Как построить надземную часть колодца

Устройство колодца из бетонных колец: особенности и этапы строительства

Строительство колодца из бетонных колец своими руками – распространенная практика, ведь этот способ считается наиболее простым и безопасным. Современные железобетонные изделия позволяют ускорить и упростить многие процессы, и сооружение колодцев не исключение. Мы расскажем, как построить колодец из бетонных колец на своем участке.

Построить колодец можно самостоятельно.

Колодец из железобетонных колец

Особенности устройства колодцев

Колодезная шахта обязательно обсаживается защитной конструкцией.

Перед тем, как приступить к строительству, нам следует повторить теоретические основы. В первую очередь мы рассмотрим устройство питьевого колодца из бетонных колец.

Это гидротехническое сооружение служит для сбора, накопления и хранения питьевой воды, находящейся в водоносных слоях почвы. Для того чтобы добраться до водоносного слоя с пригодной для питья водой, необходимо углубиться в грунт на глубину от нескольких до нескольких десятков метров в зависимости от геологических особенностей местности.

Другими словами, нам необходимо выкопать землю на значительную глубину, организовать систему фильтрации воды от примесей, глины, пылевидных частиц, почвы и прочих загрязнений, а также соорудить резервуар для накопления и хранения очищенной жидкости. Кроме того, следует обеспечить стабильность выкопанной ямы, то есть обезопасить ее от обвалов и оползней грунта.

Колодец без обсадной колонны – неэстетично и даже опасно для здоровья.

Наконец, нам необходимо защитить наш резервуар от попадания атмосферных осадков, сточных вод, различных выбросов воды со стороны производств, непригодных для питья водоносных пластов, а также от канализационных нечистот.

Всех этих целей можно достичь путем сооружения достаточно простой конструкции, которая состоит из трех основных частей:

  1. Оголовок колодца. Это надземная верхняя часть сооружения, которая служит для облегчения подъема воды с глубины, а также для защиты устья от попадания осадков и сточных вод. Содержит подъемный ворот, кровлю или навес, отмостку, глиняный замок и различные удобства – лавочки, столики, створки, запасные ведра;
  2. Ствол шахты. Это подземное пространство между оголовком и донной частью, где скапливается вода, через которое производится подъем и транспортировка воды к потребителю. Состоит из обсадной колонны, которая защищает шахту от обвалов, а также не дает нежелательной жидкости проникать внутрь и загрязнять запас питьевой воды;
  3. Водоприемная часть. Это тот самый резервуар, где скапливается и хранится вода, а также происходит ее фильтрация и отстаивание. Состоит из нижней части обсадной колонны, донного фильтра, иногда имеет дополнительный зумпф для повышения объема запасов.

Устройство шахтного колодца.

Важно!
Все три части конструкции одинаково незаменимы, поэтому строятся с особой ответственностью и тщательностью.
От уровня произведенных работ и использованных материалов будет зависеть качество питьевой воды, а значит – и состояние вашего здоровья.

Оголовок обычно украшают отделкой из дерева, камня, штукатурки и прочих материалов. Над устьем устанавливают навес в виде шатровой, четырехскатной или обычной крыши на стойках, к которым монтируют цилиндрический ворот с ручкой. Вокруг внешней стенки оголовка делают глиняный замок и отмостку для отведения дождевой воды.

Оголовок, или надземная часть колодца.

Ствол колодезной шахты в обязательном порядке укрепляют конструкцией, которая называется обсадной колонной. Это вертикальное сооружение цилиндрической или прямоугольной формы, которое не дает стенкам ствола обваливаться или осыпаться вниз, а также перекрывает нежелательные водоносные пласты. Для сооружения обсадной колонны используют бревенчатые срубы, кирпич, камень, монолитный бетон, железобетонные кольца для колодца и другие материалы.

На фото – ствол шахты, обсаженный бетонными кольцами.

Водоприемная часть – это одно или несколько нижних колец или нижняя часть обсадной колонны, которая находится ниже максимального статического уровня воды и служит для приема и хранения поступающей из земли влаги. Обязательно имеет фильтр в виде слоя песка и щебня на дне или в виде перфорации в стенках обсадной конструкции.

Водоприемная часть бывает трех видов:

  1. Несовершенная (неполная) – это наиболее простая в исполнении конструкция, в которой обсадная колонна не доходит до водоупорного подстилающего пласта породы, и вода поступает в резервуар снизу. Отличается меньшим объемом запасов воды, однако для одной семьи с подсобным хозяйством этого объема, как правило, хватает;
  2. Совершенная (полная) – это более сложная в исполнении конструкция, в которой обсадная колонна упирается в водонепроницаемую породу. Здесь объем накопительной части увеличен, а поступление воды происходит сквозь стенки колонны, в которой для этих целей производится перфорация. Монтаж усложняет алмазное бурение отверстий в бетоне и необходимость углубляться в водоносный слой;
  3. Совершенная с зумпфом. Отличается от предыдущей наличием углубления в водоупорной породе на 1 – 1.5 метра для увеличения объемов запасенной воды. Это наиболее сложный тип водоприемной части колодца, так как предполагает разработку твердой породы, прохождение водоносного слоя, и используется в случаях повышенной интенсивности забора и потребления воды.

Виды водоприемной части.

Важно!
Для бытовых и обычных хозяйственных нужд одной семьи из 4 – 5 человек достаточно несовершенного колодца без зумпфов и углублений, кроме того, такая разновидность сооружения проще в исполнении и лучше подходит для изготовления своими руками.

Выбор материалов

Бетонные кольца представлены различными размерами и формами торцов.

Для строительства питьевого колодца необходимо подобрать качественные материалы для обсадки ствола шахты. Нам нужны ЖБИ из гидротехнического или качественного бетона с высокой объемной массой, другими словами, бетона тяжелых марок.

