Как пробурить скважину для полива

Как дачники своими руками пробурили скважину для полива участка в закладки 14

Как дачники подручными средствами добыли воду. Каждый делает по своим средствам и доступности. И не надо бурильщикам вывалить огромную сумму.

Скважина глубиной до 10 метров
Простейшая скважина — это труба диаметром 3,20 сантиметра, с боковыми отверстиями и сетчатым фильтром на конце, вбитая в землю до водоносного песчаного слоя.

Такую скважину можно пробурить даже своими силами ручным буром. Воду из скважины можно использовать для полива, а после очистки — только для хозяйственных нужд и питья.

Скважина оборудуется ручным насосом. При глубине скважины до 8 метров устанавливают поверхностную насосную станцию. При большей глубине устанавливают погружной центробежный насос.

Пить только воду с малой глубины не стоит. Вся вода до известняка – верховка, которая как правило, содержит нитраты,железо, карбонаты. Дождевая верховодка и талая вода всегда стекает с возвышенности в низину, где постепенно дренируется в водоупорный слой, который в свою очередь вытесняет чистую отфильтрованную воду до уровня водоносного слоя.

Для начала Вам надо запастись трубами диаметром примерно 3,2 – 5 см. Длина труб должна быть примерно по 1,5 – 2 метра. Возьмите на всякий случай кусков 8. На концах труб нарежьте резьбу и купите втулки, чтобы можно было втулками соединять трубы.

Купите также стальной прут. Его длина должна быть по 2-2,5 метра. Прут также имеет резьбу на концах и соединительные втулки своего диаметра. Также надо будет изготовить стальной конус, диаметр которого больше диаметра трубы. К нему привариваем кусок трубы с прорезанными продольными щелями.

Эти щели должны быть в последствии обмотаны сеткой. Они являются фильтром. Можно к конусу приварить полоски из твердой стали (например куски заточенного плоского напильника), но только чтоб при ударе, эти полосы создавали маленькое вращение в сторону закручивания труб.

Далее делаем следующее:

Забивается труба (и тем самым образуется скважина) при помощи вашей составной штанги, состоящей из двух отрезков стального прута диам. 20-30 мм. и длиной по 2,5 м, с резьбой на концах. Эта штанга опускается внутрь трубы (фильтра) и упирается в приваренный к фильтру конус.

Вдвоем с напарником, установив вертикально по отвесу фильтр, беремся руками за штангу, поднимаем ее вверх и резко опускаем – короче, бьем.Удар штанги при этом приходится на конус.

Когда фильтр заглубится, на его резьбовую часть наматывается пропитанная краской пакля, затем наворачивается муфта, а в нее следующий кусок трубы длиной 2 … 2,5 м.

Если же штанга короткая, нарастите ее и опять бейте. Забив на глубину 3-6 метров, проверяем, есть ли вода в скважине. Берем ведро воды и льем в трубу (штангу при этом не вытаскиваем).

Если вода стоит в трубе; не уходит, значит, мы не дошли до водоносного слоя. Бьем еще метр, опять проверяем, заливая воду. Водоносные слои идут пластами, поэтому, на мой взгляд, рациональней пробивать скважину на второй водоносный слой или хотя бы на низ первого слоя. А слой бывает толщиной и до 10-ти метров.

Не всегда бывает оправдано проверять водоносный слой, вливая воду в трубу. В некоторых случаях вода уходит в слой песка.

Если вода потихоньку уходит, значит, мы теоретически в начале водоносного слоя; пробиваем еще 0,5-1 м, заливаем воду. Вот теперь вода должна быстро уходить в трубу – дошли до водоносного слоя. Начинаем вытаскивать штангу, а она не идет, заклинила.

Не огорчайтесь, возьмите молоток и бейте по штанге, но не сверху, а сбоку с верху. Этими ударами вы создаете вибрацию, и грунт, который попал сквозь фильтрующую сетку в трубу, «разжижается», штанга освобождается. Вытащив штангу, наворачиваем на скважину штуцер с насосом. Можно ручным или электрическим. После откачки двух-трех ведер мутной воды обычно идет чистая.

Желательно выкачать пару двести литровых бочек. Вы и убедитесь в количестве воды и в ее качестве. Затем наливаем в кастрюлю чистую воду и кипятим. Если плохая, то после кипячения она становится красноватой или мутной, а на дно выпадет осадок.

Тогда придётся углубить скважину еще на один метр. Не путайте с осадком от известковой воды, если она идет через породу известняка.

Бывает и такое: через несколько лет вода в скважине пропадает (не “берет” электронасос, а ручной качает очень туго). Это признак засорения фильтра. Многие промывают скважины различными растворами. На практике это дает малый эффект, такой промывкой только отравляется водоносный слой.

Проще и надежней вытянуть фильтр из земли, но не всегда это удается. Это бывает достаточно редко при грамотном подходе к делу, и в этом случае приходится пользоваться автокраном, домкратом. В этом случае нужно опустить в скважину штангу и ударить но конусу десяток раз, после этого применить перечисленные механизмы.

