глубина закладки фундамента;
  • неправильное устройство основания (подушки);
  • отсутствие армирования;
  • отсутствие дренажа;
  • низкое качество самой заливки.

Визуально все это проявляется в виде сквозных глубоких трещин по всей ширине и высоте фундамента, смещения рядов и заметных деформаций (прогибов или вспучивания) кирпичной или каменной кладки.

Попытки ремонта такого участка забора при помощи свай, подсыпки и уплотнения грунта или дополнительной заливки бетона в лучшем случае приведут к тому, что дальнейшее разрушение фундамента и кладки будет лишь отсрочено на несколько месяцев, а в худшем (что бывает гораздо чаще) — к неравномерному перераспределению нагрузки и началу разрушения соседних секций забора. Поэтому единственно правильным решением обычно является полный демонтаж и замена всего участка забора с тщательным соблюдением технологии.

Ремонт трещин в фундаменте

Если фундамент и кладка визуально не смещены, то для определения характера трещины (активная, расширяющаяся или пассивная) необходимо обследовать данный участок забора с помощью уровня и отвеса, а также нанести на трещину тонкий слой алебастра или цементного раствора (маяк). Если через неделю маяк останется целым, а сама трещина короткая и не сквозная, то ее достаточно заделать с помощью раствора той же марки, что и при заливке фундамента.

Внимание! Заделывать даже самые мелкие и безобидные на вид трещины в фундаменте необходимо сразу же после их обнаружения, поскольку попадающая в трещины влага и корни растений будут неустанно работать над их расширением.

  • зубило;
  • молоток;
  • металлическая щетка;
  • кельма;
  • приспособление для промывки трещин водой под напором.

Порядок выполнения работ:

  • расширяем трещины зубилом, удаляем раскрошенные куски цемента по ее краям;
  • удаляем цементную и каменную крошку, очищаем трещины с помощью металлической щетки;
  • промываем водой под напором, удаляем пыль;
  • заполняем трещины цементным раствором.

Ремонт опорных столбов

Благодаря наличию фундамента, рядовые опоры каменного или кирпичного забора выполняют в основном не несущую, а декоративную функцию. Исключение составляют лишь опорные столбы, к которым крепятся ворота и калитки. Будучи изготовленными из того же материала, что и основная кладка забора, несущие столбы должны либо иметь внутри опорную металлическую трубу, либо быть армированы снаружи по всей высоте сварным каркасом из металлических уголков и полос. К такому внутреннему или внешнему каркасу и крепятся ворота.

Если же каменный или кирпичный столб уже дал трещины, не выдержав веса неправильно установленных ворот, то любые попытки заделать крепежные элементы обратно в кладку будут бесполезны. В этом случае столб желательно полностью разобрать (включая демонтаж фундамента) и сложить заново, установив внутрь него металлическую трубу и приварив непосредственно к ней элементы крепления ворот. Независимо от глубины фундамента опорная труба должна быть углублена в землю не менее чем на 70 см.

Компромиссный вариант ремонта несущего кирпичного или каменного столба (без разборки) включает такие шаги:

  • полное удаление из кладки металлических крепежных элементов;
  • замена разрушенных кирпичей;
  • заделка трещин и отверстий в кладке;
  • укрепление столба по всем четырем углам каркасом из металлических уголков (их нужно соединить между собой с помощью металлических полос, приваренных или привинченных через каждые 40–50 см).

Выявление трещин в кладке и причин их возникновения

Прежде чем приступать к ремонту любой трещины в кладке забора, необходимо выяснить и устранить причину ее возникновения, иначе ремонт окажется бесполезным. Трещины в кирпичной кладке возникают по следующим причинам:

  1. Комбинированное воздействие влаги, мороза и солнца.
  2. Проблемы с фундаментом забора (их устранение описано выше).
  3. Применение неподходящих типов кирпича.
  4. Плохая гидроизоляция фундамента.
  5. Использование в одной кладке разных марок кирпича и видов камня.

Очевидно, что проблемы, вызванные использованием совершенно не подходящих для кладки забора материалов (например, необожженного, пустотелого, силикатного или недостаточно морозостойкого кирпича), а также применением разных видов камня в одной кладке, можно решить лишь демонтажем и заменой всего проблемного участка кладки. Это же касается и случаев, когда изначально не была правильно устроена гидроизолирующая подложка между фундаментом и кладкой.

Классификация и устранение трещин, замена треснувших кирпичей

Рассмотрим ремонт трещин в кладке забора, не вызванных проблемами с его фундаментом, то есть возникающих в результате атмосферных воздействий и естественного обветшания кирпича и бетона.

  • зубило или скарпель;
  • молоток;
  • перфоратор;
  • металлическая щетка;
  • промывочный инструмент;
  • кельма;
  • трубка-инжектор и шприц для закачки раствора;
  • сверло и ножовка по металлу.

Порядок выполнения работ:

  • установка и последующая проверка маяков (см. выше);
  • расширение трещины зубилом, ее очистка щеткой и промывка водой под напором;
  • ручное заполнение раствором (для неглубоких трещин шириной до 8 мм);
  • высверливание отверстия перфоратором и закачка раствора внутрь кладки (для глубоких трещин шириной до 20 мм);
  • удаление раскрошенных или расколотых фрагментов кладки и установка замка из новых кирпичей (для трещин шириной более 20 мм);
  • установка по обе стороны забора накладок из металлических полос или отрезков профиля, прикрепленных к кладке сквозными болтами или анкерами (в случае особо длинных и глубоких трещин).

В последнем случае в качестве накладок используется полосовая сталь шириной не менее 50 и толщиной не менее 5 мм, а в качестве анкеров — металлические стержни толщиной не менее 20 мм. Расстояние между местами крепления анкеров должно равняться удвоенной толщине стены.

Заключительный этап: очистка, заделка и расшивка швов кладки

  • для очистки швов — те же, что используются для очистки и заделки трещин;
  • для заполнения швов раствором — кельма, вертикальная и горизонтальная расшивка, деревянная рейка, штукатурный сокол.

Порядок выполнения работ:

  • очистка поврежденных швов от грязи и остатков старого раствора на глубину 15–20 мм;
  • смачивание кладки водой;
  • заполнение швов раствором;
  • уплотнение раствора и создание нужной формы шва с помощью расшивки подходящего размера (после того, как раствор немного схватится до пластического состояния);
  • удаление остатков раствора с помощью щетки или тряпки.
Ссылка на основную публикацию