Как правило, таким требованиям соответствуют стеновые кольца, выполненные по ГОСТ 8020-90. Наиболее удобны и приемлемы с точки зрения размеров и массы изделия с маркировкой КС 10-9, где литеры обозначают аббревиатуру слов «кольцо стеновое», и числа обозначают размеры детали в дециметрах, причем первое число указывает на внутренний диаметр кольца, а второе – на его высоту.

Параметры колец КС 10-9.

Толщина стенки КС 10-9 составляет 160 мм, а объем примерно равен 700 литров. Торцы изделия могут быть ровными, а могут иметь замок в виде фланца. Также на торцах есть монтажные кольца, за которые можно поднимать и перемещать изделие.

Важно!
Цена колец с замками несколько выше, при этом мнения об их необходимости и пользе существуют разные: некоторые специалисты сомневаются в способности такого замка противостоять многотонной нагрузке, возникающей при пучениях или смещениях грунта.

Так выглядит фланцевый замок на торце изделия.

Также надо иметь в виду, что некачественные замки усложняют монтаж, может понадобиться резка железобетона алмазными кругами и другая обработка некондиционных частей.

Строительство колодца

Для работы потребуется набор простого инструмента.

Для тех, кто хочет соорудить колодец самостоятельно, нами составлена пошаговая инструкция:

  1. На выбранном месте выкапывают круглую яму глубиной 1.5 метра и диаметром 1.3 – 1.5 метра. Дно ямы выравнивают и очищают от земли;

Выкапываем полутораметровую яму.

  1. Над ямой устанавливают треногу с подъемной талью или лебедкой, к концу которой цепляют чалки с четырьмя крюками;

Над ямой устанавливаем треногу с подъемным механизмом.

  1. Кольцо перекатывают к краю ямы и цепляют к крюкам за монтажные кольца, поднимают и опускают на дно. Желательно выставить его по уровню горизонтально. На него сразу ставят второе кольцо, промазав торец цементным раствором;

Кольца ставим горизонтально и ровно.

  1. Один работник спускается на дно и начинает подкапывать грунт под нижним торцом нижнего кольца, собирая его в ведро. Помощник поднимает ведра и высыпает землю, подает инструмент для разработки почвы – лом, кирку, кайло и т.д.;

Начинаем подкапывать землю под колонной.

  1. Когда кольца опустились ниже уровня земли, подкатывают следующую деталь и устанавливают на колонну;

Продолжаем наращивать колонну по мере ее спуска.

  1. Когда колонна опустилась настолько, что начала активно поступать вода, на дно опускают шланг и откачивают воду поверхностным насосом, при этом продолжая копать. Необходимо углубиться в водоносный слой как минимум на метр – полтора;

Если пошла вода – откачиваем ее насосом и продолжаем копать.

  1. Затем на дно насыпают слой водоупорной глины, трамбуют его, и начинают промазывать стыки цементным раствором с добавлением жидкого стекла или другим герметиком для бетонных поверхностей. Кольца соединяют стальными скобами или пластинами, покрытыми антикоррозионной краской;

Герметизируем швы и соединяем детали пластинами.

  1. После твердения швов глину выкапывают, а на дно кладут деревянный щит с множеством щелей, на который насыпают промытый песок и гравий слоем 30 – 40 см;

На дно насыпаем слой песка и щебня.

  1. Когда вода набирается до постоянного статического уровня, ее откачивают насосом до тех пор, пока она не станет прозрачной и чистой;

Откачиваем мутную воду до появления стабильно прозрачной жидкости.

  1. В конце производят строительство навеса, отделку оголовка и сооружают подъемный механизм. Вокруг надземной части делают глиняный замок. Отмостку можно строить только после полной усадки грунта – через 2 – 3 года.

Работу завершаем благоустройством оголовка.

Важно!
Соблюдайте технику безопасности, не работайте в одиночку, используйте каску, очки и перчатки, контролируйте уровень газа в шахте свечой или анализатором.
Во время работы на дно должна быть спущена лестница.

Вывод

Для строительства питьевого колодца целесообразно применять бетонные кольца, так как такая технология наиболее безопасна и проста в исполнении. Для лучшего понимания технологии смотрите видео в этой статье и читайте материалы на нашем сайте.

Как своими руками сделать колодец на даче?

Для нормального проживания на дачном участке необходимо обеспечение водоснабжения. Колодец на даче, своими руками возведенный, обеспечит питьевой водой при отсутствии водопровода. При всей хлопотности строительства колодезной системы выгода от такой конструкции несомненна.

Колодезная вода всегда свежая, прохладная и полезнее водопроводной.

Сделать колодец на даче своими руками не так уж сложно. Простой колодец способен соорудить практически любой человек. Его подземная часть представляет собой стандартную конструкцию, трудоемкую, но достаточно простую. Оформление же надземной части — это возможность для проявления фантазии и творчества.

Особенность дачного колодца

Рис. 1. Схема деревянного дачного колодца.

Колодец является искусственным источником питьевой воды (прошедшей естественную фильтрацию через почву и песок). Она поднимается с глубины на поверхность. Конструктивно любой колодец содержит подземную (шахта, ствол) и надземную (оголовок) части. В свою очередь, подземный ствол представляет собой шахту глубиной в среднем 10-15 м (бывают конструкции глубиной до 30 м) с естественным фильтром на дне и укрепленными стенами. Оголовок состоит из поверхностного обустройства ствола, подъемного устройства и крыши (навеса). Облагородить наземную часть можно разными способами с учетом общего дизайна дачи.

Принцип работы прост: емкость (ведро) опускается до уровня подземных вод внутри шахты, заполняется и поднимается. Подъемное устройство обычно выполняется в виде ворота с ручкой для ручного управления. Редко, но применяется второй способ, а именно шадуф (русский «журавль»), т. е. длинный рычаг для подъема емкости.