Через 10-20 см подъем снова стопорится; нужно опять ударять, и через 2 часа вы вытащите фильтр. Как правило, он оказывается покрытым черным маслянистым налетом. Наберите воды, поливайте сверху фильтр и металлической щеткой трите по сетке. Для лучшей очистки полейте «силитом», который от ржавчины всё осилит. Постепенно налет смывается.

Как пробурить скважину

Никто не станет спорить, что возможность свободно пользоваться водой — необходимая составляющая загородной жизни. Вода нужна для питья и мытья, для полива грядок. А современные требования к дачному комфорту предполагают гораздо больший расход, чем можно обеспечить, нося воду из колодца в вёдрах.


Бурение водяной скважины © Сергей Мальгавко / Фотобанк Лори

Получить воду в достаточном количестве для обустройства в загородном доме комфортного душа и городского туалета, установки стиральной и посудомоечной машин или наполнения бассейна можно, пробурив скважину прямо на участке.

Итак, если вы планируете обзавестись автономным водопроводом, то рано или поздно появится вопрос: как пробурить скважину. Есть несколько способов, а самый простой и лежащий на поверхности — обратиться к специально обученным людям.

Услуги бурения скважин на воду

Найти в своём регионе специалистов — бурильщиков скважин на воду сегодня несложно: рекламных объявлений и сайтов компаний, оказывающих такие услуги, полно. Остаётся только выбрать достойных, определить с инженером глубину, место бурения на участке и приготовить деньги.

Отдельного нужно заметить, что необходимо будет обеспечить подъезд технике. Так, например, ширина подъезда для буровой установки на базе ЗИЛ должна быть не менее 2,5 м, а высота буровой — 6 м, поэтому в месте предполагаемой скважины не должно быть нависающих деревьев или линий электропередач.


Бурение скважины

Если в этом способе вас всё устраивает, в том числе и сумма за строительство скважины, то напоследок несколько рекомендаций:

  • попросите объяснить вам все этапы работ — от выбора вида скважины («на песок», «на известняк» или артезианская) до процедуры ввода в эксплуатацию;
  • уточните, какие документы вы получите в ходе выполнения работ: договор, акты на скрытые работы, акт сдачи-приёмки объекта;
  • обязательно выясните, оформит ли выбранная вами компания паспорт на пробуренную скважину.

Как пробурить скважину самостоятельно

Если стоимость услуг компаний кажется неподъёмной, можно попробовать добыть воду самостоятельно. Скважины, пробуренные без использования профессионального бурового оборудования, как правило, неглубокие (20-30 м), расположены в первом водоносном горизонте. Подробнее об устройстве водоносных горизонтов можно прочитать в публикации Колодцы и скважины: какие бывают водоносные слои.

Более масштабные сооружения сложно строить физически: с каждым пройденным метром увеличивается вес оборудования, которое нужно опускать, проворачивать и поднимать наверх. Хотя до изобретения современных установок предками сооружались скважины, глубокие даже по сегодняшним меркам. Учёным известна скважина глубиной в 1242 м, пробуренная в китайской провинции Чун Канг. Время её строительства, по мнению археологов, относится к началу нашей эры.


Бурение артезианской скважины. Франция. Репродукция старинной гравюры

Конечно, такие работы велись не совсем вручную: механизмы приводились в движение лошадьми, ослами, волами, ну или рабами.

Существует 3 основных метода бурения скважины самостоятельно и их всевозможные модификации и комбинации:

  • шнековый;
  • ударно-канатный;
  • абиссинская скважина-игла.

Прежде чем начать самостоятельное бурение, следует определить место и предполагаемую глубину. Разобраться, на какой глубине залегают грунтовые воды, можно, прочитав статью Как определить уровень грунтовых вод на участке.

Для определения наиболее подходящего места для будущего источника воды нужно учесть проходящие подземные коммуникации, близость скважины к дому (чтобы было удобно подводить воду) и санитарно-защитные зоны от туалета, септика, фильтровальных траншей и колодцев, а также от места складирования отходов. Обратите внимание и на территорию соседей — а где у них находится туалет и прочее? Определившись с местом и глубиной, можно переходить непосредственно к процессу. Рассмотрим все 3 метода поближе.

Шнековое бурение

Для такого бурения потребуется несложное оборудование и инструменты:

  • штыковая и подборочная (совковая) лопаты. Можно обойтись и просто штыковой;
  • тачка. Грунт, вынимаемый на поверхность, лучше сразу отвозить от места бурения, иначе через некоторое время его скопится приличное количество под ногами и будет неудобно работать;


Штыковая лопата и тачка

  • бур — шнековый, похожий на гигантский штопор. Можно пользоваться ручным, можно применять мотобур, а на крайний случай подойдёт и ледобур, только у него диаметр небольшой;
  • штанги для наращивания длины буровой колонны — стальные трубы диаметром 3/4 дюйма, соединители (отрезки труб меньшего диаметра) и шпильки;


Самодельные буры — земляной, шнековый, и штанга для удлинения

  • буровая вышка — металлическая или деревянная тренога с лебёдкой для подъёма и спуска буровой колонны;
  • желонка — буровой инструмент в виде стакана с клапаном на дне. Она пригодится и для последующей очистки скважины во время эксплуатации;
  • обсадные трубы — на 15 мм меньшего диаметра, чем диаметр бура.
Будет полезно:  Красивая веранда с камином


Желонка

В месте бурения выкапывается яма глубиной 1,5 м. Другие размеры её тоже 1,5х1,5 м. Это предотвратит осыпание земли в ствол скважины. На дне делается углубление (примерно на штык лопаты) для «забега» лопасти шнека.

Над ямой устанавливается тренога с лебёдкой, и начинается бурение. Через каждые 1,5 м прохождения бур поднимается с помощью лебёдки и очищается от грунта. Не ленитесь убирать вынутую породу! После того как рукояти бура дошли до земли, длина его наращивается дополнительными штангами.

Выбрать ручной бур вы можете в нашем маркете, объединяющем крупные интернет-магазины. Подборка Буры ручные.

Как только буровая колонна попала в водоносный пласт (это будет видно по мокрому грунту, доставаемому из ствола скважины), бур нужно вынимать для очистки чащеь — после 2-3 оборотов, иначе его может засосать. Периодически (через каждые полметра прохода) ствол скважины очищается при помощи желонки. Когда буровая колонна достигла водоноса, следует углубиться ещё на 3 метра. По окончании бурения в скважину опускают обсадные трубы и устанавливают фильтр.

Ударно-канатный метод

Ударно-канатный метод по сути не бурение, а долбление. Процесс происходит под действием силы тяжести, а усилия мускулов или двигателя необходимы для возвращения буровой установки в исходное положение.

Рабочий инструмент представляет собой забивной стакан — тяжёлый металлический цилиндр (трубу) с заострёнными кромками. На стенках трубы сделаны отверстия для облегчения извлечения шлама. В верхней части стакана имеется петля, за которую он крепится к тросу, проходящему через блок на вершине треноги к лебёдке.


Бурение ударно-канатным методом. Фото сайта strport.ru

С помощью троса стакан поднимают, затем отпускают. При ударе грунт разрушается и захватывается трубой стакана. Ударно-канатный способ устройства скважин подходит для глинистых почв, имеющих вязкую структуру. В песчаных грунтах и при достижении водоносного слоя используется желонка — стакан с клапаном. Диаметр забивного стакана зависит от предполагаемого диаметра скважины, а его длина — 1,5-2 м.

После того как водоносный слой достигнут, действия такие же, как и описано в части про шнековое бурение: скважина углубляется ещё на 3 м, очищается желонкой, обсаживается и оборудуется фильтром. Затем нужно измерить статический и динамический уровень воды и дебит скважины (объём стабильно поступающей воды).

Для готовой скважины потребуется специальный насос. Выбрать подходящее оборудование вы можете в нашем маркете, объединяющем крупные интернет-магазины. Подборка Насосы скважинные.

Абиссинская скважина

Забивной трубчатый колодец называется нортоновским, более распространённое название — абиссинский. Известность это водозаборное устройство получило благодаря экспедиции колониальных британских войск в Африку.

Абиссинский колодец всё-таки больше похож на скважину – диаметр его очень мал. Для его устройства применяются 1-2-дюймовые металлические трубы, нарезанные метровыми или полутораметровыми отрезками. Трубы соединяются между собой резьбовыми муфтами, для этого на концах труб нарезается резьба. Нижняя часть ствола скважины длиной около 1 м представляет собой фильтр из металлической сетки, наваренный на трубу с отверстиями, и заострённый металлический наконечник, протыкающий грунт при проходе.


Фильтр с наконечником, труба и соединительная муфта для абиссинского колодца

Фильтр также присоединяется с помощью резьбовой муфты. Вся конструкция напоминает копьё, поэтому абиссинский колодец имеет ещё одно название — скважина-игла. А для самого процесса устройства такой скважины часто используют сленговое словосочетание — «забить иглу».

Абиссинская скважина (колодец) — пожалуй, самый простой способ добыть воду самостоятельно. Здесь не потребуются обсадные трубы или специальное буровое оборудование (бур, забивной стакан). Конструкция абиссинской скважины сама служит и буровым инструментом, и фильтром, и обсадной трубой.


Схема устройства абиссинского колодца

Дополнительные приспособления, требующиеся для устройства скважины, это:

  • бабка — груз в виде цилиндра весом 25-30 кг с отверстием посередине под трубу;
  • подбабок — площадка, принимающая удар от бабки;
  • блоки с прочной верёвкой.

В крайнем случае, если бабки нет, можно забить ствол трубчатого колодца и кувалдой. Но если есть возможность, всё же лучше воспользоваться бабкой: нанося удар кувалдой вы, как ни стараетесь, бьёте не строго вертикально, как бабка. Из-за этого ствол скважины отклоняется от вертикали, а сама труба может погнуться.

Если планируете работать без помощника, то потребуется тренога для закрепления блока над стволом скважины. Если помощник есть, то блоки можно закрепить на самой трубе, как показано на схеме.

Теоретически «забить иглу» можно прямо от поверхности. Практически советую сначала сделать садовым буром максимально глубокое отверстие или выкопать яму глубиной около 1,5 м, и только потом установить «иглу» — фильтр, соединённый муфтой с первым отрезком трубы.