Будет полезно:  Зачем устанавливают винтовые заборные сваи

Для водного источника выбирается место в районе ближайшего залегания грунтовых вод, но в стороне от возможных источников загрязнения. Расстояние от туалета, мусорной ямы, сточного колодца и т. д. должно составлять не менее 30 м. Нельзя располагать рядом с колодцем баню, загон для скота, хозяйственные постройки. На рис. 1 приведена схема традиционного деревянного колодца (1, 2 — фильтр, 3 — вода, 4 — обшивка брусом, 5 — гидроизоляция, 6 — откос, 7 — ворот).

Необходимые для работы инструменты

Схема устройства ворота для колодца.

При изготовлении колодца на даче своими руками потребуются следующие инструменты:

  • циркулярная пила;
  • болгарка;
  • шлифовальная машина;
  • рубанок;
  • электродрель;
  • шуруповерт;
  • лопата;
  • шпатель;
  • мастерок;
  • ножовка;
  • молоток;
  • кувалда;
  • стамеска;
  • напильник;
  • отвес;
  • рулетка;
  • уровень.

Подземная часть колодца

Рис. 2. Схема устройства домика для колодца.

Строительство колодца дачи начинается с рытья шахты глубиной, определяемой по естественному уровню воды в ней (примерно 1,5 м). Стенки шахты могут изготавливаться из дерева или бетонных колец. Для деревянного колодца роется прямоугольная яма размерами 0,8х1 или 1Х1 м, но возможны и большие габариты.

Деревянные колодцы имеют подземную часть в виде сруба из бревна диаметром до 20 см или бруса размерами 10х10 или 10х15 см. Сруб монтируется из горизонтальных рядов (венцов). Углы связываются без остатка по системе коренного шипа, «в полдерева» или встык. Венцы скрепляются между собой деревянными нагелями.

Для удобства монтажа сруб на 3-4 венца собирается на земле и в готовом виде опускается вниз. После укладки первого такого элемента на дно шахты насыпается естественный фильтр из щебня в 3 слоя: 1 слой толщиной 10 см из щебня мелкой фракции, 2 слой толщиной 15 см (средней фракции) и 3 слой толщиной 15 см (крупной фракции).

После установки очередного собранного элемента сруба производится укрепление его при помощи вертикальных досок. Венцы подгоняются как можно плотнее друг к другу. Конопатить зазоры не рекомендуется, чтобы не испортить качество воды. Верх сруба шахты переходит в наземную часть и поднимается над поверхностью на 70-100 см. По мере наращивания сруба зазор между грунтом и деревом заполняется ранее поднятой землей и утрамбовывается. На поверхности участок выхода сруба наружу герметизируется путем изготовления откоса из щебня с заделкой глиняным или цементным раствором.

Рис. 3. Схема строительства деревянного колодца с указанием размеров.

В настоящее время наибольшее распространение получила отделка колодца бетонными кольцами диаметром около 1 м. Для их установки роется круглая шахта с диаметром, превышающим наружный диаметр кольца на 30-40 см. Каждый бетонный элемент очень тяжелый, поэтому в случае отсутствия подъемного крана над шахтой возводится прочная тренога с блоком. С ее помощью кольца по очереди плавно на канатах опускаются в яму.

После погружения первого блока он тщательно выравнивается путем подкапывания под него лопатой и простукивания кувалдой. Затем внутрь кольца засыпается фильтр по описанной методике. Опускается следующий блок и тщательно выравнивается по нижнему элементу. Пространство между грунтом и бетоном засыпается землей и трамбуется. Крепление колец между собой осуществляется металлическими скобами. Стыки между блоками заделываются цементной смесью.

После окончания монтажа подземной части на поверхности крепится еще одно кольцо.

Надземная часть сооружения

Надземная часть колодца предполагает обустройство выхода подземной части для удобства обслуживания (размещение человека, установки ведра), подъемный механизм с системой крепления, крышу или навес для защиты шахты от попадания мусора, осадков и т. д.

Простой оголовок имеет низкое шахтное обустройство, ворот и шатер над колодцем. Такая конструкция (рис. 2) не предусматривает излишеств и обычно устанавливается так, чтобы не бросалась в глаза. Она имеет практическое назначение (рис.2, схема простого колодца).

Рис. 4. Для декорирование колодца можно использовать цветы, кустарники, газон, рокарий или альпийскую горку.

Изготовление оголовка производится самостоятельно в следующем порядке:

  1. Устанавливается основание на выход шахтного сруба из бруса 10х8 см.
  2. Закрепляются 2 стойки с укреплением уголками для монтажа двери, стойки соединяются между собой горизонтальным брусом 5х5 см.
  3. Монтируются стропила, образуя вверху угол 45° С. Применяется брус 8х10 см, стропила упрочняются укосинами.
  4. Производится обрешетка стропил из доски толщиной 2-2,5 см с зазором 10-15 см.
  5. Устанавливается дверца, изготовленная в виде дощатого щита.
  6. Стелется внешнее кровельное покрытие: рубероид, шифер, профнастил и т. д.
  7. Боковые стенки шатра облицовываются вагонкой.

Оформление колодца на даче в классическом варианте предусматривает крышу на деревянных столбах (рис. 3). Колодец основан на двух стойках из бруса 15х15 см или бревна диаметром 15 см, декоративной откосине в верхней части стоек, крыши и полки для обслуживания.

Сооружение оголовка производится в таком порядке:

  • крепление вертикальных стоек к выходу шахтного сруба;
  • установка горизонтальной перемычки между стойками;
  • закрепление откосин для крыши в форме жесткого треугольника;
  • монтаж кровельного каркаса из бруса 5х5 см, его обшивка;
  • покрытие крыши кровельным материалом;
  • закрепление подъемного ворота;
  • изготовление полки-подставки.

Если колодец выполнен из бетонных колец, то для реализации классической конструкции шахтный выход вначале облицовывается деревянным срубом из бревен или бруса, а затем производятся все описанные операции. Дизайн колодца, построенного в классическом варианте, выполняется различными методами декорирования. Обратите внимание на то, как можно получить красивые формы при достаточно простом способе изготовления.