На трубе с помощью хомутов на высоте 1 м от фильтра монтируется подбабок, одевается сама бабка. Выше, на расстоянии 1,5 м также с помощью хомутов монтируется перекладина с блоками. Через блоки пропускаются верёвки, прикреплённые к бабке, и начинается забивание абиссинской скважины. Когда ствол углубляется, труба наращивается следующим отрезком, хомуты с подбабком и блоками переставляются выше и так до конца. Фильтр абиссинской скважины располагается в водоносном песке, а труба скважины служит обсадной трубой, исключающей попадание выше расположенных грунтовых вод.

После достижения цели на верхнюю часть трубы монтируется обратный клапан и насос. Абиссинскую скважину устраивают на рыхлых песчаных грунтах — в плотной глине есть опасность сорвать резьбу муфт при забивании, потому что именно на них приходится ударная нагрузка.


Резьбовые муфты с сорванной резьбой

Есть и другой способ «забивания иглы». В этом случае ударяют не по подбабку, а изнутри по приваренному к основанию фильтра наконечнику, используя длинный тяжёлый металлический прут меньшего диаметра, чем труба. Для этого подойдёт, например, арматура диаметром 22 мм. Так ударная нагрузка будет приходиться на самый конец «иглы», и резьбовые соединения почти не нагружаются.

Правда, в этом случае существует опасность отрыва самого наконечника и раскручивания соединений. Сложность такого способа ещё и в том, что прут арматуры нужен очень длинный, чтобы он был достаточно тяжёлым. Значит, потребуется высокая тренога, чтобы его поднимать-опускать.

При устройстве абиссинского колодца стоит иметь в виду, что, кроме рыхлого грунта, существует ещё ограничение по глубине: его можно делать не глубже 9 м. Это ограничение связано с тем, что для добычи воды из скважины используется не погружной, а поверхностный насос.


Ручной насос поршневого типа

Для абиссинских скважин советую использовать ручной насос мембранного, крыльчатого или поршневого типа. В силу своего устройства такие насосы могут поднимать воду с глубины не более 6 м, а при условии установки обратного клапана — с 9 м.

Надо заметить, что сейчас есть и ручные погружные насосы, позволяющие качать воду с глубины до 16 м. У них другая конструкция: механизм находится не на поверхности, а опускается на глубину, в скважину. Электрические поверхностные насосы в большинстве своём слишком мощные — при работе они «рвут» водяной столб и отключаются, срабатывает защита от «сухого хода».

Скважина, пробуренная самостоятельно, — отличное решение финансовой проблемы получения воды на участке. Себестоимость её в разы меньше, в сравнении с оплатой работы профессиональных бурильщиков. А может и вообще стремиться к нулю, если вы владеете сварочным аппаратом и имеете лёгкий доступ к металлолому. Но нужно учитывать, что и срок службы скважины на неглубоком водяном горизонте меньше, чем у глубоких. Кроме того, полученная вода может иметь низкое качество из-за загрязнений и примесей, а дебит бывает недостаточным.


Скважина-игла для полива — отличное решение. Фото сайта fotodecora.ru

Поэтому необходимо тщательно взвесить все «за» и «против», прежде чем браться за самостоятельное бурение. Несмотря на все потраченные усилия, оно может и не увенчаться успехом, если вы нарушите буровую технологию, встретите непроходимый любительским оборудованием плывун, слой валунов или известняка, или просто не найдёте воду.

Скважина своими руками без оборудования: принцип устройства

Время чтения: 7 минут Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

Бюджетным вариантом изготовления автономного источника водообеспечения является скважина своими руками без оборудования по нескольким существующим технологиям. Имеются ввиду способы, позволяющие обойтись без аренды бурового станка. Однако некоторое оборудование и инструменты домашнему мастеру все же потребуются.

Изготовление скважины без оборудования своими руками

Видео: скважина на воду без помощи буровой установки

Предназначение, нюансы устройства

В сравнении с колодцем скважина имеет меньшие габариты, позволяя сохранить рабочее пространства участка. Устье источника герметизируется гораздо проще, внутрь не попадают осадки и грязь. Не нужно вынимать большое количество грунта, вывозить его со стройплощадки.

Сравнение колодца и скважины

Сооружается скважина своими руками без оборудования несколькими способами:

  • путем размывания почвы водой;
  • извлечения породы шнеком ручного бура;

Извлеченный из скважины шнек

  • или желонкой самодельного приспособления.

Бурение скважины желонкой

Самым экономичным методом является абиссинский колодец, из которого грунт не извлекается вовсе. Почва уплотняется при забивании наращиваемых труб, колонна становится эксплуатационной, по ней вода поступает в напорную линию.

Принцип устройства абиссинского колодца

Способы изготовления, материалы, инструменты

Чтобы сделать скважину своими руками без оборудования по указанным технологиям, потребуются различные инструменты, материалы. Ниже будет рассмотрен бюджет, плюсы, минусы конструкций источников водозабора.