Способы обустройства надземной части

На практике используется множество способов, чтобы оформить оголовок колодца на даче своими руками. Облагораживание достигается окружением источника воды густыми цветущими кустами (рис. 4). Цветы можно посадить вокруг оголовка или развесить на кашпо, установить в горшках. Вокруг колодца можно создать рокарий или альпийскую горку.

Оформление колодца можно произвести с применением металла и пластика. Кованые металлические детали сделают такую конструкцию ажурной и эстетичной, а пластиковая крыша обеспечит современный вид. Использование металла позволит создать на крыше различные узоры и башенки. Например, достаточно часто с помощью металла воссоздается средневековый стиль. Характерная форма изогнутости крыши отсылает к китайскому стилю. А если вокруг оголовка установить каменную композицию, то обозначатся японские мотивы.

Подъемный ворот

Необходимый элемент любого колодца — подъемный ворот. Его можно изготовить из бревна диаметром не менее 20 см и длиной около 1,2 м. На торцах просверливаются отверстия глубиной до 20 см и диаметром более 3 см. С одного торца ворота крепится металлическая ось, с другого — ось с гнутой ручкой.

Оси упрочняются металлическими пластинами, прочно закрепленными с обеих сторон. Центральное отверстие в пластинах должно точно соответствовать диаметру оси. Ворот на стойки колодца крепится с помощью металлических кронштейнов, обеспечивающих многократное вращение осей.

Оголовок колодца или как сделать надземную часть колодца своими руками

Новое строительство — прекрасное поле для реализации собственных идей. Это особенно интересно, если речь идёт о функционально-декоративных формах — скамейках, мангалах или барбекю, фонарных столбах и, конечно же, колодцах. Наибольший интерес в этом смысле представляет надземная его часть — оголовок.

Выбор материала для оголовка колодца

Современный подход позволяет сделать конструкцию колодца невидимой, расположив все узлы в кессоне под землёй, но такой выгодный элемент ландшафта нельзя упускать тому, кто любит украшать участок.

Камень. Смотрится солидно и мощно. В свою очередь, каменные оголовки можно подразделить на два вида:

  • Каменные. Выложены «с нуля» вокруг колодца.
  • Имитация. Верхнее кольцо служит основой для декоративной облицовки.

    Дерево. Прекрасно смотрится на фоне рубленого деревянного дома. Подразделяются на:

  • Бревенчатые (брусовые). Созданы тем же способом, что и стены дома.
  • Обшитые. На основу закреплён каркас, на который нашиты панели, блокхаус, сайдинг или доска.

    Каким бы ни был материал отделки оголовка, существует ряд требований, которые предъявляются к этой разновидности водозаборных сооружений:

  • Надёжные стенки. Отделка должна быть крепкой, в идеале по верхнему контуру запустить армопояс или стяжку основы и отделки в виде столешницы или опорной площадки. Она защитит отделку от воды и позволит ставить ведро.
  • Крышка. Позволит предотвратить несчастные случаи с детьми и животными и сохранит чистоту воды от мусора. В ней следует расположить отверстие или люк для шланга.
  • Утепление. В районах со среднезимней температурой ниже -18 °С придётся делать утепление, либо подбирать теплоизолирующий материал. При мягких зимах (выше -18 °С) утепление не потребуется.
  • Грузоподъёмный механизм (для ведра с водой). Обычно это рама и вороток. Их необходимо предусматривать в конструкции с самого начала.

    Далее мы рассмотрим нюансы и особенности всех традиционных видов строительства и отделки надземной части колодца.

    Подготовка к строительству надземной отделки колодца

    Если ваш колодец «свежий», то он выполнен из железобетонных колодезных колец. Чтобы защитить воду от мусора, а мастера от воды, нужно сделать следующее.

    Изнутри кольца укрепить к стенкам бруски, уголки или анкера. На них устроить настил, который сможет выдержать вес человека. Это не допустит загрязнения воды и сделает работу удобной.

    Если предполагается возведение капитальных стен колодца, фундамент будет необходим независимо от выбранного материала. Желательно возвысить его на 30–50 мм от земли для защиты конструктива от влаги.

    Каменный колодец

    Если стоит задача выложить основу заново, то каменный оголовок строится как обычный дом, только очень маленький. Отличие его от дома — усиленная гидроизоляция.

  • Кольцо спилить болгаркой до нужного уровня.
  • Затем по периметру устроить мини-фундамент из бетона.
  • По фундаменту выложить стенки обычным способом — кладка в 1/2 шлакоблока или в 1 кирпич с перевязкой швов. Кладку можно вести сразу отделочным кирпичом.

    Внимание! Гидроизоляция между фундаментом и стенами должна быть качественной. Влажность в колодце выше, чем в атмосфере.

    По верху устроить армопояс с арматурой (та самая столешница или опорная площадка).

    Основа готова. Если вместе с основой была выполнена отделка, тогда можно переходить к следующему этапу — монтажу крышки и подъёмного механизма. Если основа возводится под отделку, то это рекомендуется делать следующими материалами:

  • Пено/газобетон 200 мм.
  • Пустотелый красный кирпич.
  • Шлакоблок.

    Эти блоки обеспечат достаточное утепление, чтобы водяной конденсат не образовывал существенной наледи. Избавиться от этого эффекта окончательно поможет «жидкое стекло», нанесённое на оштукатуренную поверхность изнутри.

    Каменная облицовка

    Колодезное кольцо — заводское изделие, на которое, как известно, раствор клеится неохотно и ненадёжно. Заводской бетон гораздо плотнее самодельного и практически не имеет пор. Поэтому для надёжной увязки клеящего раствора с основой (кольцом) можно прибегнуть к анкеровке.

  • Обрезать кольцо болгаркой под нужную высоту, соблюдая горизонт (разметка гидроуровнем).
  • По наружной плоскости кольца забурить отверстия Ø 4–6 мм на 1/2–2/3 толщины стенки кольца. Расположение — в хаотичном или шахматном порядке с шагом (на расстоянии) 100–120 мм.

    Внимание! Не делайте отверстия глубже 1/3 толщины — со временем внутренний защитный слой будет изнашиваться и возможно обнажение анкера.

    Будет полезно:  Стол и скамейки из деревянного массива
  • Подготовить сетку сварную (кладочную) с ячейкой 50 мм, прут 3 мм. Лист сетки должен полностью покрывать площадь, предназначенную для облицовки. Иными словами, кольцо нужно обернуть этой сеткой и закольцевать её, а выпуски загнуть внутрь. Зазор между сеткой и кольцом — 10 мм.
  • В полученные отверстия вбить обрезки проволоки Ø 4–6 мм, заранее загнутые под 90° таким образом, чтобы между свободной проволокой и наружной стенкой кольца оставалось 5–10 мм. Подвязать сетку к анкерам проволокой.

    Таким образом создана основа, которая позволяет создавать любой вид тяжёлой облицовки — пластины песчаника (дикаря), валуны и полу-валуны, заводские или самодельные литые плитки, гранит/мрамор и другие.

    Деревянная облицовка

    Мы опишем оригинальный, быстрый и недорогой способ создания основы для облицовки кольца любым лёгким отделочным деревянным материалом — сайдингом, вагонкой, блок-хаусом, щитами, кровельным материалом. При этом основа будет надёжно утеплена — зимой не будет проблем с конденсатом.

    Интересный факт. В старину колодцы всегда выкладывали из брёвен именно из-за теплосберегающих свойств дерева.

    Создание основы заключается в том, чтобы заключить кольцо в деревянный короб, позволяющий легко крепить отделочный материал.

  • Изготовить четыре щита размерами заведомо несколько больше (на 50–70 мм), чем требуется. Доски 25 мм, предварительно антисептированные (в идеале — покрытые праймером), сшивать сплошным настилом.
  • Изготовить кондуктор (трафарет) по размерам будущей основы. Вычислить ориентацию колода и расположение углов.
  • Разметить точки контакта бортов основы с кольцом. По уровню укрепить в этих местах вертикальные бруски — всего 4 шт.
  • Установить щиты на один саморез по брускам. Затем выровнять щиты по уровню горизонта и стянуть саморезами углы.
  • Окончательно раскрепить конструкцию.
  • Пазухи заполнить арболитом — смесью раствора с опилками.

    Такая утеплённая основа будет надёжно защищать колодец от мороза и позволит менять отделку так часто, как это потребуется.

    Подъёмный механизм для ведра

    Проще всего установить обычный вороток — такой, каким он бывает на иллюстрациях русских сказок. Есть два принципиально разных варианта его монтажа.

    Стойки на основе. Вертикальные стойки рамы монтируются к основанию колодца, опираются на фундамент, либо возводятся вместе с основой. По материалу они могут быть произвольными — дерево, металл, кирпич. Каждый из материалов можно представить в великолепном исполнении — ковка, резьба по дереву или декоративная кладка.

    Принципиальное устройство крепления «стойка на основе» на видео

    Стойки опираются на армопояс. Нагрузка от ведра воды невелика, поэтому стойки с воротком вполне можно опереть на армопояс (если колодец каменный), или на опорную столешницу (если он деревянный). Пятки стоек обязательно прикрепить анкерами. При исполнении из дерева варианты ограничиваются только фантазией.

    Сам вороток можно изготовить так:

  • Установить в стойки подшипники с внутренним диаметром 20 мм.
  • Подыскать ровное бревно Ø 180–200 мм и высверлить в нём продольное отверстие Ø 22 мм. Обработать его гидрофобными составами и антисептиками. Это будет барабан.
  • Вбить в отверстие металлическую трубу Ø 20 мм. Подрезать концы.
  • Установить трубу в подшипники, смонтировать рычаг для вращения.
  • Отмерить и зафиксировать тросик или цепь, закрепить ведро.

    Колодец представляет истинную свободу для творчества и отработки навыков. Модели, выполненные мастерами на заказ, просто поражают воображение. Если у вас имеется такой архитектурный резерв, вы можете превратить его в настоящий экспонат, применяя знания из нашей статьи.

    Оголовок колодца или как сделать надземную часть колодца своими руками

    В статье мы расскажем о том, как оформить внешний вид колодца. Вы узнаете о разных способах облицовки колец и о том, как лучше всего применить отделочный материал. В данной статье приведено пошаговое описание по созданию надземной конструкции оголовка своими руками.

    Новое строительство — прекрасное поле для реализации собственных идей. Это особенно интересно, если речь идёт о функционально-декоративных формах — скамейках, мангалах или барбекю, фонарных столбах и, конечно же, колодцах. Наибольший интерес в этом смысле представляет надземная его часть — оголовок.

    Выбор материала для оголовка колодца

    Современный подход позволяет сделать конструкцию колодца невидимой, расположив все узлы в кессоне под землёй, но такой выгодный элемент ландшафта нельзя упускать тому, кто любит украшать участок.

    Камень. Смотрится солидно и мощно. В свою очередь, каменные оголовки можно подразделить на два вида:

    1. Каменные. Выложены «с нуля» вокруг колодца.
    2. Имитация. Верхнее кольцо служит основой для декоративной облицовки.

    Дерево. Прекрасно смотрится на фоне рубленого деревянного дома. Подразделяются на:

    1. Бревенчатые (брусовые). Созданы тем же способом, что и стены дома.
    2. Обшитые. На основу закреплён каркас, на который нашиты панели, блокхаус, сайдинг или доска.