Различные виды устройств для бурения

Ручной шнековый бур

При выборе классического бурения потребуется приобрести ручной инструмент со шнеком или съемными ножами. Технология состоит из операций:

  • бурение – высота ручного бура не позволяет достичь, даже горизонты верховодки, поэтому после заглубления на 1 – 1,5 м штанга наращивается следующей секцией;
Будет полезно:  Подземный гараж для тесного участка

Устройство шнекового бура

  • обсадная колонна – обычно изготавливается из полиэтиленовых труб, в нижней части перфорируется щелями или круглыми отверстиями, либо на забой присоединяется заводской, самодельный фильтр;

Обсадная труба с перфорацией

  • промывка – обычно откачивается 2 – 3 ведра очень грязной воды, затем идет 1 – 2 куба жидкости с песком, после чего, качество нормализуется;

Промывка скважины во время бурения

  • низкий бюджет строительства – покупка бура + изготовление штанг с замками для наращивания;
  • скорость проходки – шнек представляет собой винт Архимеда, по которому грунт самостоятельно перемещается вверх.

Разновидности ручных буров для изготовления скважины

При выборе бура со сменными лопастями резко повышаются трудозатраты. После нескольких оборотов инструмент нужно поднимать, чтобы стряхнуть породу. В любом случае домашний мастер может обойтись без помощников. Недостатками технологии являются:

  • сложное позиционирование по вертикали;
  • многочисленные спуски/подъемы.

Диаметр оснастки ручных буров ограничен 40 см, при желании можно найти 50 см шнеки, которые выпускают 3 – 4 производителя РФ. Это резко ограничивает диаметр обсадной колонны, позволяя опускать в нее маломощные погружные насосы.

Полезный совет! Как только бур доходит до водоносного горизонта, грунт перестает задерживаться на шнеке, лопастях. Дальнейшая проходка осуществляется промывкой, для чего на забой подается вода под давлением.

Бурение скважины ручным шнековым буром

Абиссинская скважина-игла

Существует методика строительства источника водозабора без выемки грунта. Отверстие в земле изготавливается за счет уплотнения прилежащих пород при забивании трубы небольшого диаметра. То есть, рабочий инструмент после достижения водоносного горизонта просто становится обсадной колонной.

Скважина-игла своими руками без оборудования

Поэтому все необходимое оборудование монтируется на трубу перед забивкой:

  • конус – чуть большего диаметра, чем труба, чтобы уплотненная почва не повредила оборудование, установленное над ним, изготавливается из стального прутка на токарном станке или кузнечном оборудовании;
  • фильтр – труба перфорируется круглыми отверстиями, обматывается сверху проволокой или V-образной сеткой;
  • обратный клапан – монтируется внутри трубы над фильтром, обычно это диафрагма с тяжелым шариком от подшипника;
  • труба – 1 – 1,5 м, наращивается по мере погружения колонны резьбовыми или сварочными соединениями.

Конструкция абиссинской скважины-иглы

Изготавливается скважина игла своими руками без оборудования, но необходим специальный инструмент – бабка. Для абиссинского колодца не нужна тренога, буровой шнек, промывочный насос. Однако ударное заглубление кувалдой расплющивает верхнюю часть трубы, поэтому применяется другая схема:

  • инструмент устанавливается вертикально на устье;
  • в 50 – 70 см от земли на тело трубы крепится хомутами площадка-подбабок;
  • на трубу надевается бабка (бетонная или стальная заготовка с внутренним отверстием по размеру трубы).

Ударный инструмент для абиссинской скважины

  • на самый верх трубы крепится хомутами талевый блок;
  • веревки/троса крепятся к бабке, перекидываются через шкивы блока на разные стороны.

После чего, один два рабочих одновременно поднимают бабку вверх к талевому блоку, отпускают троса. Бабка ударяет по площадке, труба забивается в грунт, операция повторяется до тех пор, пока площадка не окажется у грунта. Затем труба наращивается, подбабок и талевый блок поднимаются выше.

Несмотря на низкий бюджет строительства (5 – 7 тысяч рублей), технология имеет некоторые минусы:

  • сложности в поиске бабки, опорной площадки или изготовлении этих приспособлений своими руками;
  • полимерные трубы не могут применяться при ударном бурении, стальная труба обладает меньшим ресурсом.

Полезный совет! При необходимости можно закрепить подбабок хомутами на трубе, вытащить колонну домкратами, чтобы прочистить или заменить фильтр, обратный клапан.

Желонковое бурение

Кроме перечисленных методов может изготавливаться скважина своими руками без оборудования методом желонки, который так же называется ударно-канатным бурением.

Ударно-канатный способ бурения

Для этого используется последовательность операций:

  • тренога – высотой 1,5 – 2 м монтируется на устье, в верхней части закрепляется талевый блок;
  • бурение – желонка приподнимается тросом до талевого блока, освобождается, падает на грунт, заполняется породой, после извлечения земли операция повторяется.

Скважина своими руками без оборудования методом желонки

Желонка изготавливается из трубы, нижний край которой заострен (фаска) или имеет зубья для разрушения пласта. Внутри на шарнире установлена круглая заглушка в размер внутреннего диаметра трубы. При ударе о землю заглушка открывается на шарнире, при извлечении закрывается под весом набравшейся внутрь почвы.

На плотных грунтах после удара труба дополнительно вращается приваренными либо пропущенными в отверстия рычагами. Это позволяет повысить производительность, снизить трудозатраты.

Полезный совет! Основным преимуществом является возможность извлечения породы при достижении водоносного горизонта. Скважина получается глубже, что обеспечивает больший дебит, чем при ручном бурении.

Недостаток методики – необходимость покупки толстостенной трубы длиной 1 – 1,5 м. Поскольку от тяжести инструмента зависит эффективность бурения.

Гидробурение

Грунт можно, не только уплотнить «иглой» при вбивании колонны, удалять из скважины желонкой, шнеком бура, но и разрушать напорной струей. Однако в технологии гидробурения так же используется желонка для формирования круглого отверстия. Поэтому методика состоит из этапов:

  • изготовление приямка – глубина 40 – 60 см, размеры 0,5 х 0,5 м;
  • подготовка резервуара – еврокуб, поливная емкость или котлован в земле возле устья скважины;
  • установка насосного оборудования – размещается между резервуаром и скважиной.

Гидробурение скважины своими руками без оборудования

Затем в приямок устанавливается желонка, внутрь нее подается вода из резервуара под давлением. Жидкость размывает породу, буровой раствор отводится грязевым насосом в емкость или стекает в котлован по выкопанной траншее для отстаивания, повторного забора, повторения цикла.

Котлован для слива бурового раствора

Желонка необходима при прохождении твердых пород, с которыми вода не может справиться самостоятельно. После отключения насоса на глинах желонку вращают рычагами, на крупнообломочных, гравелистых грунтах сбрасывают в скважину при помощи талевой системы.

Выводы

Таким образом, владелец загородного участка может выбрать оптимальный вариант для изготовления источника водозабора без дорогостоящего оборудования. Максимальный дебит будет у скважин, созданных методом желонки, ручного бурения, разрушения породы гидравлическим способом. Абиссинский колодец проще в строительстве, однако дебит будет меньше.

Видео: скважина на воду своими руками

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Какую скважину лучше бурить на даче и как подвести воду в дом

Устройство скважины для воды на даче или в загородном доме позволяет решить большое количество проблем. Во-первых, все домочадцы будут потреблять неограниченное количество воды высокого качества, во-вторых, не будет возникать сложностей с поливами цветника и огорода. Прежде чем сооружать автономную систему водоснабжения у себя на приусадебном участке, нужно выяснить, какие существуют разновидности и особенности эксплуатации.

Как выбрать скважину для дачи

Чтобы водозаборный источник служил домочадцам долгие годы, важно правильно выбрать соответствующий тип источника. Зависит вид водозаборной точки от следующих факторов:

  • Используемая технология бурения.
  • Объем проводимых работ.
  • Глубина залегания водоносного слоя.

Существует абиссинский, песчаный и артезианский источник. Каждый из них имеет свои особенности, преимущества и недостатки, которые обязательны к ознакомлению еще на этапе проектирования.

Абиссинская скважина

Данная разновидность считается простейшей, обусловлено это малой глубиной залегания подземных вод. Пробурить ее можно самостоятельно без специального оборудования. Также абиссинская скважина имеет название – игла и забивная скважина.

Глубина такого источника колеблется в пределах 3-12 метров. Однако перед проведением работ нужно обязательно изучить местность на предмет наличия выгребных ям, отстойников и прочих сооружений, которые способны отравлять почву и подземные воды.

Бурить абиссинский колодец можно не только на приусадебном участке, но и в подвальном помещении. Второй вариант предпочтительнее в том случае, если водозабор будет проводиться и в зимнее время.

Для бурения такого источника потребуется следующий инвентарь:

  • трубы, изготовленные из пластика (полиэтилен, пропилен, ПВХ) или металла;
  • бабка с побабком;
  • забурник;
  • хомут;
  • забивной фильтр.

Для бесперебойного и комфортного водозабора источник можно оснастить поверхностным водяным насосом и ручной колонкой.

Песочный колодец

Добыча воды производится из песчано-водоносного пласта. Глубина залегания может достигать и 50 метров. Отдавая предпочтение песчаной скважине, стоит обратить внимание на следующие моменты:

  • Длительный срок службы при соблюдении всех правил эксплуатации и правильном благоустройстве, однако регулярно требуется проводить проверку качества колодезной воды из-за непрерывного изменения состава почв и подземных вод.
  • Источник довольно экономичный.
  • Дебита (производительности) колодца будет достаточно для обеспечения водой жителей дома и для полива небольшого дачного участка.

Источник должен находиться вдалеке от источника загрязнения почвы (туалета, выгребных ям и т.д.). Если все санитарно-эпидемиологические условия будут соблюдены, качество будет оставаться неизменно хорошим на протяжении долгих лет. Средний срок службы песчаной скважины – 10-15 лет.

Артезианская скважина

Если на территории есть известковый пласт, то его можно использовать для добычи высококачественной и вкусной воды. Чтобы убедиться в его наличии на своем приусадебном участке, можно поспрашивать у соседей (возможно, у них уже есть автономная система водоснабжения) или заказать пробное бурение в специализированной компании.

Глубина залегания водоносного пласта может колебаться в пределах 30-200 метров, поэтому разработки участка потребуется специальное оборудование и специалисты. Работы дорогостоящие, но источник имеет множество преимущественных особенностей. Основные достоинства – высокое качество добываемой воды и долговечность. Срок службы такого источника колеблется в пределах 50-80 лет.