    Каким бы ни был материал отделки оголовка, существует ряд требований, которые предъявляются к этой разновидности водозаборных сооружений:

    1. Надёжные стенки. Отделка должна быть крепкой, в идеале по верхнему контуру запустить армопояс или стяжку основы и отделки в виде столешницы или опорной площадки. Она защитит отделку от воды и позволит ставить ведро.
    2. Крышка. Позволит предотвратить несчастные случаи с детьми и животными и сохранит чистоту воды от мусора. В ней следует расположить отверстие или люк для шланга.
    3. Утепление. В районах со среднезимней температурой ниже -18 °С придётся делать утепление, либо подбирать теплоизолирующий материал. При мягких зимах (выше -18 °С) утепление не потребуется.
    4. Грузоподъёмный механизм (для ведра с водой). Обычно это рама и вороток. Их необходимо предусматривать в конструкции с самого начала.

    Далее мы рассмотрим нюансы и особенности всех традиционных видов строительства и отделки надземной части колодца.

    Подготовка к строительству надземной отделки колодца

    Если ваш колодец «свежий», то он выполнен из железобетонных колодезных колец. Чтобы защитить воду от мусора, а мастера от воды, нужно сделать следующее.

    Изнутри кольца укрепить к стенкам бруски, уголки или анкера. На них устроить настил, который сможет выдержать вес человека. Это не допустит загрязнения воды и сделает работу удобной.

    Если предполагается возведение капитальных стен колодца, фундамент будет необходим независимо от выбранного материала. Желательно возвысить его на 30–50 мм от земли для защиты конструктива от влаги.

    Каменный колодец

    Если стоит задача выложить основу заново, то каменный оголовок строится как обычный дом, только очень маленький. Отличие его от дома — усиленная гидроизоляция.

    1. Кольцо спилить болгаркой до нужного уровня.
    2. Затем по периметру устроить мини-фундамент из бетона.
    3. По фундаменту выложить стенки обычным способом — кладка в 1/2 шлакоблока или в 1 кирпич с перевязкой швов. Кладку можно вести сразу отделочным кирпичом.

    Внимание! Гидроизоляция между фундаментом и стенами должна быть качественной. Влажность в колодце выше, чем в атмосфере.

    1. По верху устроить армопояс с арматурой (та самая столешница или опорная площадка).

    Основа готова. Если вместе с основой была выполнена отделка, тогда можно переходить к следующему этапу — монтажу крышки и подъёмного механизма. Если основа возводится под отделку, то это рекомендуется делать следующими материалами:

    1. Пено/газобетон 200 мм.
    2. Пустотелый красный кирпич.
    3. Шлакоблок.

    Эти блоки обеспечат достаточное утепление, чтобы водяной конденсат не образовывал существенной наледи. Избавиться от этого эффекта окончательно поможет «жидкое стекло», нанесённое на оштукатуренную поверхность изнутри.

    Каменная облицовка

    Колодезное кольцо — заводское изделие, на которое, как известно, раствор клеится неохотно и ненадёжно. Заводской бетон гораздо плотнее самодельного и практически не имеет пор. Поэтому для надёжной увязки клеящего раствора с основой (кольцом) можно прибегнуть к анкеровке.

    1. Обрезать кольцо болгаркой под нужную высоту, соблюдая горизонт (разметка гидроуровнем).
    2. По наружной плоскости кольца забурить отверстия Ø 4–6 мм на 1/2–2/3 толщины стенки кольца. Расположение — в хаотичном или шахматном порядке с шагом (на расстоянии) 100–120 мм.

    Внимание! Не делайте отверстия глубже 1/3 толщины — со временем внутренний защитный слой будет изнашиваться и возможно обнажение анкера.

    1. Подготовить сетку сварную (кладочную) с ячейкой 50 мм, прут 3 мм. Лист сетки должен полностью покрывать площадь, предназначенную для облицовки. Иными словами, кольцо нужно обернуть этой сеткой и закольцевать её, а выпуски загнуть внутрь. Зазор между сеткой и кольцом — 10 мм.
    2. В полученные отверстия вбить обрезки проволоки Ø 4–6 мм, заранее загнутые под 90° таким образом, чтобы между свободной проволокой и наружной стенкой кольца оставалось 5–10 мм. Подвязать сетку к анкерам проволокой.

    Таким образом создана основа, которая позволяет создавать любой вид тяжёлой облицовки — пластины песчаника (дикаря), валуны и полу-валуны, заводские или самодельные литые плитки, гранит/мрамор и другие.

    Деревянная облицовка

    Мы опишем оригинальный, быстрый и недорогой способ создания основы для облицовки кольца любым лёгким отделочным деревянным материалом — сайдингом, вагонкой, блок-хаусом, щитами, кровельным материалом. При этом основа будет надёжно утеплена — зимой не будет проблем с конденсатом.

    Интересный факт. В старину колодцы всегда выкладывали из брёвен именно из-за теплосберегающих свойств дерева.

    Создание основы заключается в том, чтобы заключить кольцо в деревянный короб, позволяющий легко крепить отделочный материал.

    1. Изготовить четыре щита размерами заведомо несколько больше (на 50–70 мм), чем требуется. Доски 25 мм, предварительно антисептированные (в идеале — покрытые праймером), сшивать сплошным настилом.
    2. Изготовить кондуктор (трафарет) по размерам будущей основы. Вычислить ориентацию колода и расположение углов.
    3. Разметить точки контакта бортов основы с кольцом. По уровню укрепить в этих местах вертикальные бруски — всего 4 шт.
    4. Установить щиты на один саморез по брускам. Затем выровнять щиты по уровню горизонта и стянуть саморезами углы.
    5. Окончательно раскрепить конструкцию.
    6. Пазухи заполнить арболитом — смесью раствора с опилками.

    Такая утеплённая основа будет надёжно защищать колодец от мороза и позволит менять отделку так часто, как это потребуется.

    Подъёмный механизм для ведра

    Проще всего установить обычный вороток — такой, каким он бывает на иллюстрациях русских сказок. Есть два принципиально разных варианта его монтажа.