Для подъема жидкости на поверхность требуется устанавливать мощное и производительное оборудование. Для бесперебойной работы потребуется насосная станция или погружной (глубинный) насос, гидроаккумулятор и кессон.

Бурение скважин на воду на дачном участке

В большинстве случаев для бурения водозаборного источника требуется специальное оборудование в виде машины, оснащенной дорогостоящими установками. Такой транспорт достаточно габаритный, поэтому требуется подъездная дорога, а также площадка для проведения работ. Существует несколько механических методов бурения с помощью инструментария, способного разрушать породу.

Будет полезно:  Красивые поделки из шишек своими руками: + (800 фото)

Рабочие отдают предпочтение двум способам – забоем или кольцом. Чтобы предупредить забивание устройств и опустошить шахту, разрушенную породу вымывают промывочной жидкостью.

Рабочий инвентарь и расходные материалы

Если бурение будут производить представители специальных организаций с применением оборудования, подготовка расходного материала и рабочего инвентаря – забота не домовладельца. Если же все работы будут проводиться самостоятельно, требуется подготовить крепкую и надежную треногу, лебедку. Основной инструмент бурения – прочный ледобур.

Для обустройства необходимо подготовить:

  • несколько видов пластиковых (полиэтилен, пропилен, ПВХ) или металлических труб с разным диаметром;
  • кессон;
  • вентили;
  • фильтр хорошего качества (рекомендуется устанавливать не только на дно источника, но и на поверхности для более тщательного очищения);
  • поверхностный, погружной водяной насос или готовую насосную станцию.

Прежде чем приобретать дорогостоящее оборудование, необходимо будет замерить диаметр скважины. Насосное оборудование должно свободно перемещаться по колодезной шахте.

Определение места бурения

На этапе планирования и проектирования необходимо провести гидрогеологические изыскания для выбора наиболее подходящего места для источника. Для этого можно вызвать специалистов, воспользоваться проверенными народными методами или просто опросить соседей на улице. Начинать лучше всего с последнего.

В ходе опроса выясняется:

  • Глубина залегания водоносного слоя в уже существующих точках забора воды. Интересоваться можно у владельцев всех разновидностей автономного источника водоснабжения.
  • Стабильность статического уровня. Существует динамический и статический уровень расположения зеркала воды, важно не путать эти понятия и проводить расчеты по специальным формулам. Статический уровень в засушливый период может значительно опускаться.
  • Геологическая обстановка, точнее, какая порода наблюдалась при бурении источника. Обязательно уточнить имелись ли валуны.

Подходящие участки чаще всего находятся в равнинной местности, характерной особенностью которой является горизонтальное залегание всех геологических «богатств». Небольшие отклонения будут только из-за разницы в абсолютных отметках между точкой бурения и действующим источником.

Также специалисты рекомендуют определиться с прокладыванием кратчайшего пути от источника к дому.

Способы бурения

Для проведения масштабных работ требуются специальные установки, которые при большом желании можно изготовить своими руками или обратиться за квалифицированной помощью специалистов. Тип установки будет зависеть от выбранного способа бурения:

Для изготовления такой установки понадобится сварочный аппарат, болгарка и дрель. Неопытным людям предварительно нужно потренироваться на чем-то. Сооружение самодельной бурильной установки отнимет немало времени и сил, но в дальнейшем ее можно будет использовать в других целях.

Принцип первого способа заключается в использовании самоходной буровой установки. Габариты и оснащение дополнительными элементами зависит от условий работы. Оборудование в ходе работы с помощью вращательных движений долота разрушает породу и постепенно погружается в слои почвы. В ходе работ установка обязательно должна промываться водой, в противном случае детали конструкции забьются и станут менее производительными.

Шнековый метод подразумевает использование специального шнека, похожего на ледовый бур, только больших размеров. Устанавливают его в предварительно выкопанную яму глубиной не более 3 метров.

Ударно-канатный способ самый простой в реализации. Разрушение слоев почвы происходит из-за резкого механического воздействия, в данном случае – падение тяжелого забойного стакана с вышки, высота которой, как правило, более двух метров.

Как обустроить скважину для воды на даче

Достигнув требуемого уровня, необходимо приступать к обустройству источника. Первым делом заботятся об установке глубинного очистительного фильтра. Изготовить его можно самостоятельно. Для этого потребуется фильтрационная сетка с подходящим диаметром отверстий, перфорация и обсадная труба. Достаточно собрать фильтровую колонну из трубы, фильтр и отстойник, зафиксировать конструкцию и опустить в колодезную шахту.

Следующий этап – подготовка смеси из крупнозернистого песка и мелкофракционного щебня. Компоненты смешивают и засыпают в полости между стеной источника и трубой. Важно одновременно закачивать воду, чтобы хорошо промыть очистительную конструкцию.

Первую раскачку делают, используя шнековый центробежный насос. Воду откачивают до тех пор, пока колодезная шахта не наполнится чистой и прозрачной водой. Оборудование привязывают к страховочному тросу (на глубинных насосах есть специальные отверстия для крепления) и опускают в трубу. Далее необходимо подвести трубопровод ко всем водозаборным точкам, например, дом, летняя кухня, баня и т.д.

Мощность и модификация насосного оборудования зависит нескольких факторов: глубина источника и ее удаленность от зданий, диаметр обсадной трубы. Если источник неглубокий, можно воспользоваться поверхностным насосом.

Кессон, который будет защищать скважину от засорений и промерзания, можно выстроить в форме навеса, декоративного колодца, домика. Внутри его нужно загерметизировать и утеплить.

Правильная эксплуатация

Срок эксплуатации водопровода на даче из скважины будет зависеть от особенностей эксплуатации источника. Чтобы он прослужил не один год, следует обратить внимание на следующие правила:

  • Правильно подобрать насосное оборудование. Слишком мощное будет быстро осушать источник. Поэтому перед покупкой установок нужно сравнить дебит скважины с характеристиками двигателя.
  • Дополнительно колодец оснащают крышкой, которая предупреждает попадание внутрь сторонних предметов, например, мусора, птичек, насекомых, пыли и т.д.

Необходимо регулярно проводить дезинфекцию источника и следить за качеством колодезной воды. Из-за непрерывного изменения состава почвы и подземных вод качество может изменяться в худшую сторону.

Скважина на воду на даче

Скважина, пробуренная на своем участке решает сразу несколько проблем. Она обеспечивает снабжение водой всю семью, дает воду для полива растений в саду и на огороде и экономит семейные средства на проведение централизованного водоснабжения и последующую ежемесячную оплату за использование этой воды.

Рассмотрим все моменты, которые могут возникнуть, когда появляется возможность и финансы

Преимущество индивидуальной скважины

Если вы решили пробурить скважину для воды на даче, то есть некоторые моменты, которые укрепят ваше решение:

  1. Скважина способна обеспечить пресной водой в любое время года и зимой и летом. На работу скважины не влияют сильные морозы.
  2. Вода из скважины на даче намного чище, чем вода из колодца, так как она не подвержена загрязнению верховой водой.
  3. Стоимость эксплуатации своей собственной скважины в разы меньше, чем плата за воду, поступающую по общему водопроводу.
  4. Если вы решили пробурить артезианскую скважину, то ее производительность может составить от 1 до 3 куб.м в час. Для небольшого дачного участка этого больше чем достаточно.
  5. Срок эксплуатации скважины на дачном участке, без проведения дополнительных мероприятий по ремонту, значительно выше, чем обычного колодца.

Конструкция скважины для дачи предусматривает бурение с последующей установкой следующих конструкций:

  • металлическая или пластиковая колонна в виде трубы,
  • в нижней части трубы устанавливается фильтр, который задерживает песок и различные примеси,
  • для подачи воды из скважины необходим глубинный насос для скважин,
  • если уровень воды в скважине довольно высок, то можно использовать поверхностный насос,
  • оголовок для скважены,
  • страховочный трос для насоса,
  • кабель электропитания, подающий электричество к скваженному насосу.

Чем бурить скважину

Существует несколько вариантов.

Первый вариант — это бурение своими силами при помощи малогабаритной ручной мини буровой установкой, имеющую маленькие размеры (не более 80 см в ширину). Такая установка имеет электродвигатель небольшой мощности. Перед перевозкой она разбирается и помещается в прицепе к легковому автомобилю.

Процесс бурения будет занимать значительно больше времени, чем при бурении крупными установками. Но этой установкой можно бурить в тех местах, куда нет возможности проехать на большом транспортном средстве.

Недостатком такого метода является относительно небольшая глубина бурения. Скважину глубже 70 метров пробурить не получиться.

Второй вариант — бурение малогабаритной установкой.
Преимущества этого способа:

  1. Малогабаритная установка для бурения пробивает и обычные и твердые породы, в том числе песчаник и камень.
  2. Срок бурения, даже в трудном грунте, не превысит одного — двух дней.
  3. При бурении малогабаритной установкой есть возможность пробурить скважину в тех местах, куда не сможет подъехать бурильная машина.
  4. Глубина бурения такой установкой при использовании промывки достигает 300 м.

Вероятность, что скважина для воды для дачи будет пробурена с первого раза достаточно велика.

Третий вариант — вызов специальной бурильной техники на автомобильном шасси.

Стоимость бурения

Стоимость скважины на даче зависит от диаметра и глубины бурения. Приведем некоторые цифры, на которые стоит ориентироваться при подборе исполнителя для данной работы. Обычно цена на бурение скважины складывается из трех составляющих:

  1. Непосредственное бурение скважины, плюс стоимость труб и их обсадка.
  2. Расходы на транспортировку буровой установки (чем отдаленнее район, тем дороже).
  3. Прокачка скважины до того момента, пока выходящая вода не станет визуально чистой.

При глубине скважины до 90 метров стоимость рассчитывается на 1 погонный метр и составляет ориентировочно следующие величины:

  1. Для металлических труб диаметром 133 мм — от 1700 до 2100 рублей за погонный метр.
  2. Для металлических труб диаметром 133 мм + пластик 117 мм — от 2100 до 2500 рублей за погонный метр.
  3. Для металлических труб диаметром 159 мм — от 2600 до 2800 рублей за погонный метр.
  4. Для металлических труб диаметром 159 мм + пластик 135 мм — от 2900 до 3000 рублей за погонный метр.

(цены 2014 года в Московском регионе)

Ссылка на основную публикацию