    Стойки на основе. Вертикальные стойки рамы монтируются к основанию колодца, опираются на фундамент, либо возводятся вместе с основой. По материалу они могут быть произвольными — дерево, металл, кирпич. Каждый из материалов можно представить в великолепном исполнении — ковка, резьба по дереву или декоративная кладка.

    Принципиальное устройство крепления «стойка на основе» на видео

    Стойки опираются на армопояс. Нагрузка от ведра воды невелика, поэтому стойки с воротком вполне можно опереть на армопояс (если колодец каменный), или на опорную столешницу (если он деревянный). Пятки стоек обязательно прикрепить анкерами. При исполнении из дерева варианты ограничиваются только фантазией.

    Сам вороток можно изготовить так:

    1. Установить в стойки подшипники с внутренним диаметром 20 мм.
    2. Подыскать ровное бревно Ø 180–200 мм и высверлить в нём продольное отверстие Ø 22 мм. Обработать его гидрофобными составами и антисептиками. Это будет барабан.
    3. Вбить в отверстие металлическую трубу Ø 20 мм. Подрезать концы.
    4. Установить трубу в подшипники, смонтировать рычаг для вращения.
    5. Отмерить и зафиксировать тросик или цепь, закрепить ведро.
    Будет полезно:  Уютная скамейка из деревянной катушки

    Колодец представляет истинную свободу для творчества и отработки навыков. Модели, выполненные мастерами на заказ, просто поражают воображение. Если у вас имеется такой архитектурный резерв, вы можете превратить его в настоящий экспонат, применяя знания из нашей статьи.

    Как сделать колодец на участке?

    В предыдущей публикации мы подробно рассмотрели вопрос поиска воды на участке для определения места расположения колодца.

    Как вы теперь знаете, определить выход водяной жилы на поверхность можно разными способами – от народных примет и лозоходства, до пробного бурения в разных местах участка для формирования его геологической картины.

    Давайте сегодня более подробно поговорим о разных способах строительства колодца. Посмотрим, как сделать колодец из колец, а также рассмотрим устройство деревянного колодца и колодца из труб.

    Когда лучше копать колодец – весной или осенью?

    Прежде всего, следует разобраться с вопросом в какой период года лучше копать – осенью, летом, весной или зимой?

    Здесь все просто. Копать нужно тогда, когда уровень грунтовых вод будет минимальным. Это не относится к случаям, когда вы пользуетесь услугами специализированных организаций, которые, имея в наличии мощные буровые установки, могут вырыть колодец в любое время года. Если же вы планируете копать своими силами, то лучше выбирать время, когда грунтовые воды будут иметь минимальный уровень.

    Если в межпластовых водах отметки верха водоносного горизонта практически всегда одинаковы, то для обводненных грунтов, не перекрытых водоупорным слоем, уровень стояния грунтовых вод напрямую зависит от поступления в грунт поверхностных стоков.

    Цифрами на схеме обозначены:
    1 – песок, 2 – глинистые породы, 3 – минимальный уровень грунтовых вод, 4 – максимальный уровень грунтовых вод.

    Наибольший уровень бывает весной, в период активного таяния снега и первых дождей, когда большое количество влаги просачивается в грунт. Это же можно сказать и о периоде осенних дождей, когда непрекращающаяся морось буквально пропитывает все вокруг.

    Наименьший уровень грунтовых вод устанавливается в конце жаркого лета и в зимний период. Но зимой копать колодец сложней, так как требуются дополнительные трудозатраты на расчистку места от снега, оттаивание верхнего мерзлого слоя грунта, да и работать в теплой одежде гораздо менее удобно, чем в футболке или легкой курточке.

    Именно поэтому лучшее время для копки колодца – конец лета, начало осени.

    Вся вода опустилась до нижних отметок после летней жары, а дожди еще не начались.

    В это время и надо копать, чтобы успеть выполнить все работы до начала дождливых осенних дней.

    Осталось выбрать, из чего лучше сделать стенки колодца – из дерева, из бетонных колец или из другого материала?

    Бетонный колодец из колец

    Наибольшей популярностью пользуются колодцы из железобетонных колец. Такой колодец имеет очень продолжительный срок службы, стенки имеют высокую прочность и не боятся осадок грунта, а также не пропускают верховодку, загрязняющую чистую колодезную воду.

    Общая схема колодца из колец показана на рисунке ниже:

    Единственным минусом такого колодца можно считать большой вес бетонных колец, что приводит к дополнительным затратам на транспортировку и доставляет неудобства при перемещении колец по участку – существующие насаждения могут быть помяты. Такое кольцо не перенесешь на руках через забор, поэтому, чтобы обеспечить доставку колец к месту копки колодца, нужно расчистить дорогу для транспорта.

    Для строительства колодца используют кольца КС-10.9 с замком, обеспечивающим устойчивую установку одного кольца на другое.

    Между собой кольца скрепляют скобами, а швы промазывают раствором.

    Откопка колодца при этом может производиться двумя способами.

    Первый способ заключается в выборе грунта из-под стенок кольца, установленного в месте копки колодца. Человек залезает внутрь кольца и начинает копать, а кольцо по мере удаления грунта из-под стенок опускается все ниже.

    Когда его верхний край опускается до уровня поверхности земли, сверху устанавливают следующее кольцо и продолжают работу.

    Кольца опускаются в шахту под собственным весом по мере выемки грунта.

    Общая последовательность работ по копке колодца показана в видео ниже:

    Второй способ является полной противоположностью первому и заключается в опускании колец в уже вырытую шахту.

    Такой способ хорошо подойдет при использовании специальной буровой установки, с помощью которой выбирается грунт.

    Для этого на буровую машину ставится специальный шнек подходящего диаметра и производится бурение на нужную глубину.

    После того, как бур достигает нужной отметки, он удаляется из шахты, а в нее опускают бетонные кольца.

    Такой способ позволяет сделать колодец гораздо быстрее, но при этом вам потребуется бурильная установка и специальный шнек-ямобур большого диаметра.

    Один из вариантов рытья колодца с помощью ямобура показан в видео ниже:

    Деревянный колодец

    Если у вас нет возможности построить колодец из бетонных колец, хорошей альтернативой будет строительство деревянного колодца с укреплением шахты срубом.

    Сруб для колодца выполняется так же, как сруб для дома или бани. Бревна подходящего диаметра предварительно просушиваются, окоряются, после чего размечаются места выемки древесины для соединения бревен. Сруб лучше делать «в лапу», так как выступающие части бревен в шахте будут только мешать.

    Верхнюю надземную часть сруба можно сделать «в обло» для большей декоративности.

    Лучше всего для укрепления стенок шахты колодца подойдет древесина ели, пихты, лиственницы и осины. Срок службы такого сруба составит не менее 25-35 лет.

    Общая схема деревянного колодца показана ниже:

    Цифрами на рисунке обозначено:
    1 – ворот, 2 – свайка, 3 – водоотводная канава, 4 – сруб, 5 – донный гравийный фильтр, 6 – глиняный замок, 7 – обшивка оголовка, 8 – отмостка.

    Если нет возможности построить сруб из бревен, можно сколотить короб из досок и опустить в шахту. Но срок службы досок невелик и уже через несколько лет вам придется искать замену такому коробу.

    Глиняный замок и отмостка

    В старину для предотвращения проникания поверхностных дождевых вод в колодец вокруг него устраивался глиняный замок. Он позволял избежать попадания загрязнений в чистую колодезную воду, в том числе содержащие болезнетворные микроорганизмы, что позволяло соблюдать определенную санитарную охрану колодца.

    Но, то, что хорошо работало в старые времена при устройстве деревянных колодцев-срубов, может оказаться вредным при строительстве современного колодца из бетонных колец.

    Все дело в том, что глина подвержена пучинистым явлениям и при промерзании может значительно расширяться в объеме, приводя к деформации железобетонных колец, которые не могут противостоять столь значительным нагрузкам.

    В результате происходит отрыв колец друг от друга с нарушением герметичности швов, разрушением заделки швов из цементного раствора и приводит к попаданию в колодец загрязненной воды из верхних слоев грунта.

    Сруб, имея множество «деформационных швов», гораздо более устойчив к такого рода воздействиям и может спокойно выдерживать силы пучения без разрушения, в отличие от колодца из колец.

    Поэтому при строительстве колодца не следует бездумно копировать опыт давних времен, чтобы не допустить разрушения стенок колодца под воздействием пучинистых явлений.

    Ниже вы можете посмотреть видео о пучении глиняных замков и возможных последствиях такого пучения:

    Как видите, глиняный замок вместо пользы может принести дополнительные проблемы.

    Вместо глиняного замка лучше предусмотреть надежную отмостку, которая позволит отвести атмосферные осадки, талую воду и случайные проливы от устья колодца, предотвращая попадание в него загрязнений.

    Отмостка может устраиваться из любого водонепроницаемого материала – досок, камней, уложенных поверх глиняного основания, бетона или асфальта.

    Донный фильтр

    После того, как колодец выкопан, а его стенки надежно укреплены, следует сделать донный фильтр. Он позволит очищать воду от примесей, взвеси и частиц илистого грунта.

    Фильтр выполняется путем засыпания нескольких слоев фильтрующих материалов разной фракции.

    Внизу устраивается песчаная подушка толщиной 250 мм, поверх которой насыпают мелкую щебенку или гравий слоем до 200 мм, а последний слой делают толщиной 150 мм из крупного щебня.

    Вода, просачиваясь из грунта, поочередно проходит через этот самодельный фильтр и очищается от различных примесей, становясь более чистой прозрачной.

    Домик для колодца

    Завершающим штрихом строительства любого колодца является обустройство его надземной части, которая должна не только красиво выглядеть, но и выполнять свою главную функцию – помогать с удобством поднимать воду из колодца, а также закрывать его шахту от попадания мусора.

    Как правило все колодцы имеют оформление в виде домика, имеющего крышу, установленную на стойки или стенки, к которым крепится ворот с ведром.

    Домик может иметь закрытую конструкцию, когда ворот и ведро находятся внутри, а для доступа к ним нужно открывать дверку.

    Такая конструкция позволит не только избежать попадания мусора в шахту колодца, но и предотвратит воровство ведра или погружного насоса из колодца на даче.

    Иногда верхняя часть колодца оформляется в виде «журавля», когда ведро поднимается не с помощью ворота, а длинной палкой – журавлем.

    Чаще всего верх оформляется в виде открытого домика. При этом надземная часть шахты может быть отделана декоративным камнем, украшена цветами или выполнена в виде сруба.

    Различные варианты устройства домика для колодца вы можете посмотреть в представленном ниже видео:

    Техника безопасности при рытье колодца

    При выполнении работ по рытью колодца следует обязательно соблюдать технику безопасности, чтобы избежать травм.

    Перед тем, как приступать к работе, следует проверить целостность и прочность всех веревок, тросов и канатов, которые будут использоваться в работе.

    Все работы выполнять в защитной каске. Упавшее с высоты нескольких метров ведро с грунтом может нанести серьезные травмы или даже привести к гибели.

    Ведра при спуске на глубину более 6 метров должны привязываться двумя веревками.

    Перед тем, как спускаться в колодец для продолжения работ, следует опустить на веревке свечку или газовую лампу. Если свеча гаснет, значит, в колодце недостаточно кислорода и работать в нем нельзя. В этом случае для нагнетания в колодец воздуха можно воспользоваться вентиляторами.

    ***
    Как видите, выкопать колодец, не такая сложная задача и вы можете вполне справиться своими силами. Главное соблюдать меры предосторожности при работе в шахте, а также при подъеме и опускании бетонных колец и ведер с грунтом, чтобы избежать травм.

    В следующей публикации узнаем, как подобрать насос для колодца и подсчитать диаметры трубопровода для подачи воды в дом или в баню.

  • Ссылка на основную публикацию